葵 由埜のブログ一覧

ここ最近はずっとHKS G-1000を使用していましたが、今回はWAKOS RG8090Rを採用です。(在庫が無かったりとんでも価格だったのが漸くまともな価格で買えるようになった)

86(穹)はミッションオイル2.6L、デフオイル1.15L(実際には1.2～1.3くらい入る)なんで、4Lの準備です。

ジャッキアップしてミッションアンダーカバーを外しての作業です。

排気系は耐熱塗装したので、錆びもせず綺麗ですね。

潜ったついでに他の下回りもざっと目視点検…。

ミッションオイル抜き。

色はまったくの新油ですね…。

HKS G-1000…悪くはないのだけど汚れないオイルだから、やっぱりRG8090Rの方が好きですね。

久々のRG8090R。緑っぽい色のオイルです。

ミッションオイルはジョウゴをホースで伸ばして上入れです。

粘度とホースの内径の問題で時間はかかりますが、下からサクションガンで入れるよりも楽です。

次はお尻を上げてリアデフオイル。

リアデフオイルも新油の色ですね～。

こっちは入れるのはサクションガンです。

容量も少ないし、そんなに奥まった所の作業でもないので。

という事で、ミッションオイルとリアデフオイルの交換完了です。

久々のお気に入りRG8090Rを入れられました。

見返してみると2022年からG-1000でした。RG8090Rは3年ぶりですね。

HKS G-1000も悪い訳じゃないんですが、やっぱり私はWAKOS RG8090Rが好きですね。

シフトフィールとかもですが汚れを取ってくれるオイルなんで、定期交換していくにはこういうオイルの方が好ましいです。

次回はまた来年になりますが、RG8090R安定供給が維持されると良いのですが…。

R6(蒼)のバックステップ位置を下げた時にマフラーの固定ステーをとりあえずの間に合わせてアルミ薄板で作っていたのですが、それを本作成しようかと。

外した薄板ステーと作成に使うアルミフラットバー。

アルミフラットバーは肉厚3mmのしっかりしたものです。

ブロンズカラーなのはたまたま欲しいサイズで売ってたのがブロンズだっただけです。最後に塗装するのでどっちでもいいんですが。

切断して穴を空ければ形は完成。

耐熱性は必要ないけど耐熱塗料のチタンカラーで塗装しました。

ヒートガンで熱硬化済。

ブラックでもよかったんですけど、チタンマフラーに付けるので同色の方が良いかなと、ちょっと手間のかかる耐熱塗料のチタンカラーにしてみました。

取付けて完成。

チタンカラーにして正解でしたね。

ブラックも悪くなかったですが、マフラーと同色の方が自然で良いですね。

肉厚も厚くなったので、マフラーを手で動かしてみても横ブレは全然しなくなりました。

あんまり薄いと振動でそのうち破断しかねないですからね(笑)

あとはセローにちょいとステッカー貼り

サイドカバーの一部を黒の方が良いんじゃない？とA師匠からアドバイスがあったので、黒ステッカーで実行します。

はい、貼りました。どこだか分かりますか？

再塗装前の元々の配色のときもここは黒のステッカー貼ってあった所なので、自然なラインになりますね。

という事で、小物の手直しでした。

小さなステーとはいえ塗装込みで1つ作るのには結構時間が掛かりましたね(笑)

で、実はすぐ後にちょっと併せてやっていたのが、他ランプ類のスモークフィルム。

ヘッドライトのメッキが無くなったので、他のメッキも目立たなくしてやろうかと。

まずはリアランプ。86(穹)は周囲が赤で中央がクリアになっているので、クリア部分にスモークフィルムを貼ります。

室内なので結構暗く見えますが、透過率50％くらいのフィルムを貼ってます。

次はバックランプ。これもすごいメッキキラキラなんですよね。

リアフォグの赤い▽には貼らずに、クリア部分のみ貼りました。

最後はサイドマーカー。

これもスモークになると印象だいぶ違います。

どれも灯火の視認性に問題が出るほどは減光されないので、車検で問題になる事はないでしょう。(そもそもヘッドライトより緩い判定ですし)

最後に屋外で確認↓

どうでしょうか。

メッキ感が減って良い感じに引き締まったじゃないですか。

ソリッドカラーのボディとホイールなんでメッキを廃した方がバランス良いと思うのです。

安物スモークフィルムなんでそのうち色も抜けていくと思いますが、しばらく使って貼り換えタイミングで次をどうするか考えようかなと思います。

ラジコンのクローラー車のスポット探しの遠征です(笑)

セロー3台リアボックスを付けてクローラーラジコンを搭載しての出撃です。

とりあえず泉ヶ岳へ向かって、まずは腹ごしらえから。

広島風お好み焼き 珠芽(むかご)にきました。

11:15分頃に到着しましたが既に数人まち…気長に待つことに。

人数＆調理時間まちで1時間ちょっとしてようやくありつけました。

そばスペシャル焼です。

広島風お好み焼きは初めてですが、作るのにえらい時間かかりますね…。

宮城でお好み焼きといえば具材を生地に混ぜ込んでそれをジュージュー焼くスタイルですが、広島風は生地がほとんどない…上に乗ってる薄いクレープみたいなのだけ。

大量のキャベツ、そば麺を別々にすごい低温で焼いてました。鉄板からジューって音がほとんど聞こえない。

焦げないようにゆっくり熱を加えてキャベツの水分飛ばして…って感じの作り方だからすごい時間かかる。(キャベツは焦げ目が付くどころか、これ茹でたの？って感じの仕上がり)

美味しかったですけど、お好み焼きを食べたっていうよりもキャベツ大盛焼きそばを食べたと言った方がしっくりくる感じでしたね…。

泉ヶ岳の沢スポットに到着

オフ車(セロー)からオフ車(クローラー)が出動です(笑)

