みーくん5963のブログ一覧

我が9年落ちVOXY煌Z ZRR70W、朝イチの近所の用事に出ようとエンジンを掛けたら、いつもと違って エンジン警告 と スリップ表示 の黄ランプが点灯したまま、消えず。
実際の表示↓。


とはいえエンジンは普通そうに動いてるし一応普通に走るし、で、とりあえず目の前の用事を済ませて一旦帰宅。

取説の記載はこう↓。
クルマを動かすな／動いてるなら今すぐ止めろって程ではないも、なる早で診てもらえ、な状態。



かなり以前に買って持っていたOBD2ドングルの出番が、ようやく来た（笑）。
買った直後にちょこっとスマホをメーター代わりにしたくらいで以降、使ってなかった。そもそも On-Board Diagnostics、こんな時にこそ使ってナンボである。

そのOBD2ドングルとスマホアプリCarista OBDIIで、自己診断データを採取してみた。
得たエラーコードは3つ。

(1) P0420-Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 1
(2) P1605- Rough Idling
(3) C1201 エンジン系異常(分類はABS）

Carista OBD II の表示↓




これらを素直に捉えると排気系のトラブル：触媒の劣化が根本原因で排ガスの質を適正範囲に調整できてないよ、その波及でアイドル回転数が不安定だ、エンジン状態不安定だからエンジンの動力に頼る／操る機能であるABS/VSCがうまく働かないかもよ→根本は触媒がダメだから取り替えるべし、と言っている？感じ。
おいおい触媒の交換ってまともにやったら幾ら掛かるんだよ。。。んなカネないってば（泣）
＃排ガス浄化がうまく行かないからアイドル不調ってことはないよな。。マフラーが詰まったとかで「ガスの出が悪い」なら、人間でいう「腹が張って食欲不振」ってなこともあり得るが。


まーとはいえ、
こういう自己診断系って、正常か異常かを測るセンサーの類いがイカれたかないしは一時的な不調って可能性もある。

とりあえず、ECUリセットで様子を見ることにした。
もし本当にダメな箇所があるのなら、リセットしても程なく同じ異常が検出される筈なので。センサーがダメでも実際に具合悪い箇所があるでも、いずれにせよ。

お約束の、エンジンルーム内ヒューズを2箇所外して5分放置して挿し戻す→エンジンを掛けて走らせる、をやってみた。

結果、ECUリセット後は件のランプは点かず（エンジン掛けたら直ぐ消える：普段通りの挙動）。
最初のアイドリング回転数が低めでエンストし掛かったが （ECUリセット直後のお約束的挙動らしく）、以降はこれと言って異状なしでランプ再点灯もせず。これで一旦様子を見ることにした。
＃以前もそうだったし他でも聞く話ながら、ECUリセットの直後ってアイドリング回転数が異常に低くてノッキングしたりエンストしたりする。慣れないとかなり不安になる。。。あーなんか不味いことしたかな？ってな。


これでもし再発しなければ静観だが、また近いうちに再発するようなら、真面目に面倒見ないとなぁ。
O2センサー or A/Fセンサーの劣化故障くらいならいいが。

もしや、先日入れたカインズの銀ボトル添加剤が効いてエンジン内の長年の垢が落ちて排出されたとか？？ってなことなら尚更、再発しない可能性に賭けるのもアリか？（謎）

もし再発しなければ、追って履歴データをクリアしておくとしよう。履歴を残したままうっかり12ヶ月点検に出して「履歴に残ってるんで○○の追加点検が必要で、費用が余計に掛かります」なんて言われるのも癪なので。
Caristaアプリの有料機能を買えば履歴データのクリアが出来るんだったよな。。。サブスク1ヶ月で￥1400だったか。

