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あけおめです。年をまたいでゴムマット補修してましたよ。

30年超えるとゴムのヒビワレも２周目というわけです。
要らなくなった自転車タイヤチューブはなかなか使い勝手がいいですのでお勧め。

さてゴム接着剤、昔はボンドのG17かゴムのり、加硫接着剤しかなかったけど、今はいろんな種類があってどれがいどれが良いのかわからんので試してみました。

古のゴムのりは加硫接着剤というやつでゴムの加硫反応でくっつきます。でも、低温では加硫が進まないので過熱したり、叩いて反応促進したりとか、ちゃんとくっつかせるのはなかなか面倒なんですね。
なので今回はゴムを溶剤で説いた黒ゴム接着剤をメインの貼り付けに使いました。
これはクロロプレンゴム３割、残り７割は溶剤で、塗るとすぐに揮発して乾きますから、乾いた面同士を張り合わせて叩いて接着です。
使い勝手はゴムのりよりよかったのでこれ採用。溶剤が臭いのでシンナーに気を付けて壁塗るやつです。

もう２つは変性シリコーン樹脂材。先日使ったボディシーラントと同じ変性シリコーンですが、どちらも若干違う。
セメダインのスーパーXブラックは弾性接着剤。接着剤だけど充填剤にもなる便利なやつ。一つでまかなうならこれがいいかも。臭いはそれほど強くもないし。
余談だけどスーパーXは派生商品が多くてどれが何にいいのかわかりにくい。レーダーチャートとかで用途分けしてくれればいいのに。

そして、ホルツのすき間シール剤ブラックはどちらかというとシーラント。バスコークの臭いがします。シリコンゴムっぽい。
ので接着力はイマイチだし、こういう用途には向いてない。ただ表面が綺麗になるので、ウエザーストリップモールの補修なんかにはいいかも、光沢感はペーパーで擦れば消せるでしょう。うん、そっちで使おう。

レガシィのトランクが、なんとなくカラッとしてなかったのが気づいたきっかけ。で、作業手袋もしっとりしていて、湿っていると。水仕事なんかしてないので雨漏り決定。
荷物全部出してみたけど、濡れた痕跡は無し。湿った手袋を置いていた左のモールあたりが怪しい。
雨の翌日に確認したところ、モールの内側を表面張力で上ってきたようです。つまり防水力低下。
モールを外すと、ブチルゴムの残りがあるけどちょっと少ないかなという感じだし、ボディのスポット溶接もほんのり赤錆弟てたり、シーラーが割れていたり。

まとめて直します。
錆び取り、レノバスプレー。錆び転換剤入りのエポキシ樹脂スプレー。錆を完全撤去できないとこはこれ。
その上にプライマー、そしてタッチアップ、もしくはボディシーラー。
シーラーは変性シリコーン。調べれば判るけど変性シリコーンとシリコーン樹脂はちがいます。変性は上から塗装ができ(車の場合塗装しないとダメ)て、シリコン汚れが出ない。シリコーン樹脂はじわじわとシリコンオイルが染み出して回りを汚すのだそう。

シーラーがある程度固まったらタッチアップ。そしてモールをつけるチャンネル部分の掃除。古いブチルを全部とりますが面倒。

チャンネル、フチを綺麗にしたらブチルテープを貼ります。20度より涼しいと付きにくいけど上手く貼り、掃除をしておいたウェザーストリップモールを付ける。

モールはクセにあわせて、引っ張ったりせず1周元通りになるようつけます。ブチルゴムが外れると厄介なので一発勝負。
付いたら馴染ませて隙間を無くします。水が毛細管現象で上らないように、ぴったり付くように。

一連の作業は乾燥待ちがあるのでとても時間がかかります。各部タッチアップ補修しながらやるのがいいでしょう。

作業はこれで終了。あとは雨や洗車で様子をみるだけなんだけど、カバーかけることにしたし、別に急がないのでしばらく先になりそう。

他にも手入れしたいところはあるけど、こういうのが増えてくるとなかなか大変だ。

ここであったが8年目、かなり活用しているDB POWER製ジャンプスタータですが、なにやら異変、膨らんでまいりました。
平らな床に置いてスッと回すとクルクル回ります。あー。ガス膨張ですな。
これ、LIFEPO4（LFP）かと思ってたのですが、普通の膨らむリチウムイオン電池でした。やだなもう。
まあ、そろそろ寿命ですか、次をどうするか。
今度こそ安全なLFPにするのかいいかな。安全第一。
でもLFPは電圧が低い問題がある。この手のジャンプスタータは逆流防止にFET入りのケーブルになってて、そこでの電圧低下もあるのでうちのはちょっと問題あり。最近の電圧監視回路入りケーブルはリレーで遮断しているのでそっちならないかも。
そして、同じ容量にするには1.5倍くらいでかくなっちゃう。それはデカいし、あとお高い。

最近、EVがダブついてるとか言うし、もうちょっとしたら余ったLFPが安く出回るかも。よし、様子見だ。

レガシィのエアコン復活です。

エアコンが効くクルマはいいよね。作業当日の帰りは土砂降りになって寒くてヒーター入れましたが。

新車から10年単位で普通に使えていたマニュアルエアコンですが、ここに来て３年程度でガス抜けするようになりまして。
各部Ｏリングも劣化するし、代替ガスはR12より抜けやすいとも聞くのでそんなもんかと思っていましたが原因反映。
後付けカプラーアダプタで潰してました。つけなきゃよかったってやつだなこりゃ。

何年後になるかわかりませんが、次回ガス抜けたらここ修理です。
バルブコア部分のタップってミリ？インチ？
それに奥側に傷つけたらダメだし、潰れてるの上だけだから、先に針ヤスリで中タップか仕上げタップ入るまで手作業しておいてからじゃないとまずいかも。

画像見て思い出せよ、俺。

作業、と言ってもカプラーオンの部品を交換しただけなんですけどね。
イグナイタ（パワトラ）交換

どうも直ったっぽい。いやいや、判らんけど。
最初に症状が出たのは2020年の11月、宮ヶ瀬帰りにポロリしたとき。
この辺からあからさまにアイドル不調をきたしてました。
ECUのドエルタイム設定疑ってみたり、21年4月
デスビとコイルを疑って、コイルとプラグケーブルを交換。
電源供給の問題を疑い、イグニッションキースイッチも交換21年10月、再交換同11月
デスビも開けて掃除22年1月、デスビローター交換22年2月

このへんからアイドル不調が多発してきて、フルコンの設定を疑い（22年3月）、いろいろ見直す（22年5月）も完調には程遠く、AACや水温、サーモなんかも見直す。22年6月
そしてまたドエルに戻ったりプラグ見直したりして、23年6月、迷走しながら、これは盆栽なのだと真理を悟る。

でもって今回のイグナイタ交換。きっかけというかピンときたのはみんカラのこちら、SR20搭載のU12ブルーバードのメンテ記事。イグナイター（パワトラ）の、不良で、始動後にぼんやり調子が悪くなっていくのが似ている。
うちのは何故か再始動で何度も復活するのだけど、それは別の、ECU側の問題かもしれない。

また、すごくアナログな原因としてはガソリンの劣化もあるかもしれない。今回も数ヶ月離陸していたりして古いガソリンになってしまった。キャブのバイクなんかだと1週間程度でもかかりにくくなるのでさもありなん。

これで直ればいいけど確証はないし、また輪廻の輪にとらわれてしまうかも知れない。
他にも直すとこいっぱいあるからそろそろここは直ってほしいなぁ。