沢へ降りていく道でトライ。

沢まで行くと思ったより走れる所が無くてしばらくウロウロして撤退(爆)

近くにちょっとガレ場の道があったはず。そこで走れる所を探してみるか

と思って行ってみたら、整備されちゃってました。

ただのフラットダートじゃないですか～(笑)

近くで他はないかな～と七北田ダムまで来てみました。

が、クローラーできそうなポイントは見られず…。

今回はここで断念して、しばらくおしゃべりして帰路に(笑)

クローラーできる都合のいいスポットってあんまりないもんですね～。

調べてみると86/BRZではよくあるみたい？

この辺をやって良くなった。って人が多い模様。

で、私の事象としては色々試してみてこんな感じ

※入らないという記載は文字通り入らない時と、ガリっとなって漸く入る時を含みます。

これを見て①②の効果を考えてみます。

1速/2速の左側にあるバックギアに入らないように制限しているプレートを少し左に寄せると2速に入りやすくなるらしい。

1速は普通に入るし、どのギアからでも2速へのシフトダウンは問題ない事からこれは意味がなさそう…。

これはそもそもどういう理屈で1速→2速の改善になるのか？

寄せる方向がクラッチを切りやすくする方向(車両後方側へ)ですので、どうやらクラッチの切れを良くするアクションのようです。

このレリーズシリンダーのボルトを一旦緩めて後方側へ寄せて留め直す(ネジ穴のガタ分)

一応86(穹)でも確認してやってみましたが、正直効果があるほどレリーズシリンダーが寄った感じもせず…。

さて、ではどうするか？？

②のヤツは効果はなかったもののヒントになる気はしました。

クラッチが切れやすくするとなぜ1速→2速のシフト改善になるのか？

逆に言えば切れが悪くなっているから1速→2速へ入り難くなるのでは？

そもそも86/BRZに限らず1速→2速って他のギアと比べて入りにくいのは共通なんですよ。

ギア比とシンクロの問題なんですがそれは置いておいて…。

マニュアル車に乗ってるとやった事あると思いますが、シフトの為にアクセルOFFにしてクラッチを切ったときに、それぞれのペダル操作のタイミングが違うとミッション内のギアの回転が変わってきます。

アクセルOFFをちょっと遅らせて、ちょっとアクセル残ったままクラッチ切ると「ゴンッ」ってエンジン回転数がちょっと上がります。ミッションから切り離されて負荷が軽くなった分エンジンの回転数が上がるんですね。その時ミッション側も回転落ちが遅くなります。

アクセルOFFでクラッチを切るとミッション側はすぐ回転落ちに向かいますが、アクセル残しでクラッチを切るとミッションも切り離されるギリギリまでエンジン回転の影響(回転を上げる力)を受けるので回転が落ちるまでの時間が通常より遅くなります。(文章にすると難しいですが伝わるか…)

ラリーとかだとシフトダウンするときにあえてコレをやったりするテクニックがあります。

そう、シフトダウンの時のアクションなんですよね。これ。

1速→2速はシフトアップなんで、クラッチの切れが悪いと回転数が逆アクションになり、シンクロの仕事が増えます。

入らない時の手ごたえもなんだかシンクロがついてきてない感じもしますし。

という事で、クラッチの切れ悪化を疑い何をするか？

で、結論はクラッチフルード交換。

前回交換は2024年3月で1年ちょっとの使用でしたが、どうなるか？

最初は一旦家にあった在庫(2022年の残りが少々)でクラッチリザーバーの中だけ入れ替えて様子を見てみました。

ホースとレリーズシリンダーまでは入れ替えてないので、クラッチペダルを暫くがしがし動かして少しでも混ざらないかトライ。

で、リザーバー入れ替えてみた最初の結果は「結構よくなった」です。

意外にもリザーバーを入れ替えただけでも実感できる程度には改善が見られました。

そこからしばらく乗っているとだんだん良くなり(おそらくレリーズ側まで混ざっていった)、数日後には正常に1速→2速に入るようになりました。

なので原因はコレだろうという事で、正式にフルード買ってきて全交換しました。

正直言って1年前程度のフルードでは切れが悪化するほど劣化はしていないだろうと思ってましたが、普通に効果ありましたね(爆)

86/BRZのクラッチは切れに対してシビアな作りになっているのかもしれません。

レリーズシリンダーのサイズは13/16でGDBインプレッサと同じです。レリーズシリンダーの作動量不足という訳ではなさそう。

しかしクラッチを切るのがプッシュ式(GDBはプル式)だったり構造が違うので、その辺りが影響してるんでしょうかね。

マスターシリンダーはクラッチペダルに直結しているので、ペダルが重くなるくらいの影響しか感じませんが、そこから先の先端にあるレリーズシリンダーの動きが悪くなるとクラッチをしっかり切るだけレリーズシリンダーが動けず、切れ悪化につながるのでしょう。

GDBインプレッサはクラッチフルードが劣化してくると顕著にペダルが重くなりました。それでも普通に切れていたのは切れ量に余裕のある設計だったのか…。

86(穹)はフルードが劣化してもペダルの重さには変化を感じませんが、クラッチの切れ不良として先に影響がでるのでしょう。

86(穹)に今まで乗ってきてこの症状を感じた事が無かったのは走行距離でしょうか…

職場の近くに引っ越してしまったので、走行距離が以前の1/10くらいになってます(爆)…とはいえもう越して3年過ぎましたが。

クラッチペダルを踏む回数も少ないのでピストンの動きが悪くなりやすい…というのもあるかもしれません。症状でる人と出ない人の走行距離を比較してみたいですね。

という事で、久々な気がするトラブルシューティングでした。(新しい車はトラブルなさすぎ…)