そのうちにまた考えるとしよう。

（2023/7/19追記）
その後。リセットした2日後にまた同じく点灯。エラーコードも同じ。

案の定？ただリセットしても変わらないのね、ってことで、前々から試そうかと思ってたスロットルバルブ清掃をしてみた。
結果、どうやらこのエラーも出なくなったっぽい。以降1週間ほど経過したが、当該ランプも点かずエラー無しな状態が続いている。
それ以前からのアイドリング不安定な現象も明らかに良くなった（直った？）ので、スロットルバルブをキレイにしたことが某かいい方向に働いたのだろう。

エラーが出なくなった理由／仕組みは不詳、素人考えながらこんな↓感じか。
積年のスロットルバルブの煤溜まりが増加→ECUによる同バルブ開度の自動調整の限度を越えるようになった（→アイドリング不安定に）→混合気の濃度（空燃比）調整がECUの狙い通りにならなくなった→エンジンから出る生の排ガスの質が劣化→それが触媒の処理限界を超えた？→触媒後ろ側のA/F（空燃比）センサーが異常を検出？⇒今回のスロットルバルブ清掃＆ECUリセットで直った？？
＃あり得んこと書いてたら素人ゆえご容赦を。

まぁいいや、再発したらまた考えよう（笑）。

（2023/7/26追記）
その後も快調。スロットルバルブ清掃から2週間経つもアイドリングは安定、過日のエラー点灯もなし。
クルマの使用は片道15分～1hか程度のちょい乗り数回をほぼ毎日。連日暑い中、過日ガス補充済みのエアコンもよく効いて問題なし（笑）。

（2023/8/14追記）
スロットルバルブ清掃後約1ヶ月経過。
変わらず快調＆エラー発生無し。完治とみていいかも。

（2023/9/1追記）
その後半月、スロットル清掃後1ヶ月半でまたエラー点灯。コード内容はP1605 Rough Idlingが出てない以外は一緒。アイドリングは安定しているっぽい。スロットル清掃でアイドリング制御の不調だけは直せたようだ。
うーん、このまま夏が過ぎて涼しくなれば直るのか？数千円か1万かでO2センサーなり取り替えなきゃダメ？？それとも数万円か出して触媒そのものの交換？？？気が重い。

今度こそエンジンコンディショナーをお見舞いするか。。。しかし本気でコンディショナーを掛けようにも、エンジンを3000rpmで回しながらがマストゆえ、吹かしてクサい排ガスを出してても文句言われない場所ってのがなかなか無いので保留。

とりあえず簡単に手を打てるところで、エアクリ直後についているエアフロセンサーを外して掃除してみた。それで直るって確信もなくての、ダメ元で。
ネジ2本で止まっているセンサーを外して、見えるセンサー部のキモである線2本とサーミスターに、過日買ってたDJエンジンコンディショナーを吹き付けた。その後流れた液体を振り払って（→これで汚れが飛ばせた？）乾いた頃合いを見て元通り再装着。専用のクリーナーの速乾性と違いなかなか乾かなかったが、手持ちの都合で代用。決してお勧めはしない（笑）。
あとはいつも通りECUリセット→全閉位置再学習→無事に始動。

まぁECUリセットでエラー点灯は無くなり、あとは数日かの様子見、再現待ち（謎）。
所詮薮医者の荒療治、たぶんまた点いちゃうんだろうけど。点かなきゃラッキー。。。

（2023/9/7追記）
エアフロセンサーのなんちゃって清掃から数日経過、ほぼ日々乗っているが今のところノーエラー。前回のECUリセットのみよりは長くノーエラー状態が続いている。

（2023/9/10追記）
結局エラー再発。
手持ちのDJエンジンコンディショナーをお見舞いした。
エンジン回転数を3000rpmに保つのは百均「突っ張り棒」70～100cmくらいのを使い、運転席バックレスト～アクセルペダルの間に挟んでクリア。※末尾参照

さて何日もつか。。。これでダメならO2センサー下流側（AFセンサー）の交換かな。部品代￥5000也を覚悟しよう。触媒交換は最後まで回避方向で。
続きはまた3日後？に。


