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Windows10も中途半端なアップデートでかなり困っているんですが、ホークの窓もなかなかの困りものなのです。

ストラトス好きの方はよくご存じな件ですが、鷹にもウインドウレギュレータがありません。
ダイヤルノブを緩め、弧を描くようにスライドさせて上げ下げするだけの簡単な作り。
まあそれはいいのですが、問題はノブとウインドウの留め方。

右側はボルトナットで挟んで留めてあるのですが、これが緩んで外れるんですわ。ポロリと。
ポロリは放送禁止になる厄介事、しかしよく見るとスライダーの溝から状況が見えるのです。チラリと。
で、その溝にスパナ突っ込んでゴニョゴニョすると、なんとかポロリを元に戻せるわけなのですが、
溝は当然ダイヤルノブの金属部分で擦られて鋭利になっているので指なんかつっこむとザックリ切れます。
つまりおさわり禁止で道具だけでゴニョゴニョして繋ぐという、内視鏡手術みたいなアレができれば内張り外さずに直せるわけです。
もう何回もトレーニング積んでいるのでサクサク直せますけど、できればポロリしない方がいいに決まっています。

そして、左側のドアはというと全然違う留め方なんです。
樹脂製の挟み込みタイプの留め具で留まっているのでこちらは脱落しません。
何故右側だけこうしたんだろ？そして左側もこうしないのは何故？？？？

そしてこのパーツ、どこの何物なのかまったくわからず。
なので手配もできないのが一番の厄介どころ。スペア入手できれば左側も試せるのに。
かなり困っているのですが、手詰まり状態。
いっそのこと作る？と考えたけれど３Ｄプリンター買ってはじめるのはなかなかハードルが高い。

夜に外れたりすると大変なんですよ。

現在マフラー補修中により絶賛不動中の鷹号です。

久しぶりに「ホークHF2000」で検索してみたところ、以前とは違うサイトがいろいろ上がってました。
特に気になったのが、こちら。

ストラトスレプリカ　HAWK RIDGE HR2000

TOOLBOXさんという方のサイトです。面識ありません。
何故に本家ランチアではなくこちらを作る？！と心の中で突っ込みをいれつつ、製作日誌まで読破。

SR20エンジンでやりたかったのかな？
ターボモデルは3S-GTしかなかったような？
ということは、うちのにターボ付けろということか？？

などなど、勝手に妄想遊びしてしまいました。ターボはつけないけど。


自分ではプラモデル作らないのですが、全部つくっちゃうのはスゴイし、なんか自由自在にできるのもいえーなぁー、なんて。
実機だと全部なんてとてもできませんし。一部でも素人仕事だし。

一つ、リアルに参考になったのがリヤビュー。マフラーをシルバーにするとこんな風になるのね、と。
ちょっと面白そうな耐熱塗料を見つけたので鷹号改修マフラーに試してみようと思っていたのですが、色変えるとリヤビューの印象がだいぶ変わってしまうんですね。

シルバーにするとマフラーの存在感が出て目線も自然とそちらを向き、なんかカッコイイ車、な印象になります。

それはそれでいいのだけれど。。。

今までの黒だとブラックアウトされてマフラーは目に入らないんです。その結果、視覚中心が高くなって、クルマじゃない何か、みたいな見た目になります。あえて言うなら宇宙船とか、ＵＦＯとか、なんか飛びそうなマシン。

浮いてるように見えるせいなのかもなのだけど、一言で言うと、なんだこれ？みたいな違和感が出ます。

このクルマにはそういうのが合っていると思うので、正解はそっちの方向なんだろうけど、防錆やらなにやらの都合もあるので、一旦シルバー耐熱塗料は塗っちゃうかな。

黒塗装は様子見した後からでも塗れますからね。

こういうのはWebメディアっていうのかな？

いろいろご縁あって記事が載ってます。

Current Life（カレントライフ）

鷹の最新状況はこのみんカラの方にちょくちょく書いてるけど、ドラシャブーツやらマフラーやらで直してばっかりで走ってないしエニカでもシェアユースはされてない。

まあ、間違って彼女連れでデートドライブに使いたい、なんて言われたら「別れる気なら是非どうぞ」って返事せざるを得ない大変なクルマですから、お好きなら仕方ないのでそれなりの覚悟してどうぞ、ってことなのでいいんですけどね。

