埼玉５５のブログ一覧

思いつき、エアフローセンサーの洗浄をしてみました。

賛否両論あるようですが、いつも通り気にしません。




この見えている部分は温度センサーかと思います。🤔



この横穴から空気が入ってなかのセンサーが感知して底の穴から空気がでて行きます。横穴からタップリスプレーしてみました。

1時間以上乾かして戻します。完全暖気まで走らせて燃料噴射再学習、燃焼の粒が細かく揃った感じと瞬間燃費が向上しました。😋

埼玉５５のブログを見て自分も掃除してみようとなった時の注意事項を記載しておきます。

●吸気シャッターバルブへのアクセス
オルタネーターの端子を外しますが、アースではなくＢ端子でしたので１２Ｖが来ております。


・バッテリーを外して作業する事が安全上の前提となります。外さずにする場合はショートに注意し、ナットの脱着時に★工具がボディーや通電性のある個所へ絶対に触れないようにしてください。

・また外したＢ端子も通電性のある個所へ触れないようにするためと、吹いたスプレー液に触れないように、確実に養生テープ等で養生して横へ避けて作業してください。

●吸気シャッターバルブへのケミカル使用について
２種類のケミカルで掃除をします。


・埼玉５５が使用している油を溶かすケミカルはゴム・シール材への攻撃性は低く泡泡で漬け置き可能です。


・固着カーボンを溶解する方（リムーバーＺ）は、ゴム・シール材への攻撃性が強いため、シャッターバルブの軸の付け根に噴霧しないようにしてください。シール材が必ず入っております。


・１０万キロを超えている個体ではシール材もそれなりに劣化しているとは思いますが、リムーバーＺでシール部分への漬け置きはとどめを刺しますので完全アウトです。

●インタークーラーのＯリングについて
ピュンピュン号は車齢４年でオイルのにじみも見られなかった事よりＯリングを交換せずに再利用しましたが、車検２回通している個体は必ずＯリング交換（かなりリングが痩せています）をしましょう。

・スタッドボルトとナットもサビ固着して、スタッドごと抜けてしまいますので融雪剤にやられている個体では交換を前提に作業してください。

・インタークーラー内部洗浄に遅効性のケミカルは使わない。

・揮発成分を完全に飛ばしてから復旧するなど注意が必要です。

●ケミカルの使用について
・ケミカルは注意書きを必ず熟読して、安易に流用せず、慎重に選定してください。遅効性のパーツクリーナーなどは薬液の残留成分が大変多いため、場所によってはその後の拭き取りや洗浄が前提となります。

・リムーバーＺのカーボン溶解効果は強力ですが、危険な薬品である事を認識し、保護メガネ・不浸透性保護手袋（薄い使い捨てのやつは不可）・長袖作業衣を着用し、吸引・経皮接触を避けること。手の傷口に触れると焼けるような激痛と長時間の痺れを起こします。

◼️寄道話し
吸気シャッターバルブを綺麗にしたついでにフッ素樹脂コートをしてみました。定着性が悪く、膜圧が薄過ぎて白くなるはずが、グレーです。失敗です😅



水掛けて見ましたら一応は弾いていました。約800キロ走りましたので1000キロで開けて様子を確認する予定です😋

今日は好天に恵まれ、久々の秋ヶ瀬公園です。

こぉさんと二人でまったりとダベリながら、やり残した作業を進めて行きました。

１．EGRクーラー右下攻略
写真を取り忘れましたが、リムーバーZ（ジクロロメタン）でじっくりと責めました。ファイバースコープをスプレーのロングノズルに養生テープで止めて、ピンポイントでカチコチの硬質カーボンに噴きかけます。

・時間の都合上欲張らずに１セル通しました。右の下のすみっこの方なので、柔らかくなってもほじるのが難しいところです。また、春になったらお掃除のついでに残りを掘り進めて行きたいと思います。

２．インタークーラーの吊るし洗い
KEはKFとやや異なるところもありましたが同じですね。音波センサー無しのフォグ付きなので、前日のすーさんのアシストもあり簡単に外れました。すーさんありがとうございます。



・今回は外す順番を変え、YouTubeの「DAIJYUのDIYちゃんねる。」方式で右前、左前、下、上でやってみましたが、バンパーはどこからやっても同じような感じです。

・インタークーラー本体はなぜだかボルトに錆がまわっているところもあり、スタッドボルトがナットごと抜けてしまいました。


・こぉさんの用意していたスプレーが遅効性だったので、成分残りが多いため、倉庫から速乾性のパークリを持ってきてケミカル洗浄です。吊るさないけど吊るし洗い（笑）

・アウターホースへ続く出口樹脂エルボーに２０～３０ｃｃほど完全液相のオイルだまりができており、ショップタオルできれいに拭き取りました。インタークーラーも巨大なオイルキャッチタンクのようなものですね。

・こぉさんがインタークーラーのOリングをすーさんより調達していたので入れ替えました。新品はやはりゴムが痩せていなくていいですね。これで出口側のオイルのみじみもおさまるといいですね。

ブローバイガスから気液分離を行い、インマニ内部を乾いた状態にすることで吸気シャッターバルブ裏面へのＰＭ堆積を抑制したい。


・先のブログ（オイルキャッチタンクの温度差の調整 2022.11.17）で概略理論は説明しましたが、イマイチ解りにくいので補足説明します。

・気液分離はブローバイガス温度を少し下げる事により空気中の水蒸気量が過飽和状態となり、露点温度以下の物体に触れる事により結露して捕集されます。原理は理科のＨＰなどで調べてください。