※アクセルペダルの踏み込み保持について。
当初それ用の工具＝ペダルデプレッサーを用意しなきゃダメ？とも思ったが、いとも簡単に百品グッズ流用の仕掛けでクリアできた（笑）。
百均とかで売っている70～100cmくらいに対応する細身の突っ張り棒を用意すればいい。
運転席のバックレストを目一杯起こして（＝ヘッドレスト前面下部が若干下向きになる）、シートスライドでシート全体を前方に移動し、ヘッドレストの前面とアクセルペダルの踏み込み面とをほぼ正対させる＝棒が突っ張れるように。

シートの位置関係と突っ張り棒の長さを粗調整する。
アクセルペダルとヘッドレストの間に突っ張り棒を挟んで長さを調整、ペダル側のバネの反力とヘッドレストの弾力と突っ張り棒の弾力が効いて、突っ張り棒が空中で固定されるようにする。
あとは、一旦突っ張り棒を外してエンジン始動→突っ張り棒を再びセット→突っ張り棒の捻りで長さを微調整して所望のアクセル開度・エンジン回転数に調整、で、「アクセルペダルの一定量踏み込み＆保持」ができる。

エンジンが3000回転しているすぐ側にて、エンジンコンディショナーの缶スプレーを手持ちして噴射ボタンを数十秒？押し続けるって結構キツい。エンジン／電動ファンからの熱気でかなり熱く。。。火傷や怪我には充分に注意されたし。

（2023/9/16追記）
DJエンジンコンディショナー施工から5日経過、今のところノーエラー。ってか極く近場でしか乗ってないのでなんともながら。

（2023/10/13追記）
その後もエラーが点いてはリセットで消してを1週間おき？に繰り返していたが、今夏の猛暑が去り涼しくなってみたら、何故かエラーが点かなくなった模様。先の3連休に高速を使って数100km走ったが点灯せず。
うーん、暑さが遠因だったのか？？
このまま来年の夏まで点かずにいくのか。。。まぁそれならそれで助かるが。

（2023/10/28追記）
更に2週間経過。エラーは点かず、いい感じ。
涼しいを通り越し肌寒くなってきて更に調子を上げたか？絶賛様子見中。

（2024/4/11）
暫く寒い時期は滅多に再発せずにいたが
桜の咲く時期になってまた月に1～2度か起きるようになってきた。
でもその場でスマホを使ってクリアしてやれば、その直後に高速で100kmかそこら走って負荷？を掛けたからって点灯するでもなければ、何かしら前兆があるでもなし、点いてるから特段不調を感じるでもない。
ええい、来る6月の定期点検でついでに見て貰うか。。。センサーだけ通販で買う→時間貸しピットを借りてDIY?交換、も選択肢にはなるが、しかし相手がマフラー周り＆10年10万km超えとなると、果たしてネジが回せるかも怪しい。O2センサーを回す用の特殊形状なソケットも買わにゃならんらしいし。

続きはこちら。

我が家の冷蔵庫に付いている自動製氷機能のメンテをした。

我が家の冷蔵庫は東芝GR-G43G、2013年式だから使いはじめてちょうど10年目になる。

事の発端は、最近できる氷がどうも不格好：欠けたり割れたりが多いな、と気になったこと。水筒に詰めたりで使おうと掬ってみると、型通りの塊じゃない氷の破片～粉？の割合がかなり多い。
たぶん、製氷皿が内部のモーターで裏返って捻られることで氷がその下のボックスに落ちるとき、上手く皿から剥がれないで砕けてしまっている感じ。
当然ながら、購入当初はちゃんと型通りの氷が高確率で出来てた筈。

思えば、冷蔵庫の製氷機能なんて何時からメンテしてないかな。。。たぶん年単位でやってない。概して購入直後はこういう要手入れ箇所にマメだったりするが、そのうち「動いてるからいいや」の放置になるのが（我が）常。

