謎ピカ＠さる走事務局パシリ担当のブログ一覧

たまには、みんカラさんの企画に乗ってみたいと思います。

まぁ、いつも洗車ブログを上げているのでそんなに
代り映えはしないと思いますが・・・

G.W.中は比較的天気も良かったので洗車もはかどりました（笑）
庭掃除もはかどりましたけど・・・（爆）

まずは、シャンプー洗車からスタートです。
使用するのはSONAXさんの『グロスシャンプー』です。

クリーミーな泡立ちが良いのですが、もうちょっとすすぎが楽だと良いと思います。
ドアミラーや、ヘッドライトテールランプの泡がなかなかなくなってくれません。
SONAXさん、是非改良お願いします。

その後は、鉄粉取りを実施します。
スパシャンさんの『アイアンバスター3』です。
今は、４まで進化していると思うのですが、まだ３が残っているので使います。

アイアンバスターも進化を続けていて、鉄粉取りの独特な臭いが徐々に軽減されていっています。

吹きかけて、しばらくすると鉄粉と反応して紫色に変色します。

写真では分からないですが、結構紫色になります。

アイアンバスターだけでは、取り切れないので、同じくスパシャンさんの『クレイタオル2018』を使用してボディーを滑らせるように鉄粉を除去します。

これも、クレイタオルから進化したものですが、すごく使いやすくなっていますし、手感が分かりやすくなってます。
1回目滑らせると、ザラザラした感触が伝わってきます。
2回目はもう、スベスベ感が伝わってきてボディが綺麗になってるって実感が沸きます。
これは、超お薦めです。
でも、使い方を間違えるとボディーに傷が付いたりしますので取り扱いは注意です。

その後は、GYEONさんの『シルクドライヤー』で水分を拭き取ります。

これもボディに乗せて滑らせるだけで綺麗に水分が取れます。
私は、Sサイズを2枚使用して拭き取っています。
かなり厚手なので、絞って使うより数枚用意した方が効率的です。
押し付けてしまうと、シルクドライヤーが吸い取った水分がボディについてしまうので、力を入れずに使うのが良いです。

次は、CAR★PICA★ismさんの『ステイン＆スケールクリーナー』でスケールを除去します。

オーリス号は、ルーフのみ使用しています。
ルーフは平ら無いのでどうしても、雨水が残ってしまいます。
外駐車していると、雨染みが付くのでひどくなる前に定期的に使用するとすぐに除去できます。
酸性なので、ボディに塗ったまま放置すると大変なことになりますので、しっかり説明書を読んで使います。

使うと、曇りのない塗装に戻ります。

この透き通った感じが良いですね～

その後に、コーティングをしていきます。
使うのは、ブリスさんの『ブリスRS』です。

使用方法は、濡れたボディに施工してたっぷりの水で流して拭き取るのですが・・・
私は、ドライ施工しています。（マネされる方は自己責任でお願いします。）
RS以外のブリスでドライ施工するとムラが凄くてとても出来ないのですが、RSは普通に施工出来てしまいます。

完了すると、キラキラのボディが出来上がります。

これだけでも十分なのですが・・・

ブリスを定着させたあとは、『マジックウォーター』を施工します。

マジックウォーターの防汚性能はすごいと思いますので、トップコートはいつもマジックウォーターを使用しています。

施工した日は、曇りでしたので、写真での輝きはイマイチなんですが・・・

それでも、良い艶が出ています。
マジックウォーターは親水コートなので、ボディのスベスベ感を求める人は違うコート剤を使用すると良いと思います。

メッキ部分は、KUREさんの『LOOX』を使用しています。

泡タイプなので、マイクロファイバーに吹き付けてから軽く磨いていきます。
メッキ部分の雨染みが綺麗に落とす事が出来ます。

曇りのないメッキは輝いていて良いですね～

ただ。。。私はシルバーメッキはあんまり好きじゃないので、ブラックメッキにしたいなぁって思ってます。

ホイールは、『フクピカ　ホイール専用』を使っています。

塗りこみタイプとかいろんなホイールコート剤がありますが、私は、これが一番使いやすいので使っています。
拭くだけなので、マメに使用できるので以外に良いです。
結構撥水性能も良いのが驚きです。



