W113 250SLのブログ一覧

暑い季節が一足早く来ている感じです。
高温時の電圧降下を防ぐため、酷暑前に113の電動ファン回路を変更しましたので、ここ数日の暑さで、早速活躍してくれています。

今日は回路変更したときの配線の酷さを改善すべく、長すぎる線をカットし整理しました。
と言っても、一番長い線を短くしただけですが。

ビフォー、

左側の束ねてある緑の線が、

アフター、

目立たなくなっただけ。

今日も湿度が高く暑さに負けてここまで。
もっと真面目に処置せなアカンな。🙄

ウチの113は近代的なロータリーコンプレッサーに換装された後付けのクーラーユニットが装着されており、後にコンプレッサーと連動する電動ファンを自分が追加しました。

しかし、エンジン高温時に再始動すような場合、イグニッションONした途端に電動ファンが回りだしセルモーターの回転が弱くなったりします。

そこで、以前にサーモスイッチの上流にマニュアルスイッチを追加する回路を思いつきました。

その後、更なる改善策として遅延リレーなるものを追加する回路を思い立ちましたが、余計なものを装着するとトラブルの元と考え計画は頓挫、そのまま2シーズンが経過してしまいました。😥

現行回路、マニュアルSWかサーモSWのどちらかがONするとリレー4が作動し、

リレー3に電源ONして電動ファンが作動します。

今回の改善？案、水温95℃以上でサーモSWがONするので、そのようなときは

追加スイッチでOFFにして電動ファンを止め、バッテリーの電圧降下を防止します。

追加スイッチ、結局元のサーモSWの上流に追加、今回はマニュアルSWも残します。

変更は、室内側だけで済みます。🙄

実際の状態、ビフォー

このごちゃごちゃ、何とかならんのかい。

アフター、トグルスイッチが1個増えてます。

このクルマのエンジン始動方法は、自分だけしか分からないな。😅

旧いクルマでも、クーラーが在るのはありがたいことです。

何たって、真夏でも躊躇せずに快適に乗れますから。🫢

プー太郎生活でも朝は早いです。

113のオイル交換、前回は何時だったっけ？と思い出して調べてみると、一年前でした。

その間の走行距離は2000㎞にも達しておらず、もっと乗らなアカンな。
オイル交換のため早速、久し振りの手術台へ。

ドレンボルトを緩め、


オイルを多少顔に浴びながら、抜きました。

フィルターエレメントとドレンボルトも交換、今回はマーレ製のエレメントと

エルリング製のドレンボルトでっせ。

フィルターエレメントを外し、

ハウジングを清掃、

ドレンボルト新旧比較、


千円未満で国内調達可能だったので、つい手が出てしまいました。

ドレンパッキンを挿入し、オイルパンにねじ込みます。


新品は気持ち良いです。

エレメントに付属のパッキンはアルミ製、内径違いで2種類同梱されていますが

MANN製と違い、純正ハウジングでもどちらも装着可能な外径になっていました。

ハウジングのOリングと中のエレメントも交換し、


ハウジング本体をエンジン側に装着し、ボルトを締め込み、

オイル投入、4ℓ弱入れたところでオイルの在庫切れ、

ペール缶の残量約1ℓを投入して、やっとレベルゲージの真ん中に到達、危ねー。😰

気のせいか、タイロッドとステアリングダンパー端部が錆びているような？

これも国内調達できる社外品に交換してみるか。

週末は雨のようなので、113を定位置へ。


雨の週末、次は何をしようか？

先日リヤブレーキをオーバーホールして以来、好調を保っております。

しかし燃費の悪さは相変わらずで、おまけにカーポートに右折で入れるときにリヤから燃料を漏らします。

漏れ箇所は写真のラッパ状の部分からです。

ラッパの先はパイプでトランク内の

コンペンセーティングタンクとかいう

樹脂のこのタンクに繋がっており、燃料タンクの蒸散ガスを

直接大気放出しないようになっているみたいです。

このタンクが横向きになっていたので、写真の位置に戻したら漏れていた燃料が止まりました。
ひょっとして今迄、かなり燃料を撒き散らしていたってこと？

だから燃費悪かったのか？

因みに正規の位置はこうなるみたいです。

この部分もオリジナル状態に戻したいなぁ。🙄

他にもスロットルの戻りが悪かったので、アクセルリンケージ部分に潤滑剤を吹いたら改善しました。

この状態で暫く様子を見てみます。

そろそろ、停車時にこの儀式を始めました。

今年はちょっと早い気がします。

霧吹き洗車して、ちょい乗りして終了、クーラーも効いて調子は良いです。


これで燃費が改善すれば、言うことないんだけど。

先日、パーキングブレーキの効きが甘いことに気づき、アジャストスクリューも限界を超えている状態のようだったので、本日確認してみました。

いつも作業写真は次回のためにと思って、後から見て分かり易いように残しておりますが、今回は初めてこれが役に立ちました。
写真上部のアジャスターが出すぎちゃってます。

先ずはジャッキアップ、リヤサブフレーム前方のこの位置が一番強度がありますが、


この方法だとウマに掛けるため、2台のジャッキが必要になります。

ジャッキアップ後、ウマを掛けて、


支持しました。

早速、ドラムを外しアジャスターを確認すると、やっぱり最大まで開いた状態、


組立時に気付けっちゅーの。😰

ドラムも摺動部に段差があるにはあるけど、0.3㎜以内なので

多分限界は超えていないはず。

やはり、先端の四角推の出代が


この位じゃないと駄目だよな。🫢

その四角推のアジャストスクリューですが、外す場合は引っ込めるのではなく、

反対に出す方向に回して外さないと永久に外れません。😥

アジャストスクリューは、ねじ込んでいくと左右のクサビを押して、

シューを広げる仕組みです。

クサビと内部を清掃し、アジャストスクリューにスレコンを塗布して装着、

クサビにはブレーキグリスを塗布しておきました。

シューの新旧比較、減らないと思っていましたが、結構減ってますがな。

シュー限界は3㎜、左右逆に組み直すのも邪道、って前回やっちゃったけど。😅

下のスプリングは上下方向があり、この向きが正解、

逆に組むとハブと干渉してキーキー鳴ります。

ドラム装着前の証拠写真を残しておきます。


左側と

右側、


やっぱりシューが厚いな。

早速、試乗しましたが甘かったパーキングブレーキも効きます。
もう少し乗って当りが出てくると、更に効きが良くなる筈です。