給水は時間が経っても傷みにくい水道水、食事で飲む用に氷水を食卓に用意している関係で氷のストックの回転が速い、で、氷には気になるようなニオイも濁り？も感じないで使えていた。幸いこれといった機能トラブルもなく。

我がGR-G43Gの製氷機能は、製氷機／製氷皿部分が容易には外せない作り。他社と違って、東芝は昔からそうだが最近の機種もそうみたい（苦笑）。
従い、先ずは手の掛からない手段：市販の「製氷機クリーナー」を使ってみた。もし「氷の不出来」が製氷皿に溜まったカルキの結晶？水垢？のせいなら、それでキレイに落ちれば直るはず、と期待して。
＃当然だが取説に書いてある「製氷機のお手入れ」を一通りやった上で。

クエン酸と食紅？からなる洗浄剤の粉を給水タンクの水に溶かしてセット、赤い水を製氷機に流して普段どおり凍らせ、出来た氷を捨てる、って奴。
百均で￥110／3回分が売っているので、買ってきて試した。
これ↓。


しかし。。。我が家の使い込まれた製氷機能には、これといって期待した「氷の砕け軽減」視点では効果無しだった。
日頃からマメにメンテしてる機体にならば、おそらく相応の効果があるのだろう。


となると、長期間使った製氷皿そのものが素材的に劣化してダメっぽい（表面が荒れてきて氷の剥がれが悪くなった）と考えるのが自然だろう。製氷皿自体を取り替えることにした。

製氷皿の表面が荒れて＝ザラついていれば、出来た氷がすんなり剥がれ落ちなくなっても不思議はない。
＃接着剤でモノをくっ付けるときや塗料で色塗りするときに、互い／塗る面の平滑な表面を適度に荒らす「足付け」で着きがよくなる・剥がれにくくなるのと同じ理屈。


この機種は、ユーザー自らで製氷皿部分を交換する前提には出来ておらず（＝取説には交換云々への言及無し）、やるなら本来はメーカー修理の範疇。
しかしネットで調べてみると、同社／他社類似機種ユーザーの先人たちの実践例が幾つかあって、構造的にはさほど込み入ってもいない（製氷ユニットの出し入れ～分解まではほぼ素手作業のみ）・補修部品として製氷皿だけ単品での購入も可能、と判った。ならばDIYでやっちゃおう、と決断。

「GR-G43G 製氷皿」でネット検索して見つかった業者サイトから、そこの部品だけ購入した。
この辺↓にて。

●44083035 東芝 冷蔵庫 用の 製氷皿 ★１個 TOSHIBA ※「製氷皿」のみの販売です。 :44083035:でん吉Yahoo!店 - 通販 - Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/denkiti/44083035.html

出費は品代と送料で￥1300くらい。発注から中2日で到着。

交換手順はネットで検索して、東芝製冷蔵庫の類似機種にての製氷皿部分を分解清掃する手順を見つかったので参照し、見よう見まねで無事完了。所要時間は20分くらい。
大方の作業は素手でできるが、道具は細いマイナスドライバーが1本必要だった。製氷皿の裏に温度センサーが固定されているのを外す&嵌めるときのコジりに用いる。

作業内容と流れはざっとこんな感じ↓。写真は撮ってないので悪しからず。

貯氷ボックス内の氷を退避（ジップロックな袋などに詰めて冷凍室に保管）→製氷機能オフ設定→製氷ユニット取り出し→同ユニットを分解→製氷皿部分を新品に交換→組み戻す→貯氷ボックス内にキッチンペーパーなど水を吸うものを敷いてセット→給水タンクに水を規定量入れてセット→製氷機能の作動テスト（※後述）→給水ボックスの水が減り、貯氷ボックス内に水がたまるのを確認→貯氷ボックス内の水分を拭き取る→退避してた氷を貯氷ボックスに戻す→製氷運転の再開を設定→終わり。

