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暑くなってきました


今一つエアコンが効かない気がしてガスチャージ


低圧キャップ


外すと


コネクターを差し込みます

ホース内にエアコンのガスが流れ込みます
少しガス缶を緩めスキマからホース内の空気を抜きました


エンジン掛けてエアコン動かすとガス圧が解かります。ちと低いようです

ガス缶のスクリューをねじ込むと針が出てガスが出るようになります


ガス缶が冷えてガスとオイルがチャージされました
圧メーターからするとあと１本入れても良いかな、様子見て考えます。

エアコンの効きが少し改善しました

ガスチャージホース1800円位

オイル入りガス缶はオイル10mlガス40g
デンゲン(dengen) オイル入りエアコンガス 50g (HFC-134a用) OG-1040F STRAIGHT/28-1341　熱帯雨林1000円

新型ＫＦはガスが違うらしく、ホースのコックも違うようです

４月１３日は雨天の中、橋の下でやろうという事で強行しましたが、さくら草まつりが開催されており橋の下は使用禁止に・・・あちゃー

いつもの三ツ池駐車場で小雨に濡れながら基本コースのみ実施しました。

で、リベンジということで、再度設定させていただきます。

●日時：５月２５日（日）８：００～１４：００

●場所：秋ヶ瀬公園 三ツ池駐車場いつもの場所

●作業工程

08:00 ～ 09:30 ＥＧＲクーラー、ＩＳＶ、潜望鏡


10:00 ～ 14:00インタークーラー吊るし洗い


その後王将ランチ終了
※雨天延期

●メンバー：こぉさん、くまのしゃーさん、埼玉５５

※EGRクーラー、ISV、潜望鏡のみの方もどんどんご参加下さい。

※エンジンはスカＤ 2.2L限定となります。

●４／１３雨のオフ会雑感
くまのしゃーさん、遠方から雨天での初参加お疲れ様でした。 私の見込みの甘さから、橋下が使えずに申し訳ありませんでした。 ５／２５は、しっかり復習も兼ねて基本コースも含めてＩＣまで通しでやりましょう。

１． EGRパイプの締結について
ＥＧＲパイプのＭ８ナットをスナッグトルク＋ ６０°の回転角度法で締めていただきました。ＥＧＲが吹き抜けていたため強めにしました。

M8の弾性領域と塑性領域の境目くらい。 5/25に開けたとき、ＥＧＲがまだ吹き抜けているようでしたらガスケットの交換（これは違うと思います）か、ＥＧＲ制限プレートの撤去（これ以上は締められないため）になります。

1tのEGR制限プレートを付けたことにより、フランジ平面の高さが1mmずれており、 M8ナットの標準トルクで締め付けた場合、トルク不足で隙間が発生して吹き抜けと見立てております。

4/13の作業工程の概略をまとめました。 概略なので実際はかなりの作業量で５時間ほどを予定します。

当日の作業チェックシートになりますのでイメトレしてみてください。

■１． 基本コースの作業工程
（１）ＥＧＲクーラーの掃除
①クーラントリザーバータンクの取り外し
※液留めゴム栓する(貸出します)
②ＥＧＲパイプの取り外し
③ＥＧＲクーラーのブラシ掃除
④エンジン始動・ＰＭ吹き飛ばし・エンジン停止
⑤ＥＧＲパイプの取り付け
⑥ エンジン始動・アイドリングの安定確認・エンジン停止

（２） インタークーラー出口樹脂エルボーの掃除
① ベゼルの取り外し
②煙突掃除２号で樹脂エルボーのオイル吸い取り

（３）ＩＳＶ周辺の掃除
①エーモンの爪でＩＳＶ周りのＰＭ拭き掃除
②クーラントリザーバータンクの戻し

※ISV周辺の掃除は、ＩＣ吊るし洗いのケミカル浸透待ち時間に行います

■２． インタークーラー吊るし洗いの作業工程

（１）バンパー取り外し
※クリップ以外のボルト類は色マーカーで印を付けます
①右タイヤハウスの外し処理（紙コップ１に外したものを入れる）
②左タイヤハウスの外し処理（紙コップ２）
③アンダーカーバー接続部の外し処理（紙コップ３）
※隠しクリップファスナー２ケの注意
※床に寝っ転がって作業するのでマットか段ボールを敷く
④ エンジンルーム内の外し処理（紙コップ４）
⑤ バンパー仮置き（何か適当な高さの台：段ボール箱など）
※埼玉５５はお買い物かごの上に置いています（３０センチほどの高さが必要）
⑥バンパー内の電気・ウォッシャーコネクター接続外し
※この作業が最大の山場、一番難しく疲れてたいがい嫌になる
※ ４ＷＤ車のヘッドライトウォッシャー車は液留めゴム栓する
※工具的にはカプラー外しがあるといいが、かなり高価なので貸し出しします
⑦バンパー完全取り外し
※外したバンパーを置く適当な敷物