タイヤはシュアラスターさんの『タイヤワックス』を使用しています。

水性タイプなので持ちはあまりよくないですがタイヤには優しいと思います。


定着するとしっとりとした艶になるので、嫌味が無くて良いかなぁって思います。

何だか、洗車ブログと言うよりは、洗車ケミカル紹介になってしまったのですけど、世の中には色んなケミカルがあるので色々使ってみると面白いですね～

でも、車がピカピカなると気持ち良いですわ～

先日、RECAROのRMS2700Gを取り付けたのですが、
シートポジションがなかなか決まらなかったので
このシートは失敗だったかもとか思いかけていました。

シート単体で座った時には、すごく良かったので
衝動買いしたのが良くなかったのかもとか・・・
でも、せっかく買ったのでシートポジションを
真面目にセットアップしました。

シートは、メカメカしくってカッコ良いです。


以前に使っていた、RECAROのSP-Gのポジションはこんな感じです。

結構シートバックが立っていて運転しやすかったです。
これでも、私の腕が短いのか、ステアリングボススペーサー20mmを使用してステアリングを手前に装着しています。
免許を取って車に乗り始めてから、ずっとSP-Gを使用しているので、このポジションでの運転は慣れてて運転しやすいです。
この位で、シートの高さを下げれれば良いなぁって思ってました。

RMSを装着してみました。

この状態は、特に何も考えずに装着したのですが、結構シートバックが寝ていて腕が遠くなっています。
しかし、これ以上シートバックを立てると、フルバケットシートなので座面の角度も浅くなってしまい、ちょっと違和感がありました。

ステアリングポジションを合わせるために、ステアリングスペーサー50mmを取り付ける事にしました。

とりあえず、密林でお安いのを探して購入したのですが取付穴とかにバリが残ってたり。。。チョットだけ加工して取り付けました。
まぁ値段相応かなって思います。

ただ、機能的には何の問題も取り付ける事が出来ました。

結構、ステアリングが手前に来ました。
ウインカーとかワイパーレバーが遠くなりましたけど、私的には、遠い方がジムカーナとかした時に、間違えてワイパーやウインカーを動かしてしまう心配がなくて良いかなぁって思います（笑）

シートバックも良い所に調整して、ほぼSP-Gと同じステアリングやペダル位置にする事が出来ました。

それでいて、シートの高さがかなり低くなったので良かったです。
ここから、さらにシートを下げる事が出来ますが、前が見えなくなるので止めました。

運転してみたら、シートの高さが変わったので、最初は慣れませんでしたが、30分も乗っていると慣れてきてすごく運転しやすいかなぁって思ってきました。

車のチューニングはこういった事の積み重ねが大事ですね～
良い物を買ってもしっかり取付や調整が出来ていないと良さが半減以下になってしまいますね～

ただステアリング位置をかなり下げたので、乗り降りする時にちょっと邪魔になるので、ラフィックスGTCが欲しいなぁ～

朝まで雨が降っていたので、土がぬかるんでいたので
庭の掃除が出来なかったので、洗車をしました。

雨上がりの曇り空は洗車に最適ですね～
でも、G.W.なにのお出掛けは自粛なので
綺麗になったボディでも眺めます（笑）

半年に一回の鉄粉取りをしてみました。
使用するのは、アイアンバスター３です。

毎年の様に進化していますね～
特にあの独特な臭いがちょっと低減されて使いやすくなっています。

たっぷり吹きかけてしばらくすると鉄粉と反応して紫色になります。

やっぱりハッチバック車は、リヤが凄い事になってます。

その後は、クレイタオル2018をしようしてボディに刺さっている鉄粉を除去します。

カーシャンプーをたっぷり使い力を入れずにボディの上を滑らせるとザラザラした感触が伝わってきます。
でも、1回滑らせるだけで、ボディのザラザラ感がなくなります。
やっぱりクレイタオルは凄いです。ほぼ鉄粉が除去できます。
曇り空なので、ボディの乾きが遅いので焦らず作業が出来て良いですわ～