※製氷機能の作動テスト：
貯氷ボックスの引き出しを少し引いて開いた状態にする→「冷凍」と「製氷」ボタンを同時押しで10秒保持→ピピピと音がする＆一気製氷ランプ点滅→貯氷ボックスを閉じる。
これで製氷皿が反転（製氷皿の氷or水が落ちる）＆製氷皿への給水動作が作動する。
これを1回か2回やって、貯氷ボックスに水が落ちて溜まっていれば、給水～氷落としまでの一連の動作は正常。

＃取説には冷蔵庫の移動・搬出時の手順として書いてある。強制的に製氷皿を空にする操作として。p30。


なお回数を重ねて行うと、貯氷ボックスから水が機内に溢れるので、テスト実行は続けても2回までで止める。ボックス奥側に冷気導入用の縦溝があって、凍ってない水のままだとその縦溝からボックス外へ容易に溢れるため。2度くらいやったらボックスを取り出して中の水を捨てる。
ボックス内には水を吸わせる為のキッチンペーパーなどを敷いておくのも忘れずに。さもないと、ボックスを引き出すときに内部の水が波立って機内の奥へ溢れ流れてしまう。終わった後はボックスを外して、敷いてたもの＋水を捨て、水滴を拭き取って戻す。中で凍らないうちに。


後は数時間か製氷運転させて、新たに出来た氷の形を確認。
問題なければ完了。

結果、毎度ほぼ完全な形の氷ができるようになった。期待どおり。
コスパ的にどうなの？はさておき。。。氷の形が云々って自己満足に近いし（笑）。

製氷機から出る氷の形に不満に感じるようなら、上記を試してみるといいだろう。

我が9年落ちの VOXY ZRR70W、最近エアコンのガス補充して以後の様子見中だが、たまにアイドリング回転数が下がりすぎ？でノッキングし掛かってるような様子が見える。
普段って確か650rpmな筈が、時々遅くなって500rpm?か辺りを指していて、心持ちエンジンからの振動も大きく感じる。

なんか、本来ならエアコンのコンプレッサーの始動に連動して回転数が上がる筈が、すぐにエンジンが反応せずに一瞬？か間があって「回転上げろって？しょうがねーなぁ」的に渋々回転数を上げてる感じ、とでも言おうか。
まぁエンストする訳でもないし、実害ってほどの困りごとでもない。。。今のところは。

まーこの手は取りあえずインジェクションの清掃でもすりゃいいのか？で、近々クレ「クリーナーキャブ」でもガソリンタンクに吹き込んで様子を見るか。。。とも思ったり。
キャブクリーナーをやるならスロットルバルブ手前から直に吹くのが効果的ならしいが、しかし我が70VOXYのモリブテンコートされたバルブでそれを迂闊にやっちゃダメなようで。使うケミカルをちゃんと選ばないと、最悪はコーティングのモリブデンもろともきれいに除去されちゃうとか。
モリブデンコートなスロットルバルブに使えるものだと、トヨタ（ドライブジョイ）のエンジンコンディショナーがそう。実売￥1500前後。
高級ケミカル屋のワコーズにもあるが予算的に対象外。

上記ドライブジョイのAmazon直売例↓
https://www.amazon.co.jp/dp/B0160NUS0W


とりあえずで、近所のホムセン「カインズホーム」で同店オリジナルのPEA配合な￥700弱の燃料添加剤を買って入れてみた。
この程度で調子よくなれば儲けもの、で。

＃新車から9年も経てばどんな添加剤であれ、疲れたときの栄養ドリンク程度の効果はあるんではなかろうか。元気ハツラツ！のそれであれ、爬虫類エキス入りの何たらであれ、何もしないよりはマシ程度に（笑）。

