最近ブログ書いてないので、
この間買って見たドリ天DVDにちなんで車高短ネタに触れてみようかと。
> やっぱ乗るなら車高短でしょ!! マシンメイク&乗り方を徹底解剖!!
> 【シャコタン完全マニュアル】
> カッコいいマシンと言えば、やっぱり車高短!!
> ドリ天編集長カワサキ厳選の車高短三傑が、車高短のA to Zを伝授。
んっと。
A to Zとはいかないですかね…；
面白かったけど！
どこのメーカーの車高調は落ちるよ、とか、
車高調で希望レベルにまで下がらないときの対処法とか、
本当にぺったぺたにしていったらアームをどういう風にした方がいいよ、
とかまで具体的には突っ込みきってません。
色々事情もあるんでしょうがｗ
個人的には、古口さん、春口さんの
当時の走ってるシーンがちょろっと見れたのが嬉しかった。
懐かしい。
俺はFCも、やっぱ低い方がカッコイイと思ってる人です！ｗ
FCもシルビア系みたいにがばっと落としたいんですが、
あれらと比べるとどうも落ちにくい。
リアは特にストロークの為かな？車高調がどうしても長い！
そのせいでフルタップだとしてもタイヤを被らせるのはちょっと素直にいかない。
まぁ、235/40とかならなんとかなるかな…？
18インチなら外径でかい分、被らせるのはらくしょーでしょうけど。
17でかぶるのがやっぱり好きなんで。
特に9Jに215/45が好きです。
では！
車高を下げる為にあれこれやってきた自分が、
ネタに車高短に関するノウハウを挙げてみようかと！
まずタイヤ。
フロントタイヤは基本、低扁平。
下げていくとどうしてもタイヤのてっ辺がインナーフェンダーに当たる。
車高調云々よりも物理的にボディとの問題が先にきます。
インナーフェンダーは外さなくとも、ドア側だけ残して後はカットでOK。
シルビア系みたいに配線とかないんで気にしなくていいです。
ウチのはインナーをドア側残しであとはカット。
タイヤサイズは215/40でフェンダーに合わせて下げれるだけ下げてる。
リアタイヤはショルダーのタイヤパターンが被るくらいが好みなので、
それくらいにしています。
タイヤの入手性も考慮して215/45。
フロントと違ってフェンダーの爪折り、叩き具合次第で干渉は防げるかと。
フロントみたいに下げていくと物理的に干渉～とかは基本無いです。
せいぜい、サイドステップのモール部が干渉しやすいくらいですが、
もし当たるなら削るとかそんな感じでｗ
ウチのは前後17インチで外観こんな感じ。
言うだけ言ってるが、見た目にちょー低いってワケではないｗ
車高調的にはもうちょっと下げれるけど、
フロントとリアのバランスも考えるとこれくらいがベストかなって。
フロントは下げれるだけ下げて、当たらなきゃOKって感じですｗ
ハミタイなのもあってカウンター当ててゴリゴリ言いやすいんで余裕は持たせてますが。
けどフロント下げすぎはアンダーホントひどくなるんで、
挙動重視なら酷いと思ったところからちょっと上げた方が良いかも…
物理的に下げきれるところから上げていく。
自分はセッティングをそうやってます。
見た目よりかは乗り心地も良いですよｗ
フロント足周りは、部品点数が少ないです。
サスペンション・ナックル
ロアアーム
スタビ・スタビエンド
タイロッドエンド
ってな感じでシンプル。
個人的に抑えたいところは、スタビエンド。
これをショート化するだけでぐっとハンドリングがよくなる。
車高下げていくと、スタビも突っ張る。
極端に突っ張った結果、躍動抵抗になる。
ショート化したら、ドリフトのときの頭の入りがすごく自然になったのでびっくりでした。
市販品は好みでなかったので自作です。
タイロッドエンドも位置が悪くなったのは当然戻す。
ピロは２ピースじゃすぐガタ出ます！
高いけど３ピースのが断然いいです。
市販品よりも更に下げてタイロッドの角度修正してます。
ナックル加工してる場合は、適せん対応で。
車高短に限ったことじゃないけど、
キャスター増すとドリフト安定しますね。
ちょっとFCっぽい感じが減るけど、ミスしにくくなる。
ただ、これも車高短でキャスター付けていくと負担掛かるんでしょうか。
倒立式だけど、傷が…結構…；
スーパーナウのアッパーシートは調整幅があるので好きです。
リアは、ちょっとそのままじゃないです。
車高を下げれるだけ下げていくと、
ロアアームがフロアに当たるようになるんです。
当たる場所は、リアシートのくぼみ！
その対策は勿論、叩くｗ
赤丸のところが叩いた跡。
1cm近くはストローク稼げます。
穴空けないように上手く凹みを広げていくようにガンガンと！
逆にその箇所近くにはパネルが貼ってある部分もあり、そこは厚いので叩き辛いです。
とにかく、様子を見ながら！
キャンバーはロアリンク（左右に付いてるやつね）で起こし、