いいんです、それでも乗りたいの人が乗って、外ではどこぞのお子さんが手を振ってくるようなクルマですから。

先日交換したドライブシャフトをようやく取り付け。　今週末（10/8）はしのいで軽耐久に出るのでさくっと終わらせたいところなのだが、このドラシャ問題はまだまだつづくというお話。。

画像の真ん中らへんにあるグリスがテカっているトリポートジョイントのアウターにドッキングというわけ。
なんでこんなとこで切ってあるかというと、このアウター抜いちゃうとミッションオイルが出ちゃって移動もできなくなるから。
アウター付けとけばドラシャなくてもＬＳＤの利きで駐車場移動くらいはできる。うちの状況ではまったく動けないとちょっと困るので、こんな風にしているというわけ。

当たり前っちゃ当たり前なんだけど、BC5のドライブシャフトはスプリングピンでスピンドルとＤＯＪを分離できてモレなく外せて便利だった。９０年代に設計されてる部品はいろいろ分解可能でメンテしやすくてよかったんだけど、その後はコストダウンでＡＳＳＹ化が進んでどんどんやりにくくなっていくんだよね。小型化していいものもあるんだけど。

で、このアウターにドラシャの先っちょトリボードをドン、と差し込んでブーツ掛けてステンレスバンドでギュッと締め、切って留めれば完了、のはずなんだけど、なんか締りが悪い。ガバガバではないがユルーい感じ。
ちょっと引っ張ると抜けてしまったのでやり直し。実際には引っ張る力はかからないんだけど簡単に抜けすぎでした。おかしいな。
バンド２本目は慎重に、ブーツの位置もバッチリ確認してぎゅうぎゅうに締めたんだけどやっぱりダメ、３本目でまあ大丈夫そうになったので、アーム類も組み付けて終わりにしたんだけど、試走したら
やっぱり横漏れがでてしまっていてちょっと残念。

しばらく走れば漏れも止まるかもなんだけど、どうやらブーツのサイズが違うっぽいと見た。
微妙にデカパンなんだろうな。だからシャフト側にエア抜き付けても大径側からホエホエ～ってグリスが出てきて飛び散る。
ので、ネットで調べてみたところ、

品番　　　　（大径、小径、長さ）
FB-2147 75.0　　25.0　　98.5
FB-2071 72.0　　24.0　　102.0

という、数字を上げている個人の方のＨＰがあった。
＃大野ゴムさんは対応表とか公開してないんだよね。いまどきとっても不便。

付いているのは上の品番、そして下は同じＳＲ２０ＤＥを乗せているトミーカイラＺＺのサイトでみつけた品番。おそらく下が正しいサイズなんでしょう。
これを見ると確かにデカパンで短パンなので、漏れてしまうのもあり得るかなというところ。
他にも似たようなサイズの品番はいくつかあって、これが本当に正しい部品なのかわからないけど、ブーツは１０００円くらいなので、買って替えてみて漏れが止まれば万々歳というところ。
使い捨てになっちゃうステンバンドが勿体ないのではあるけど。

ちなみにアウター側の汎用品はバッチリ問題ない様子。高速とか乗ってみないとわからないんだけど、いまのところ無事ではありますな。


他にもマフラーとか要修理ポイントもあるし、エンジンマウントとかいろいろ手を入れたい箇所もあるのだけれど、お楽しみは取っておくということですね。

とりあえず鈴鹿Ｆ１の真っ最中にしのいでビビオ走らせてスッキリしてきたいと思います。
しのい、閉鎖は延期になり来年も営業決定とのこと。嬉しいのでみんな走りに行きましょう。(笑)

まさしくうちのくるまのためにあるようなホークアイ。