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レギュラーガソリン仕様の車と判っていながら、ハイオク給油してみました。



リッター１０円違って、４５Ｌも給油できちまったもんだから、４５０円の添加剤を放り込んだのと同等の出費に。これが吉と出るか何も出ず終わるか。



乗ってみた感じでは、ごく僅かにですが、トルクが増したかな？って印象。
先日の点火バッ直ほど大きな差はありませんので、給油する度に５００円近い増資が必要になるかと思うと悩ましいですね。





通勤レビュー。
ここ最近、道路工事による渋滞の影響で、燃費比較できるほど安定した走行ができないんですよね。
発進し易くなった。あと、エンブレが笑えるほど効かない。

加減速が多くて、かつ流れに乗れた運転ができれば、費用対効果で悪く無いかもね。







もちっと圧縮比上げたい・・・

サラウンドが流行りだす前、ワイドステレオってのがありましたよね。

出始めたのはラジカセがステレオ化した頃（ＣＤの無い時代）だったと思いますが、ＴＶだと最近の機種にも採用されているんじゃないかと思います。

音声設定のところに「モノラル／ステレオ／ワイド」とかあれば、ワイドステレオ対応です。


効果は、左右のスピーカーの更に外側から音が聞こえるというもの。
左右のスピーカーの範囲内で定位が定まるステレオに対して、広がりが出るからワイドステレオです。






当時から似非オーディオマニアだったおいらは、高音質に興味を持つ一方、こういった少々邪道な音遊びにもハマっていきました。




んで。


確か、当時の記憶ではワイドステレオを実現する回路って、物凄く単純なモノだったと感じたのですが・・・


回路図思い出せない。orz



大雑把な仕組みは判るんですけど、細かい部分がチョットね。ほとんどね。









何で今時そんな話を持ち出すかと言いますと。

カーオーディオにこそ、ワイドステレオって効果あるんじゃないかな？と。

運転席にしろ助手席にしろ、ドアスピーカーがすぐ隣にあって、スピーカーに近い方の音の広がりが結構狭いじゃないですか。




もしワイドステレオを導入できたら、ドアの外側までステージが広がって、左右の距離の違いによる音像定位のアンバランスさが解消できるんじゃなかろうかと。

広がりを得る事で左右のバランスが整えば、ボーカルも自分の目の前に揃い易くなるハズ。








ウチのは幸いにもヘッドユニットとアンプ（シャキット）をＲＣＡ接続してるので、その途中にワイドステレオユニットを組み込む事ができれば、割と簡単に面白い音響が作れるんじゃないかと。



こういった小細工するとＨｉＦｉ系の人に嫌がられるんだけど、要はＤＳＰなんかと一緒で、それをメーカーが用意した中で選択するか、自作で用意するかの違いでしかないんですよね。







回路思い出せたら作ってみたいのですが、どなたかご存知じゃないですかね？

ここの所、疲れが溜まっているらしく、先日のネタ発表で一気に燃え尽きてしまったのか、連日精神的ヘロヘロです。






そんな底辺気味の精神力で、デザイン変更されたページを目にすると・・・




イイね！が、「どうでもイイね！」に見えて仕方が無い。











ただソレだけの戯言ですが、これに洗脳されて誤爆イイね！しないように注意しませぅ。

インテのドア内張り（スピーカーまわり）を加工してからというもの、クリアでスピード感のある音に変わりました。




・・・が、一方で音圧、特に低音域の体に響く感じが弱まってる気がしてなりませぬ。




決して「無い」わけじゃないんですが、シャキットを調整してもブーミーに感じるばかりで、ズシンとくる圧力・振動が以前ほど得られない。



メッシュ部分で音の通りが良くなった分、左右の音が誤差無くぶつかってしまい、相殺しているのかも？



音の通りの悪い純正のドア内張りだと、ドア内部で多少なりとも乱反射してから車内に抜けてくるから、その誤差で相殺し難かったとか？
だとしたら純正内張りの作り込みってスゲェ！って事になるんだが。





どのみち、バッフルをスラント化して作り直さないとダメですかね？
少なくとも今のままじゃ、スピーカーが勿体無い。

ＵＳＢケーブルが無かったり
編集できるＰＣが無かったり
撮影した写真からは何やら分からなかったり



・・・と、散々引っ張りに引っ張ったネタでしたが、ようやく公開できますよ。







はい、見ての通りです。

って、これじゃ配線に余程詳しい人じゃないと分かりませんわな。







ダイレクトイグニッションの電源配線をバッ直にしました。

インテの場合は、コイル＆ハーネスの上に何も無いので、各コイルに向かう配線を途中でカットし、２．０ｓｑの配線からダイレクトに繋いでます。
が、そのままだと危険なので絶縁処理します。するってぇと純正配線に紛れてしまって、写真撮影しても何も見栄えが変わらないヘッドカバーの写真にしかなりませぬ。


Ｆｉｔの場合、コイルに行くハーネスの上にインマニがあり、配線加工が面倒です。
そこで、普段はあまり使わないのですが、エレクトロタップを使って配線を繋ぎ込みました。
２．０ｓｑ線から０．７５ｓｑ線×４本に繋ぎ、それぞれをエレクトロタップで純正配線に接続。
そのままだと運転席足元のヒューズを経由して電源が回り込んでしまいますので、ヒューズを外して断線。ヒューズ跡からＩＧ電源を引き出し、それでリレーを動かして、常時電源をコイルに叩き込むって設計です。
これなら、万が一リレーが故障した時でも純正ヒューズに戻せばコイルに通電されますし、エレクトロタップの１箇所が接触不良に陥っても残る３箇所から巡り巡ってコイルに通電されます。
こうやって故障に備えておくのが、重要パーツに手を加える際の鉄則です。




ちなみに、インテの場合はエレクトロタップを使用していないので、接続部分での接触不良は無し。
リレーが破損した時はリレー制御線とコイル行きの線を繋ぐだけで純正復帰になります。




何かしらの形で戻せるようにするのが、電装品イジりの鉄則ですよね。