微調整はこのサブリンクで（所謂キャンバーアジャスター）するのが自分のやり方。
メンバー側取り付け部を補強してないなら、純正形状の方が優しいです。
この部分はホント、クラック入りやすい！
ウチのはアテ板を溶接してるのでピロOKって感じです。
メンバーを強化ブッシュなどで固めてると弱いこの部分にダメージが行くので、
できるなら補強して入れておくと良い場所だと思います。
主なキャンバーをロアリンクで持ち上げてやればポジも多めに振れるし、
ついてしまったロアアームの角度も少しだけ戻る。
フォーサイトのリンクは実車高に合わせて寸法出してくれるので、
低すぎて好みのキャンバーが出せないって場合は相談してみる価値アリです。
ウチのに合わせたのは通常ショップ物よりも更に短い仕様に。
メンバーでかさ上げできれば尚いいんでしょうが（今はFCでもやってる人いますね）
ウチのはマツスピブッシュなので、そのまま…
でもメンバーかさ上げ方をすると、基本サブリンクでキャンバー調整できないのがデメリットかな；
どんどん車高を下げていくと、スタビも怪しくはなります。
ウチのはリアも純正スタビ本体に穴空け＋ショートスタビエンドなので、
全く当たらないですが。
ジャッキアップした状態でこんな感じ。
太い社外スタビでは注意ポイントかも。
でも、デフマウントのストップワッシャがドラシャに当たってたときがありましたｗ
距離を遠ざける為にストップワッシャを逆転付けにして対策。
この写真だとドラシャに擦ってた後が綺麗に残ってますｗ
ここだけセミリジッドは個人的には△なんですが、しょうがない…
（逆転は、デフマウント前側がちぎれやすい傾向になる気がしてる）
他にリア周りの干渉だと、助手席側に限ってですが、
サイドワイヤーがブレーキパイプの分配ボックスに当たったりもします。
特にM6ボルトの頭に干渉するので、そこを低頭ボルトに交換して擦れ対策としました。
低頭のM6にして、ワイヤーは太いタイラップ巻いて保護。
リア浮いた状態で大体こんな距離感。
1Gだっともっと近づくでしょう。
でなきゃワイヤーに擦れ痕つかないかｗ
車高調は、フルタップので希望まで下がりきらなきゃ、
自由長短いバネに交換＋ヘルパースプリングの常套手段。
ピロアッパー仕様ならカラーの調整でストロークいじったり。
ウチのはバンプストロークを減らしたかったのでピロカラーは抜きました。
下側はもう、ロッドの端っこにピロを直に当てて、
上側だけにツバつきカラー（精度いいのが条件！）入れてます。
アッパーシートの無いタイプなので、ピロアッパーでは一番車高が下がる条件です。
アッパーのとこのネジが多く出てますね。
それだけストローク変えて、バンプストローク調整してます。
標準だとこんな長く出てません。
それと、合わせてバンプラバーのカットをしてます。
きちんとダンパーストロークがどれくらいあるものなのか把握してからカット。
これで、ぐっと下がって乗り心地もマシ！
簡単にバンプタッチするようじゃね…
当たり前だけどそこそこで当たるくらいのがいいです。
ピロアッパーの現状が別皿タイプなら直座タイプにすればちょこっと落ちますね。
別皿アッパーのが動きいいですけど、個人的にはリアは動き悪くていいと思ってます。
車高短だしｗｗ
あんまりリアはストロークがあっても干渉してしまうだけなので。
後はバネ換えて好きに味付け～です。
スラストシートをウチのには導入しています。
かなり薄い物ですが、乗り心地の変化は確かにありました。
角が取れた感じになります。
塵も積もれば～ってレベルですが。
街乗り～たまにドリフトって現状なので、
フロント8k／リア6k+ヘルパー低レートの現状です。
ドリフトしょっちゅうだったら、自分が使ってる車高調だとリア7kのが調子良いです。
フロントは9kよりかは8kのが万能かな…
セッティングは基本、車高は希望の車高で固定！
あとはバネやアライメントなど他の部分を変えて、
できるだけ好みの感じになるように詰めていく、ってのが自分のやり方。
車高がどこでも基準ですｗ
色々書きましたが、ウチのはまだそんなに車高短じゃないです。
低いとは言われても、本当に低いFCを見てるとまだまだに感じますね…
こういう屁理屈抜きに低くて、なんか上手い！ってのが居たりするのでｗ
けど、どこでも走れる、それなりに走れる車高短なバランスは、
ウチのくらいまでな気がする…？
低いだけならウチのもまだ下がる。
けど、それってちゃんと走れるの？ってなるとね…
カッコだけってのはイヤなので。
最低限、ちょっと振り回すくらいはできる状態のが好きです。
以上、長々と語りましたが、
自分の持っているFCの車高短ノウハウはこんな感じです！
れっつ車高短！！＼(^o^)／
しかし改造は自己責任で！ｗ
FC3S 車高短