使ってみての感想はパーツレビューにて。

先日購入した8インチAndroidパッドの NEC TE708/KAS。
自分なりに使ってみての「気づき」を書いておく。備忘録を兼ねて。

カタログスペック通りな点はメーカーカタログや各所の提灯レビューを見れば済むので割愛し、それで判らなかった「未公表」な部分／視点のみ。

なおOSは Android10 に更新済み。

(1) 内蔵センサーはGPS 、加速度、明るさ／近接、内部温度 のシンプル仕様。
　内蔵センサーの種別／有無および動作状況はそれ用のアプリを使って調べた（Sensor Testほか）。
　GPSと加速度センサーが入ってるからカーナビアプリを入れて使うにも何とか使い物にはなる。地磁気センサーがないから移動せず立ち止まっての「今ってどっちの方角に向いてる？」を知ることはできないが、GPSが受かる状況で且つ移動中なら、いま地図上の何処でどっち向きに動いてる？はちゃんと表示されるし、地図の自動回転（ヘディングアップ）も利く。
　画面の明るさ調整が自動＋手動なのが地味に有難い。いちいち周囲の状況次第で明るさ調整を弄らなくてよく、大抵は自動に任せておけば済む。
　内部温度が読めるのも助かる。充電してての使用中に温度が高すぎたりしてない？を、BatteryMix アプリ他で読み取れる。

＃下線がカタログには未記載。内蔵センサー類が至れり尽くせりなスマホに比べると、この手のタブレットの仕様は概して見劣りする。まーせめて地磁気センサーは積んでてくれよ、って気はするが。

(2) 電源管理にオリジナルなものはほぼ無し。
同社のノートPC同様の、充電器に繋ぎっぱなしでも残量上限60％で充電が止まるように（も）設定できるのみ。
＃ソニー機みたくの時刻連動な「いたわり充電」の類いがあると良かったが。

(3) マグネットスリープには非対応。
磁石を機体の何処かしこに近づけても、画面が消える＝スリープ状態に移行することはなかった。

(4) 充電は従来型の5V最大2A仕様。QC非対応。
なお当然だがPD対応でもない（Micro-Bジャックな機体だから）。

(5)設定→アプリ→すべてのアプリ、の表示にて「システムアプリを表示」設定がない。 （原因不明、もしやそういう仕様？）

(6) 「Google Play開発者サービスがどうたら」いう警告？通知？が一瞬且つ頻繁に現れる事象あり。
《対処法あり》Google Playサイトのここ↓にアクセスして同サービスを「インストール」か「更新」かしたら止まった。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gms

(7) 「明るさの自動調整」が時々動かなくなる。
今のところ原因／対処とも不明。たまに屡々気づくと明るさが周囲状況によらず固定されているときがある。手動では変えられるのでそう深刻ではないが、周囲が急に明るくなったときとか手動調整が難しい場面にて不便ではある。

（8）時々「有線イヤホンマイク」がら内蔵スピーカーに切り替わらないときがある。
Radikoなどストリーミングでサウンド機能を使うアプリにて、有線イヤホン（マイク）を挿して音声を聞いてる状態でそれを抜くと以降、内蔵スピーカーから音が出ない・有線イヤホンを挿しても音が出ない（挿しても認識すらされない）ときがある。
こうなったときの対処法は唯一「機体の再起動」。
回避するには、有線イヤホンの抜き差しをする前にそれらストリーミング再生を停止～当該アプリを終了しておくと良い模様。
まーOSのバグなんだろうが、そう頻度が高く不便って程でもないので放置中。

※2024/5/30追記
（9）タイマー電源オフすると「バッテリー保護モード」設定が効かずフル充電されてしまう
最近、動画視聴しっぱなしで寝落ちしても寝不足にならないために毎日決まった時間で機体の電源をオフ・オンするようにしてみたらそれ以降、元から使ってる「バッテリー保護モード」オン設定が無視されフル充電されてしまう。
充電器を繋げっぱなしの時にバッテリー残量が80%超だと充電が止まっててくれるのが期待値だが、それが本体電源オンっぱなしならば有効・電源オフだと無効っぽい。
本体ファームにて残量監視しているからそうなっちゃうんだろうが、どうにも「片手落ち」仕様と言わざるを得ず。


