Rinnのブログ一覧

時代が進み、車の隅々まで電子化されていくことで、昔なら気付かれなかった事でも容易にユーザーの目に触れてしまう、チューニングパーツメーカーにとっては嫌な時代になったものです。


おいらも１ユーザーとして色々なメーカー＆ショップのパーツを装備し、体感し、評価してますが、そういう時に見えてしまうものがあるんですよね。

数値として。


あえて何とは申しませぬ。メーカーや商品名は伏せます。
あくまで、某激安サブコンとだけ言っておきます。
※コメント等で推測・特定されてもスルーしますので、予めご了承下さい。



インストールされてるセッティングデータの挙動が、AndroidアプリTorqueで見れました。



燃費を重視したセッティングでは、５～１５％程度、燃料が薄くなります。
より少ない燃料で走る事ができるので、トルクウェイトレシオ（エンジンのトルクと車体の総重量の比率）に余裕があれば、燃費は向上します。
でも、搭乗者の体重を含めた総重量を軽々動かせるだけのトルクが無ければ、ドライバーはより大きくアクセルを踏まないといけませんので、かえって悪化する原因になりそうです。
特に最近の車は燃費重視エンジンの影響で積載重量増加に弱い傾向がありますので、このセッティングにしたからと言って、必ずしも燃費が向上するとは言えません。
結果、装着する事で燃費が上がるとして御家族から許可を得る為の口実用セッティングなのかな？という気もします。




体感的な力強さを重視したセッティングでは、アクセル開度が少ない時、５～１０％程度、燃料が濃くなるようなデータが入ってます。
これ、大排気量や一昔前のパワー優先な車だと殆ど体感できませんが、小排気量や燃費重視の車だと、車が軽くなったように体感できると思います。
燃料が濃い分、トルクに余裕が出るので、日頃エコランされてるドライバーほど力強さを体感できそうですね。

そして、アクセルをある程度踏んでいる時は、これまた燃料が薄くなります。おおよそ５％程度。
燃料が薄いとトルクが出ないじゃないか！？と思いますが、燃料を薄くする事でエンジンの吹け上がりを速くし、よりスポーティーに演出されます。
多くの人は、ジワジワ上がっていく１５０ｐｓより、瞬時に跳ね上がる１２０ｐｓのほうがハイパワーに感じます。４速より1速の方が加速が速く感じるようなものです。



配線数が少なく、各種条件における相互干渉が無いので簡単に読み取れました。



商品としてはアリですが、制御方法が簡易的過ぎるので、良く言っても価格相当の価値ですかね。
大排気量車の維持費からすれば安価なパーツですが、大排気量車になるほど効果が薄れます。
逆に、小排気量車ほど効果が得られますけど、車両価格と比較すると結構な高額になってしまったり。


ここまで作ってるなら、あの信号も放り込んで完成度上げれば良いのにって思います。
もっとも、やってしまうと中堅クラスのサブコンと商品が被ってしまうので、あえてシンプルにしたのかな～とも思いますけどね。

先日のコレで気を良くして、今度はシガーソケット周辺の化粧パネルをシルバーカーボン化しました。


結論から言うと失敗しました。

シガーソケット部分の窪みが強敵過ぎます。
伸ばし過ぎて、あとちょっとって所で破れてしまいましたとさ。




使用したのは、ダイソーのシルバーカーボン風シート。
指で軽く押したり引っ張ったりするだけで多少は伸びますし、熱を加えればある程度自由な形に加工できます。

・・・が、窪みの奥まで伸ばそうとしたら、穴が開いてしまいました。


あと、ドライヤー当てると縮むのが厄介ですね。
窪みに合わせて綺麗に伸ばして貼っても、縮む事で浮いてきちゃいます。
やはり、某メーカー品のカーボーンシートとは雲泥の差です。