（２）インタークーラー（ＩＣ）の摘出（紙コップ５）
①ＩＣ出口側ボルト・ナットの外し処理
※樹脂エルボーＭ８ボルトがかなり舐めやすいので注意
②ＩＣ入口側ボルト・ナットの外し処理
※ゴムハンガー内のピン金筒を抜く
③ＩＣ温度センサーコネクター外し処理
※コネクター台座は破壊して外すしかない（復帰時はタイラップで固定）
④ ＩＣ摘出
※左右の整流板が邪魔で外れない時はクリップを破壊する
※隙間ふさぎスポンジの両面テープ止めははがれやすい

（３）ＩＣ洗浄
①ＩＣ横置きにして遅効性パーツクリーナーで噴霧して浸透待ち
※待っている間に次のできることを行う
・エアコンのコンデンサフィンをブラシ毛ブラシで掃除
・煙突掃除２号でＩＣ出口樹脂エルボーお掃除
エーモンの爪でＩＳＶ周りのお掃除

②ＩＣ縦置きにして速乾性パーツクリーナーで洗い流し
③ 水で濯ぎ洗浄

（４）インタークーラー（ＩＣ）の戻し
①ＩＣのＯリング交換
②ＩＣ仮位置合わせ
③ＩＣ入口側ボルト・ナットの仮止め
※ゴムハンガー内のピン金筒を戻す
④ＩＣ出口側ボルト・ナットの仮止め
⑤ＩＣ温度センサーコネクター戻
※破壊して外したコネクター台座を結束バンドで止める
⑥ ベゼルの取り付け
⑦ 各ボルト・ナット本締め

（５）バンパーの戻し
買い物かごの上にバンパー乗せてやっています
※何か適当な高さの台に乗せて落ちないようにひもで車に緩く止める
① バンパー内の電気・ウォッシヤーコネクター接続
※ひもをほどく
②バンパー仮位置合わせ（上ビス２本仮止め）
※エンジン始動・エア漏れなどチェック
③アンダーカーバー接続部の戻し
※隠しクリップファスナー２ケの注意
④左タイヤハウスの戻し
⑤右タイヤハウスの戻し
⑥ エンジンルーム内の戻し

（６）チェック・試走・燃噴再学習
①全接続復旧の目視確認
② エンジン始動
③エラーチェック
④ 試走
⑤ 燃料噴射再学習
⑥ゴミ・工具の片づけ

全終了

●細々用意する物
・工具類8mm 、 10mm 、 12mmソケット及び平ラチェット、金属性クリップ外し、－ドライバー各種、＋ドライバー、カプラー外しプライヤー
※工具は無い場合貸出します。

・ケミカル（遅効性ロング缶１本、速乾性ロング缶１本）
・廃油処理ＢＯＸ（一番小さいので可）
・ショップタオル
・養生テープ
・ゴミ袋
・水バケツ１０Ｌ（無ければ貸し出しします）
・外したバンパーを床に置くときの傷防止に敷物か段ボール
・作業用マット（地べたに寝転がって作業するのに敷くマットか段ボール）
・バンパーを降ろす時に高さ合わせの台（段ボール箱かお買い物かご）
・紙コップを５個
４０本ほどのビスとファスナークリップを５つに仕分けします。これが無いとビス・クリップの過不足が発生します。

・油性のホワイトマーカー
外した時にビス穴だけ白マーク。以外の穴はファスナークリップなので、取り付ける時にこの穴はどっちなのか？迷わないで済みます

・クーラント液留めゴム栓は貸出します
・おやつ長丁場になりますので

◇事前に参加者が準備する物（ディーラーが安い）
・「 13-163D(1)入口側ブラック」 O-リングSHY1-13-163 ：１ケ８０３円
・「 13-163D(2)出口側青」 O-リングSHY2-13-163 ：１ケ８０３円

◇壊れたら埼玉５５の在庫から販売可能な物
・「 13-G14 」ＩＣ特殊ファスナークリップ：１ケ≒ ６０円
・「 50-022B 」 GD7A50EA1ファスナークリップ：１ケ≒ １５５円
・「 56-852B 」 B45A-56-146Aファスナークリップ：１ケ≒ ６０円
・「 9CF60-0516B 」バンパービス：１ケ≒ １１０円
※数に限りがありますので壊れた・無くなったもののみになります