その後は、ブリスを施工しました。
鉄粉が取れたボディはすごくツルツルです。







とっても綺麗になりました。

そしてZさんは、RECAROのRMSのシートレールを交換して、SAHさんの補強バーを装着しました。

ポジションもちょっと修正したのですが、もう少しバックレストを立たせた方が好きなので、今度調整しようかなぁ～って思ってます。

サイドステー比較です。

上がRMS用で、下がSP-G用です。
RMS用はデカくてゴツイです。
でも、すごく細かく調整出来るようになっているのでかなり好みのポジションにすることが出来ます。
しかも、一番下にするとかなりのローポジションにする事も出来ます。

でも、シート交換してから、走らせて無いのが・・・なんとも（笑）

G.W.なのですけど、遊びに行けないので
家でメンテナンス三昧です。

と、言ってもクーラント交換は毎年の
行事なんですけどね～（笑）

今日は、Zさんのクーラント交換と
サーモスタットを交換しました。

サーモスタット一式です。
Z34はサーモスタットハウジング1体型のサーモスタットになっています。
それと、メタルガスケットと取付ボルトです。


スロープに車を乗せて、アンダーカバーを外します。

ギリギリ、ジャッキアップしなくてもアンダーカバーを外す事が出来ます。

外したら準備完了です。


スピルフリーファンネルをセットします。

ペットボトル漏斗でも良いのですけど専用品を使うとややっぱり作業性が良いです。

まずは、ラジエーターフラッシュフラッシュで内部を洗浄します。

1年で汚れるとは思いませんが、毎年実施しています。
ラジエータフラッシュをラジエータに投入して、30分位アイドリングさせます。

ドレンに適当なホースをセットします。

子のホースがあると周りにクーラントが飛び散るリスクが減らせます。

プラスドライバーでドレンプラグを外します。

クーラントが90度位の高熱なので耐熱手袋を使用して外します。
これは結構作業性が悪いです。。。
そして地味に熱い・・・（笑）

抜いたクーラントです。

1年ではスラッジも全くなく綺麗な状態でした。
クーラントは環境汚染になりますので廃クーラントは、ペール缶に入れて近くに自動車修理工場に廃棄依頼します。

４L位抜けるのですが、エンジン内部にクーラントが残っているので精製水でクーラントを希釈していきます。

コロナウイルスの影響で精製水の需要も高くなっているみたいですね～

4回位でほぼ透明になりました。

ドレンプラグがお湯の中に落ちてます。。。サルベージするのが大変です。

次にサーモスタットを交換します。

邪魔になる、コンビネーションキャッチタンクを外します。

クーラントホースの先がサーモスタットハウジングです。

クーラントホースを外します。

これから、サーモスタットハウジングを外すのですが、ボルトが目視出来ないので手感で外していきます。

非常に作業性が悪いです・・・

OCVのカプラーを外しておかないとボルトが緩められません。

カプラーだけ外せば作業出来て良かったです。
なにせ、N社の車なので結構？？な箇所があります（笑）

内部はこんな感じです。腐食もなく綺麗な状態が保たれています。

ガスケット当たり面をパーツクリーナーで洗浄しておきます。
やはり目視出来ないので、コンデジで写真を撮りながら確認します。
で、取付なのですが。。。全く見えないのと、メタルガスケットが言う事を聞いてくれないので、結構イライラします（笑）
私は、30分位格闘していました。

綺麗に、嵌ったかも分からないので、コンデジでいろんな角度から撮影して確認します。





これをしっかりやっておかないと、クーラント漏れの原因になるのでしっかり行います。

トルクレンチを使用して規定トルクで締めていきます。


新旧比較です。

全く一緒ですね～（笑）
サーモスタットってタマにトラブルがあるので、私は定期的に新品にしています。

クーラントホースや、コンビネーションキャッチタンクを戻したら、クーラント液を補充します。
いつものSQクールです。

エンジンルーム内に４Lの水があるので、SQクールを４L入れて50%濃度で使用します。
あとは、エア抜きしていきます。
結構エアが抜けないので、何回かエンジンを止めて再始動させると抜けていきます。

クーラントが冷えたら、スピルフリーファンネルを外して、リザーバータンクに水を入れて終了です。

D.I.Y.で実施すると、ゆっくり納得の行くまで作業が出来るので良いですね～
とりあえず、1年は安心して乗る事が出来ます。

でも、もう1台もクーラント交換しないとなぁ～
まぁ時間はあるのでまた、のんびり実施します。