以上とりあえず。
また気づいたら都度書き足していく。

以前から7～8インチのAndroidパッドを使ってきたが、今般買い換えることにした。
今回買ったのは NEC の Lavie Tab E TE708/KAS。中古で￥1万ほど。

かつてNexus7(2012)、直近はVastking Kingpad SA8、今回で通算3台（代）目。

最近まで使ってた SA8 だが、もともと画面が明るくない機体なのが難点（個体差じゃなく機種としてそうらしく）。殊にここ最近屋外で使う機会が屡々あって、周囲が明るいと表示が読みにくいのが悩みだった。

加えて、購入から2年ほどでバッテリーが劣化してきたっぽく、ここ暫くはフル充電から残量20%くらいまで使うと一気にゼロ近くに下がる・充電すると80%付近で頭打ちになってから突如100%に上がる、といった謎の挙動が出てきていたのも気になっていた。
うーん、やはり中華な安物パッドじゃダメか、ここらで中古でも素性の良さげな一流どころのパッドにするか、と。

＃バッテリー交換するにもSA8の機体構造的に難しそうで諦めた。表面のガラスが内部に接着されているっぽく、ドライヤーなりホットプレート的な器具なり使わないと剥がせないようだ。下手に常温のままガラスの隅をコジったら割れたってのは内緒で（苦笑）。

今時8インチなAndroidなパッドは新品で探すと中華な安物が大勢、
現行メーカーを有名どころ（個人的主観で）に限定すると選択肢は僅か。lenovoかそのOEMのNECか、はたまたHUAWEIか、くらい。

HUAWEIは周知のとおりで、今やあまり積極的に買うべきメーカーではないようだし（モノはたぶん悪くないとは思う：我が家にMediapad T3はあって家族が使っているがこれといって問題ないので）、となると何となく消去法で日本メーカーなNECかな、と。
とはいえ作ってるのはLenovo：中華モノには違いないとは承知ながら。

SA8でFHDなパッドを使ったから、もう1280x800みたく低解像度なモノに今さら戻りたくないし、RAMは無難に4GBはあった方が、で、NECの直近な旧型でTE708/KASか、となった。

USBがMicro-Bなのが痛烈に残念仕様なのだが、まぁだからとType-Cな最新機種には懐具合がついてこないから、ここらで妥協。

中古をネットで探したら、程度の良さげな本体のみ（箱も付属品も無し）が￥1万少々で見つかった。
早速ポチって数日後かに入手。


持つなら手帳型カバーとアンチグレアな保護フィルム（ガラスじゃなくPET素材）は、個人的なお約束。

カバーはTE708/KAS用に絞って探すとタマが少ないが、兄弟機種の Lenovo Tab M8 FHD（ZA5F0024JP） が形状互換ゆえ、それ用のものを含めて探すと選択肢が大分増える。
Amazonにて後者用￥998のそれを入手したが、思惑通りジャストフィットだった。
まぁ「持ち」＝耐久性は値段なりかも？なのは織り込み済み。出来れば1年かはもってほしいかも、程度。

保護フィルムは中古購入の機体ゆえ、前ユーザーが貼ったままにしてくれてたアンチグレアなのが十分使える状態だったため、買わずに済んだ。


買って／使ってみての感想を一口に言えば、
「やっぱりちゃんと作られた機体はちゃんとしてるなぁ」の一言。
今更ながら、最新の無名？な中華パッドを安く買うより、数年落ち中古でも有名どころのモノを買っておくのが完成度も高くて正解っぽい。


使っての諸々は、また今後に。