徐々に４／１３オフ会の準備を始めました。

パーツを買うのにディーラーが良いのですが、サービスフロントが忙しくて予約をしないとおそろしく待たされます。注文してまた店舗に行きますのでそれも面倒です。

今はエンジン部品から内部外装部品まで、基本的なものはアマゾンやヤフーショッピングで手に入りますので、送料の問題がクリアできれば便利です。部品番号を調べてディーラーへ電話注文でもＯＫです。

●部品番号

まずは部品番号をネットで調べます。

皆さんはどうやってやって部品番号を調べていますか？

私の方法はネット動画にあっていたのを試してみたところ、アイソメ部品図（ディーラーでコピーくれるるやつ）で確認して調べられるので、これは間違いなく便利という事でご紹介します。

私はPARTSOUQ.comのＨＰで
・マツダのCX-5 2017 KF Europeより入り、
・ディーゼルエンジンサプリメントを選択して
・INTER COOLER (DIESEL) [01/02]のアイソメ部品図を見ながら
・ほしい部品の部品番号を探します。

●「 13-G14 」ファスナークリップ

インタークーラーを吊るし洗いするとき、インタークーラーの「 13-56Y 」と「 13-56Z 」を外すとき、「 13-G14 」のファスナークリップを抜くと高確率で折れます。 siromagroさんのときも折れました。

タイラップで固定しましたが不細工です。

インタークーラーの「 13-56Y 」と「 13-56Z 」は付けたままでもインタークーラーを落としますが、ケミカルでＩＣ内部洗浄をしているときに、「 13-56Z 」に両面テープで「 13-552A ：スポンジ状の部品」がつけられています。

スポンジ状の部品にケミカルが付着するとぺろりと消えてしまいます。 それが嫌でクリップを外す。

とても便利な仕組みで色々楽しめます。

●運賃問題
YahooショッピングのHYOGOPARTSで純正品が買えますが 送料が990円（埼玉県）となります。
別のパーツ販売店で安い純正互換品から買うのが一般的です。

このファスナークリップはヤフーショッピングのマツヤマ機工で４５０円（１０個）＋１４０円（郵送）＝５９０円でした。

ＤＰＦ問題は究極インタークーラーの吊るし洗いを行わないと、最後はＤＰＦ再生時に少し回すと白煙を吐いてＤＰＦを大きく痛めます。

●ＤＰＦ劣化原因（埼玉５５説）
新車から５万キロも走ればインタークーラーやりましょう。案外これが、ＤＰＦを劣化させる元凶かと思っております。

想像ですが、オイルが大量に燃焼室に入ると派手に白煙を吐くが、少量だと見えないので何だか排気ガスが時々やけに臭いなとかＤＰＦ再生間隔が短いとか思いつつ放置して、少しづつＤＰＦを劣化させてしまう。

埼玉５５も後者の場合、オイルの動粘度を上げて対策を考えていましたが、それではつけ焼き刃対策でした。

●ＤＰＦの煤と油取り
油が大量に回ってしまったＤＰＦの微細な多孔質から洗浄で油を落とすことは、ＤＰＦ洗浄業者でもかなり困難な作業のようです。つまり一度油を吸ったらその分劣化しており回復は中々難しい。

研究者は使用済みのＤＰＦからカットサンプルを作って実験しますが、多くが６００～７００℃で５～６時間焼いていることから、油量が多いとケミカルの強制燃焼（３０分）程度では全部燃やしきれないのではと思う。

ケミカル燃焼は悪化してからではなく、新車から２万キロ毎とかで定期施工するものでは？

●煤と油の両方
流行りの業者で煤取りをしたから大丈夫とはならず、日帰りでインタークーラーやらずの業者は便利ですがインタークーラー内部オイルの問題が残ってしまいます。

恐らくはケミカル強制燃焼しているので数か月は良いですがその後悪化すると思います。

預かりだとやってくれると思いますがそういう業者を探しましょう。首都圏では上尾市のオートサプライ鈴木さんですね。

ちゃいみみさん（６万キロ台）のレポートのように２万円強で北海道マツダがやってくれたところもあり、施工後ＤＰＦ再生が安定してきたようです。

３月にＥＧＲ流量不足で煤取して、しばらくするとＤＰＦ再生間隔が悪化。インマニの煤ダムの無い中、インタークーラーのオイルが燃焼室に廻ってＰＭが大量発生したと思われ、１０月にインタークーラーをやったケース。

この情報はふぃでぃっくさんが指摘しておりますが大変重要な話しです。

◆教訓：インマニの煤ダムほじる前にインタークーラーやりましょう。




当方日帰りのオフ会でインタークーラーやり始めましたのでお気軽にご参加ください。今年のテーマはこれ！ですね。