tommmyのブログ一覧

ホークのリアブレーキ改良施策の備忘録でパーツレビューに投稿してみました。
まだ交換できなかった編。

ずいぶん前にシールのＯＨをして動きはイイんですけどね。かなり特殊なやり方をしないとエア抜きできないとか、ワイヤーがフレームに触ってるとか、やっぱり直したくなるんですよ。

RX-7のキャリパーなんで悪くはないはず。そしてFCとＦＤでパッドは互換。
スバルの例からするとボルトオンで行ける可能性は高い。のでやってみましたが、だめでした。マツダがちゃんとしてるのか、スバルのコスト意識が高いのか。

キャリパーそのものもちょっとゴツい気がします。車重はあんまり違わないのですけど、剛性アップでタッチを良くしようとしているのかも。特にスライドピン、ロックピンが太くなっており、取付方法が変更されているのがそう感じさせますね。画像無いけど。

お陰でシールキットは2つ必要です、ピストン側とスライドピン側。なので社外品使っても割高。ＦＤって贅沢な設計です。バブルのいい時代でしたからね。

FD化するにはキャリパーステーを作らないといけません。ピッチは同じなので、厚み要件だけでいけそうです。
ジュラルミンか、鉄のブロックを切削して作る、というか作ってもらうんだけど、ワンオフになってしまうのがネックだなぁ。
他にもやるべきところがありコスト掛けられないから、気長に探す方向かな。

キャリパーシール交換は雨降り仕事でどこかでやろう。


追記
ローターは外径が一緒だから16インチ仕様なら同じものと思い込んでいたが品番が違う。社外品も違う。ということはローターハットのオフセットも違うのかも知れず、セット交換でボルトオンの可能性もある。

外して見てみよう!

あ、画像忘れた。水温だけじゃなくていろいろ見てますけどなんか気づいちゃったのね。

LinkはログをPCにも本体にも取れます。PCに吐くには現バージョンでは出せるログのほぼ全種類を通信帯域の許す限りという感じ。
本体メモリーには通信しない分サンプリングレートを高く取り、渡過域をみることができます。必要に応じて使い分けるんでしょうね。

まだなんとなく眺めている程度ですが、水温がちょっと怪しいってことを発見してしまいました。
アイドリングしていたり街乗り程度で走っていると、じわじわと上がって100度くらいまで上がってしまいます。どうもSR20はもっと低い温度、80-90度がいいみたい。
４０００rpm以上になるような回し方をすると、一気に下がって70度近くまでトンと落ち、またじわじわーっと100度まで上がります。
この温度差30度、ちょっと気になるレベルです。

90度を超えるといろんな補正が入ってアイドルも上がり、燃費も悪くなるのでもっと低い温度で安定させたいのだけど、ラジエタファンは95-90度で回しています。
アイドリング域ではラジエターの放熱が足りないということは無いのでこれは水の流量が足りないようです。
ウォーターポンプやサーモスタットは純正、しかし水路は全然違ってすごく長いので、低回転では増えた圧損に負けて水が流れていないのではないかと疑ってます。
ウォーターポンプはエンジン回転と同期していて、下では足りないのではないかと。
ログでみても高回転まで回すとさーっと温度が下がるあたり、ラジエタ容量やサーモスタットの設定温度ではないようです。

ただ、大容量のウォーターポンプってないんですよね。クランププーリーも大径（低速型）ばかりです。回すクルマは上で回り過ぎで起こるキャビテーション対策が必要で、その対策品は良くあります。

あとはポンプを電動化して回転数依存でなくしてしまう方法があるようですが、ポンプやらなんやらお安くないので、、、ちょっと考えてしまうなぁ。

なんか社外品だけじゃなくてプリウスの電動ポンプが使えるとかも聞きますが、流量だけじゃなくて圧損も大事なのでそういう流用は鷹の場合難しいかなぁ。

首都高が苦手なドライバー向けの「首都高ドライブ講座」参加者募集中

外回り、霞が関トンネル入り口の下り右コーナー、あのジャンピングスポットがどうも踏んでいけないんで、

とかそういうことではないらしいな。