こーづきのブログ一覧

ニコチンさんと話してから、何か久々にブツブツ書いてみようと思いましたｗ
当時の自分のFCのセッティングとか、いじりとかです。

ただひたすら長いかもしれません。
しかも何の得もしない内容かと。



用途、街乗りメイン。
自分が楽しくドリフトが出来る事。
とにかく車高短！！

ちゃんと程ほどに動く足だけど、でもストロークも多すぎず、
減衰力調整も無駄にありすぎない。
当時ショップOEMでも多く、人気があったシルクロードのRM/A8を使用。
これに、スーパーナウのキャスター＆キャンバーシートをフロントに。
リアはピロアッパー、車高調オーダーの時点でプラス料金でピロ仕様にしてもらった。

フロントのアライメントは、トーゼロ基本で、
キャスターはちょこっと、キャンバーはそこそこ（フィーリングｗ）
キャスター多めに付けたらダルになって、シルビアみたいだ…
って違和感あったので、ちょっと戻した。
キャンバーは走っててもうフィーリングで合わせながら。
ちょこちょこいじるから、まともに数字でとったことないです。
走りながら、あ、いいかもって思える程度で目盛りと目検討調整…


車高を気にしなければ、リアアッパーはバネ直座じゃなくてピロ受けにしたいとも思ってた。
でも、車高がめっちゃ犠牲になるのでできなかったことと、
直座でバネを多少でもしなり方向にストロークさせるようにして、
レートの割には素直に伸縮しにくいようにした方が
（アッパーとバネシートの構造からして異常ではない範囲ね）
結果的にアームロックはしにくいという方向の考えにｗ

試行錯誤で、強化ゴムアッパーよりも更にストロークを稼げるピロアッパーにした。
普通だとピロボール分、ピロカラー分厚みが増すから、
車高を下げるって目的の上では普通、強化ゴムアッパーの方がちょっと有利なんだけどね。
車高への意地で、ピロで下げられるようにした。
合わせてバンプラバーもストロークが変わった分カット。


FCは、車高を物理的に限界が決められてしまいます。
フロントはフェンダーの中、フレームがタイヤの天辺当たるし。
リアはロアアームがフロアに当たる。
どうやったって、そこが普通に車高の限界。

フロントは、タイヤを215/40R17に。
やっぱり40じゃないと、ストロークと低さをどうにかバランスとるのはできないから。
フロントの工夫ってあんまりないけど、でもポイントはスタビエンド。
自作したショートのスタビエンドは純正よりもぐっと短くなって、
車高短にして突き上げられた状態になっていたスタビが、無理に突っ張らなくなる。
ステアの戻りすら良くなる。
あと、突っ張ってたのがなくなって車高が下がるｗ
スタビ本体に穴開けて、スタビエンドの位置を変えたこともあったけど、
フロントは別に大した効果なかったな…

リア。
リアの方がフロントよりも細工多いです。
ロアアームがまずフロアに当たるんで、そこをハンマーで叩いて凹ます。
リアシートのくぼみになってる辺りがそう。
問題ない程度に？叩いて逃がしを作っておく。

車高下げて行くと問題になってくるキャンバー。
メンバー吊ってる所謂キャンバーアジャスターみたいなのだと、
調整は楽だけど、あれは微調整程度にしないと結局メンバーとアジャスターのところが弱いから痛むし、
メンバー角をそもそもそんなに傾けるって事は、
メンバーブッシュへもメンバーブッシュ通ってるボルトへも負担を掛けてる事になる。
デフとも繋がってるしね。
だから、ダメだと思う。
ましてやドリフトはバタバタ負担掛けるのに。
で、そこで数ミリの微調整程度しかできないのに、車高短でどうやってポジキャンにするかって、
やっぱりコントロールリンク側を縮めるしかないと思う。
市販の純正加工リンクじゃやっぱり補正しきれない寸法だったので、
フォーサイトのねぎぱぱさんに相談して、思いっきり短いのを作ってもらいました。
これは効いた。流石に起きた。

車高調云々は上で書いたんで、スタビ。
スタビエンドも同じ様に作ったけど、これまた車高が下がったｗ
ただ、素の純正スタビとは効き方が違うかも。
純正スタビの平べったい部分の内側に新規に穴を開けて、効かせ方を変えてたので。
あと、リアは車高下げて行くとフェンダーの12時方向よりも、
10時（L）2時（R）の辺りが当たる。
そこはサイドステップ被さる部分は削って、フェンダー軽く叩いて曲げて、
逃がす様にしてました。