ダイソーのカーボン風シートは、平面限定にした方が良いですね。
巻き込んだ部分は瞬間接着剤で固めてしまえば、熱で縮んで浮く事もありません。

という事で、もし貼るなら、オーディオ周辺のパネルとかでしょうか。

トランジスタと抵抗とコンデンサと・・・


なんて考えていたんですけど、流石に３０分掛けてコンデンサに充電するような回路だと誤差激しすぎってんで、結局はPICでプログラム組んでしまいました。


素直にLM555とか使って作った方が安いんじゃね？って言われちゃいそうですけど、手持ちにLM555って無いんですよね。
その点、PICなら数百個単位で持ってるので、コレを使った方が手っ取り早いぞと。




というわけで、３０分タイマー完成・・・まで、あと僅か。



動作検証がね。

３０分待ってないといけなくて、他の事やってると気付けば３０分以上経過してて動作タイミング見逃すという馬鹿っぷり。

残時間が判るような簡易モニター信号でも出力しておきましょうかね。





プログラムも数年ぶりなので、危うく勝手を忘れるところでした。
昔のソース見て初期設定手順を思い出すとか、待ち時間カウンタをコピペするとか、超ぉ～手抜きですコレ。



とりあえず単純に動くモノを作って、その後に入出力を作るとしましょう。
複数条件で動作のＯＮ／ＯＦＦを切り替えられれば、色々な用途に使えますしね。

インテさんって、オーディオのセッティングが難しいのね。
と、今更ながらに感じたり。

シートポジションと両ドアスピーカーまでの距離が絶妙過ぎて、左右ドアスピーカーの遅延差が９０度前後になるみたい。


特定の音域が消えてしまう現象があるので、もしやドアスピーカーの位相が逆か？なんて思って助手席側スピーカー（ドア＆ツィーター）の配線を＋／－逆に繋いでみました。

が、若干音の広がりを感じるくらいで、極端な変化は無く。
音像定位は少しハッキリしたかな？


助手席で聞くと、ダッシュボードの正面（助手席用エアコンダクトの真ん中、グローブボックス上）にピンポイントで音があって、左右定位どころか単発スピーカーで鳴らしているようなクッキリ感。（爆）



この手の症状の解消策として、アウターバッフル組んでスラントしてやれば良さそうなんですけど、そこまで手間掛けてる時間は無いし・・・





やはり、ヘッドユニットをＴＡ付きのモノに買い換えましょうかねぇ。
個人的にはＴＡって好きじゃないんですけど、座席合わせに使うのではなく、数十度単位の位相調整に使うにはアリかもしれない。

ナビも古いので、思い切ってインダッシュナビにするってのも手ですよね。
（Ｎ－ＯＮＥと同じナビを入れて、データ共有＆操作統一するのも良いか）

おいらが過去に所有していた車は、全てにセキュリティを取り付けてました。
となれば、やっぱりＮ－ＯＮＥにもセキュリティを装備したいわけで。




今回は余計な機能を省いてシンプルなモノを手配しました。

メーカーおよび機種はナイショ。
ショックセンサーのみならず別のセンサー類も用意したので、防御力の面では結構有能だと思います。



当然の事ながら、サイレンは別のモノに交換。
セキュリティって、ロック／アンロックのチャープ音でメーカーが判ってしまう事があり、それによって解除方法がバレるというオチがあるので、付属サイレンを使わないのも防犯効果向上に繋がります。
もっとも、「簡単に外せるセキュメーカーの音」だと、逆に狙われ易くなってしまうので、その点はご注意を。




問題は、ユニットを何処に隠すかですね。
純正ハーネスに絡ませて引き回すのは基本として、純正パーツ内部の空間に埋め込んでしまうってのもアリかなと。




時間があれば自前でプログラム組んで機能強化したいところですけど、こればっかりは夢で終わりそうなので手を出さない事にします。


せめて威嚇用フラッシュは拘りたい所ですが、何処まで作り込めますかねぇ。