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2014年08月30日

N-ONE ボンディングケーブル追加

N-ONE ボンディングケーブル追加 先日のブログに書いた通り、N-ONEさんにあるパーツを取り付けました。



ボンディングケーブルの追加です。


パーツレビューに書いた通り、純正ボンディングケーブル(アース線)と同じ場所に並列接続する事で、電気を流せる容量を増やします。



配線を並列にするメリットは他にもあって、配線が持つ極僅かな抵抗を更に低くする事ができます。





実はコレ、2年前にインテさんにも施工してたりするんですよね。
インテさんの場合はオーディオ関係で電気使いまくってるので、より太い0ゲージという配線を用いてますが、N-ONEさんには太過ぎて取り付けが大変なので、4ゲージ線を使っています。




オーディオの音にメリハリが出て、全体的にクリアになります。
低音はボヤけた感じが消えてより力強くなりますし、中高音は定位がハッキリして聞き易くなります。

また、エアコン使用時のパワーダウンが少なくなりました。
排気量の小さい軽自動車にとってエアコンの負担はかなり大きいので、これはとても助かります。







近々、TanToさんにも施工したいな~と思ってたり。
まだ施工可能か調べてもいませんけどね。。。
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Posted at 2014/08/30 08:21:28

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この記事へのコメント

2014年8月30日 9:00
これは効果あるみたいですね。
実は某氏(おそらく同じ方)よりインテさん用を頂きました。ただ、専用工具が無いので取付けをどうしようか思案中だったりします。
コメントへの返答
2014年8月30日 10:00
インテさんにも効果ありましたよ。
配線が短いのでお金も然程掛からず、それでいて電装品全体への効果が得られるのでお奨めです。

専用工具ってぇと、圧着工具ですかね。
流石に私も、某氏お気に入りの極太ケーブルに端子圧着できる工具は持っておりませぬ。
2014年8月30日 10:05
こんにちは。

こういう見えないところのカスタムは好きです。
外見はいたってノーマルだけど実は・・・・(笑)

でもこれは「ついで」じゃないとなかなか手を出せないですよね。
いろいろ外すことなく出来る方法があれば皆さん体感できるんでしょうけど・・・
コメントへの返答
2014年8月30日 11:34
エンジン側はともかく、ボディ側のボルトをいかにして脱着するかがキモですね。

横向きに口が開いた極薄スパナか、丁度良い長さのソケットが用意できれば、ヘッドライト等の脱着無しでもいけるかも?

あるいは、効率は悪くなりますがボディ側だけ近くの別のボルトに固定しちゃうとかですね。
2014年9月21日 11:18
こんにちは。

オーディオに凝ってる身としては、とても興味深い内容で、何度もお邪魔してます。足跡ベタベタスミマセン・・・

エンジン側はアクセスは簡単ですが、かなりきつく締まってまして半ば諦めてましたが、押入れからボックスレンチセットを引きずり出して難なく外すことができました。

ボディ側はボックスレンチが入らず、これまた半ば諦めかけて別のポイントにしようかと思ってましたが、手持ちのスパナで何とかアクセスできました。

下調べが済みましたので、早速部品調達に取り掛かりたいと思います。

いつも有益な情報ありがとうございますm(_ _)m
コメントへの返答
2014年9月21日 19:16
という事は、ヘッドライトを外さずにボルトを緩める事に成功されたんですね。

ボディ側のボルトは着脱の際に落とし易いので身長に作業して下さい。
あと、欲を言えば周辺の塗装を剥がして「接点グリス」をサビ止め代わりに塗ってから強化配線を取り付けると、より大きな効果を得られます。
2014年9月21日 19:37
ボディ側はレンチのエンドが数センチくらいしか回りませんが、地道に作業すれば何も外さずに行けました。
全長約120mmのコンビネーションレンチです。

グリスに関してはちょっと別件でコパスリップというものを狙ってましたので、そちらを使ってみたいと思います。

色々とアドバイスまで頂き恐縮ですm(_ _)m
コメントへの返答
2014年9月21日 21:35
地道な作業でもバンパーとヘッドライト着脱する手間に比べれば楽ですね。

コパスリップは導通が無い、なんて話もあるようです。
直接成分を確認したわけじゃないので判りませんが、銅が含まれてても他の成分が絶縁皮膜を作ってしまっては意味が無いので、使用の際は充分調べてからにして下さいね。

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