Rinnのブログ一覧

最近早起きのクセがついてまして、本日もＡＭ５時に起床しました。
外は明るくなり、さりとて太陽は見えず、気温も下がりきっていて、まさに作業するにＢｅｓｔな時間帯です。



という事で、早速ジャッキアップ。
純正Ｏ２センサーを取り外し、配線加工してＢＯＳＣＨのＯ２センサーに交換しちゃいました。



配線加工は少々手間ですが、難しくはなかったです。
英語の取説も、加工方法の写真と配線の色が判る程度で充分ですので、端から端まで読んで頭を悩ませる事はありません。



とはいえ、配線接続部分とその周辺に掛かる負担を考え、純正よりちょっと長めに作りました。
そのほうが、万が一失敗した時の修正（配線カットからやり直し）もできますしね。


写真の通り、ＢＯＳＣＨのカプラー（黒いカプラー）と余剰配線はタイラップで固定しておきます。
ブラブラさせておくとエキマニに当たって溶ける危険もありますし、車体に当たって擦り切れる可能性もありますので、適度に逃げを作りつつ、さりとて遊ばせすぎずがコツです。



交換後、ＡｎｄｒｏｉｄアプリＴｏｒｑｕｅでＯ２センサーの信号を読み取り、正常に動作している事を確認。
流石に１１万ｋｍ使用後のＯ２センサーと比較すると、動き出しが早く反応もスムーズです。





作業時間は、配線の色の確認や加工方法の確認を含め、更に加工途中でＤＶＤに見入ったりしてた時間も含めて、準備～片付けで２時間ってところです。
一度やった事がある人で、配線の色を調べずに加工できるなら、Ｏ２センサー取り外しから取り付けまでで３０分って所ですか。

久しぶりに時間が取れたので、ECUまわりを整理してみた。


・開発用のテストパーツを取り外し
結果、失敗だったので、何だったかも含めて闇に葬ります。


・Cパーツ再取付け
アイドリング不調の原因？と思ったので外してましたが、取外し後も何ら変化無く不調なので再施工しました。
ノーマル時はブレーキ踏んで停車すると１２V台に落ちていて、見るからに発電止まってましたので、常時１３．５V以上キープは精神的に安心できます。
欲を言えば１４V以上をキープしたいですが、そのへんはオルタ（リビルド品）の性能が悪いっぽい。

・Eパーツ取り付け
トルクが厚くなるハズ～～と施工。
でも、ECUリセットしちゃってるので、１～２週間は学習中。
少し様子見てからじゃないと判らないのよね。
早いとこO2センサー交換したいので、その時にまたリセットしちゃうと更に先まで判らないって結果になるかも？



ECUリセットすると、アイドル不調が直ります。この事から、おそらく燃調に関係する問題なんだろうなと。故に、早いトコO2交換やっちまいたいっす。
ついでに、燃ポンのバッ直もやりたいよね。

まだまだ、やりたい事は山積みです。

キーレスのボタン電池を求めて、１００円ショップに足を運びました。
なかなか手に入らない１２２０電池ですが、地元に電池関係の揃えが良い店がありまして、無事Ｇｅｔです。



そんなワケで、久し振りに家電（？）コーナーを見て回ったのですが、ＰＣ関連の所でビックリ。


メモリーリーダーは以前から見掛けてましたが、ＵＳＢハブも１００円ですか。
２分配ケーブルレス（一般的なＵＳＢメモリーと同じような形状）なので、持ち運びにも便利。
ついつい勢いで買っちゃいました。


品質は良くも悪くも価格相応？
ＵＳＢコネクタは歪み気味。
外装は１００円ショップでよく見かける弱そうな樹脂素材。そして歪み。

とはいえ、Q.C. PASSシールが貼ってある点がプラス評価ですかね？
１００円ショップ商品ではなかなか見掛けません。
（そもそも、シールの信憑性は不明ですけど）


まだＰＣに繋いでませんが、とりあえず持っておけば、何かの時に使えますかね。

外付けメーター、買っちゃいました。


定番っちゃ定番ですが、水温・油温・油圧のメーターです。

３連じゃないですよ、全部バラバラ。
何処に取り付けると見易いですかねぇ。






と、それはさておき問題デス。おいら、センサー類を配管に割り込ませた事って無いのよね。

どうやって取り付けますかねぇ。


いや、手順は分かってるんですけど、一度抜いた冷却水とかオイルとかどうすんだべ？とか、漏れたら嫌だよねぇとか、そういうネガティブな部分がね。
ビシッとやっちゃいなさいよ、と言われてしまいそうですが。





まずはドラレコ取り付けながら考えるとしましょうや。

某所で某氏のブログ（？）を見まして。
といっても、それとは全く違う話なので、↑の内容は伏せておきますが。



ふと思ったんですけど、静電気って電圧計とかの一般向けテスターじゃ計測できないんですよね。
静電気を計測できるテスターって結構高価らしいです。
少なくとも、バッテリーの電圧や電流を計測する程度のテスターじゃ無理っぽい。

あと、電位差を計測するのも難しいですね。
特定条件（アース側が共通の金属で繋がってる）であれば計測可能ですが、ＡとＢが完全に絶縁された状態で電位差測っても計測できません。

なので、電圧テスターで計測して０Vだからって、必ずしも静電気が貯まってないとは言えないし、電位差が無いとも言えません。
もっとも、車の場合は殆どの金属部品が何かしらと触れてるので、電圧計を当てた時に髙抵抗ながらも電気が流れ、電位差が計測できる事も多いですけど。

これを別のモノで喩えると、つまりこういう事です。
宙に浮いた風船、「どっちが高い？」って聞かれた時に、地面からの距離で比較しますよね。じゃぁ、地面が無い宇宙で「どっちが高い？」って聞かれたら、比較できます？
電気も同じで、何かしら基準が無いと比較し難いです。



蛇足ながら、そんな基準の無い状態でも何かしら計測しちゃうんだから、専門の計測機械ってスゲェなと思いますけど。



という計測器絡みの話。
あくまで「計測できる・できない」であって、それをアース線で繋げば性能がどうのこうの、ってのとは別の話。