リアは車高下がりにくいし、見た目の問題とか、そういうのもあってか、
フロント１７インチリア１８インチも、一時期流行ってたね。
だけど１７で低いのが偉いと思ってたんで、１７でタイヤ被らせてました。
低くても、走れる。
ちゃんと考えてるから。
とはいえ別に速くはないけど。
速くなくとも、自分がとにかく楽しく走れる車でした。
まぁ、楽しくやってたらアウト行ってドカーンってなったわけで…ｗ


ブッシュ類は全部マツダスピードに打ち変え。
ブッシュは本当、FCは一度は打ちかえるべき。
シャキッと感が半端ない。
純正が劣化してくっちゃくちゃの状態で、FCをどうのこうの言えたモンじゃない。

ちょこっとポイントとしては、ミッションのセンターブッシュだけウレタン。
あと、走るときだけエンジンの揺れを抑えるピロのロッドを付けてた。
これは効いた。ロコツに。
シフトアップで飛ばすとき（ドリフトね）の間違いなく入るって安心感、
そして気持ちよく高回転でシフトチェンジできる、ってのが良かった。
ロッドは日頃から付けてると特定の回転数でゴロゴロ、ゴゴゴゴうるさかったし、
街乗りでそういうの要らないんで、ボルトじゃなくてタイラップに付け替えてました。


で、ボディ補強。
ロールケージだと重くなるのが嫌だったので、
四角く箱状になるように補強を入れてました。
安全の為には、ロールケージの方がいいんだけど…

フロントに鉄製１本物のオクヤマのタワーバー。
ロアアームバーはこれまたごっつい重さのカワイ製作所のロアアームバー。
フロントの補強と言えば、ガッチリサポート的なのは入れなかった。
当時はかえって曲がらないって意見も多かったし、
フェンダー内のあの耳の部分への固定があまり良くないってのもあったから。
その分の、オクヤマのタワーバー。

車内の方は、クスコのサイドバー。
当時発売されて、すぐさま飛びついた。これだ！って思った。
シート足元フロア固定、シートレール固定、サービスホール固定、Ｂピラー固定のサイドバー。
よくあるピラーバーよりも高い位置にあるピラーバー（輸出用のベルトアンカーの位置だったか何かかな）
高いところにあるから、タイヤを積む時に邪魔じゃなくていいし、頑丈。
普通なら斜めのバーがあるであろう部分がストレートっていうのも、
あまのじゃく感があってよかったｗ
最後に、４０φのリアタワーバーにトライアングルのタワーバー。
トライアングルは、通常４０φは付けられないーってなってたけど、
アルミじゃん。無駄なとこ削って付ければいいじゃん。
ってことでトライアングル側をちょこっとだけ削って逃がして、付けてました。

つまり、
前の横一文字。上下２段。
横の縦一文字。複数箇所。
後ろの横一文字。プラスフロア固定。
乗員を中心に“□”状の補強。


走って、考えて、自分の最適って何かを考えて選んだパーツを付けて。
ダメならまたバランス考えて。
そういうのが本当に勉強になったし、何より楽しかった。

ドリフト自体好きだったけど、
まず、ドリフトだとFCの運転の楽しさを１２０％満喫できるって感があって好きだった。
振りっ返しのパキンパキンした速さとか、
進入でスパーンと吹っ飛んでく体感とか。


走るためのパーツもだけど、そもそもFC好きでもあるから、
ホーンボタンはアンフィニのをバラして磨いて付けてたり、
ドア内張りはアンフィニで、ベルトアンカーはアンフィニⅢ、
シートはⅣのだったり（運転席は同形状のマツダスピード版）
角度調整機構が助手席側にもお構いナシに実はあるとか、
そもそもⅣじゃなくても角度調整機構あるのを見つけて、運転席も助手席も調整したり。
純正オプションの左ニーパッドとか実用的に使いたかったから、
位置を変えて付けてみたり。
純正オーディオの見た目が好きだったから、オーディオデッキも純正で２機目だった。
カセットテープにイヤホンジャックが生えててmp3プレイヤー繋げるやつがあったから、
それ使ってまで純正デッキ使ってました。
あとは、フロントの空力パーツのアルミのアンダーカバーも付けたり。
純正の特殊装備みたいなのは、やっぱり憧れを持ってました。

FCのカタログも、アンフィニⅣ以外は大体持ってる！
後期純正オプションの細長いやつとか希少なんじゃ！ｗ



ところでキーボードで打ち出してから今気づいたんですけど、
ブログ、長い！！ｗ

とりとめないので終了ーー！！
また何か機会があれば、FCについて触れてみようかなとは思います。