・露点温度とは飽和状態のブローバイガスの温度より低い物質（ホース・たわし・タンクの内壁）を触れさせれば露になる温度を言います。つまり、★触れるものの存在とその温度が大切で、たわしを入れない選択はありません。

・よって、飽和状態・過飽和状態に限らず、ガス温度よりタンクの筒やたわしを露点温度以下になるように、タンクを空気の通り道に配し、タンクやたわしから移動した熱が放熱できる仕掛けを施すことにより十分な結露を促し、捕集効果を高める事が出来ます。

・油（高温）と水（低温）の露点温度の違いを利用して温度の階段を作れば、第一タンクに油、第二タンクに水のように分離して捕集する事が可能となります。

★空気中の水蒸気量
３５℃：４０．０ｇ／ｍ３
３０℃：３０．０ｇ／ｍ３
２５℃：２２．５ｇ／ｍ３
２０℃：１７．５ｇ／ｍ３
１０℃：１０．０ｇ／ｍ３

ほんの５℃の差で水蒸気量は大きく減らせますので、１℃にこだわる事に大きな意味があります。

●設置環境
ＣＸ－５はエンジンの熱を受けにくく容易に設置できるところはエアクリ～バッテリーしかなく、ラジエター付近は熱条件が厳しい。よってエアクリ～バッテリーラインでセッティングを煮詰めてどこまで冷やせるのかという試みとなります。

・タンクの筒外周や底面に銅箔など貼ると、アルミより熱移動が大きく露点温度を作りやすくなります。遮熱板を入れないと銅箔が逆にタンクに熱を伝える役割になってしまう事があります。第一タンクが触れないほど熱くなっているが、レベルゲージから出てくるガスはそれほど熱くないのはアルミタンクが吸熱している事になり、これでは露点を造り出せません。底面はヒートシンクも面白そうです。



・遮熱板：ラジエターの熱がエアクリ～バッテリーラインに来ないようにアルミの遮熱板（１００均のガスコンロのついたて）を設置

●ログ
11/22 外気温１１℃　第一タンク２１℃　第二タンク１９℃　インタークーラー出口１４℃
11/25 外気温１３℃　第一タンク２４℃　第二タンク２１℃　インタークーラー出口１７℃


11/28 外気温　９℃　第一タンク２１℃　第二タンク１６℃　インタークーラー出口１３℃

●走行シーン
朝、娘を駅まで送って行きついでに９キロのコースをクルッと一回りして、自宅でチェックします。街中なのでストップ＆ゴーの繰り返しになり油温は８０～８５℃くらいで完全暖気には至りません。

・高負荷走行後、オイルフィラーを開けて油煙がモクモク状態でタンク温度がどうなるか？まだまだデーター取りが必要です。

●遮熱板
遮熱板はいい仕事をします。一気に温度環境が改善しますので、色々試してしっかりセパレートできるようにしたいとおもいます。

・常用回転域でのブローバイガスはそれほど熱いもの（4000rpmくらい回すとさすがに熱い）ではありません。タンクやホースはエンジン内の熱を受けて熱くなります。アルミ材は熱移動の多い材なので、中身が熱いと放熱に良いのですが、外が熱いと熱を吸収してタンクが熱くなります。

・それゆえ、エアクリ～バッテリーラインを遮熱板で囲って、エンジンの熱が伝わらない工夫をするのがいいかと考えております。

●まとめ
・常用速度域においてブローバイガスはそれほど熱々ではない
・遮熱板を適切に配し、エンジンの熱をタンクやホースに伝えない
・タンクやホースに熱移動量の多い素材を貼り付け放熱させ露点温度以下の状況を作る
・タンクは本来熱移動の大きいアルミの薄板が良いが中華製の削りだしは総じて分厚い
・空気の通り道を考える
・複数タンクを設置する場合は温度の階段を作らなければならない

色々工夫してみてください。うまくできると真夏でも捕集できます。

ぐれんふぃでぃっくさんからフライパンの底を掃除できないかのようなオファーを頂きましたので、１．２ｈ以内でフライパン油のコゲ付き汚れの除去が出来るのか？実験をしてみました。

●用意する物

・底に油が焦げ付いた我が家で最も重症のプライパン
・Ａスプレー：インパクトクリーナー（ムースタイプ）
・Ｂスプレー：リムーバーＺ（ジクロロメタン系）

●作業環境
室内：キッチン
温度１８℃

●作業手順



１．Ａスプレーを適量噴霧し、泡が無くなるまで漬け置き（２０分）
　　※脱脂目的




２．Ｂスプレーをたっぷり噴霧し、発泡しなくなるまで漬け置き（４０分）
　　※炭化化合物を剥離する目的

３．水で洗い流す（こすらない）



●結果
左半分にまんべんなく施工しました。落ちたところと、落ちなかった所があります。

部分的に綺麗に除去できました。フライパンの裏面の塗装も一部剥げてしまいました。Ｂスプレーはシンナーで剥がれない塗膜を剥離除去する能力があるようで、溶解ではなく、細かく剥離した片が液中に見られます。

金たわしでゴシゴシこすってもびくともしなかったコゲが部分的ではありますが、こすらずにはがれている事に少々驚きます。廃液は粘性のあるゲル状のものを含み剥離片はぶよぶよ状。

液がながれるので、コットンパフのようなものに染み込ませて貼り付けるか完全に浸すなどすればもう少し落ちるのかもしれません。