Rinnのブログ一覧

今まで所有してきた車は、社外スピーカーに交換した上で、デッドニングと強固なバッフル組んで、スピーカーの振動をドアパネルに伝えない事でクリアな音を目指していました。
が、いつになっても好みの音に辿り着けないんですよね。アッチを立てればコッチが立たず・・・みたいな。


なので、Ｎ－ＯＮＥさんはヘッドユニットにMDV-Z700（ナビ）を積んだだけで、純正スピーカーのままオーディオ流してます。
スピーカーに合わせて設計されたドアや内張りの構造が効果的に働いて、フルレンジ特有のクセの無い音が出てるんですよ。

なんか、コレに金掛けてバランス崩すの、凄く勿体無い気がする。




そこで、ドアに純正スピーカーを収めたまま、これに肉付けする形でオーディオを作ってみようと考えてます。



まずハッキリと判るのが低音。
ちょっと音量上げるとブーミーになり、歪んで聞くに堪えなくなる。
純正スピーカーを嫌う人の多くはコレ。そして「最大入力が小さいから」とか「コスト優先でショボいから」と言う。でも、それって本当は全然違う。

ナビの機能を使ってローカット（ハイパス）設定。９０Ｈｚから－１２ｄＢでカット。
ボコボコ鳴ってた音が消えてクリアになり、聞き易い音に。
それでいて体に伝わる低音はしっかりと響き、バスブースト設定しても音割れしません。
ＰＣ用の５．１ｃｈ小型スピーカーセット（ウーファー付き）より迫力ある低音が再生されますよ。




音割れが無くなった事で、大幅に音量アップできるようになりました。
すると次に目立つのが、ボーカル高音域の歪み。
４ｋＨｚから上で歪が出ます。

あと、１６ｋＨｚあたりから上が殆ど聞えない。イコライザで持ち上げてやっと聞えるけど、無理矢理なのでバランス悪い。

この辺りの改善に効果的なのがツィーターの追加。
９８０円のモノでも４ｋＨｚあたりから上を綺麗に再生できます。
純正スピーカーの配線にハイカット（ローパス）のコイル入れれば高音の歪みは消えるので、コイル（と、ツィーター用にフィルムコンデンサ）を入手したら組んでみようかと。




あと、Ｎ－ＯＮＥはシガーソケット下に小物入れがあるので、これをサブウーファーＢＯＸにしちゃうのも手かなぁ、なんて最近思い始めてます。
このパーツだけで簡単に脱着できるし、裏側も平面なのでデッドニングし易い。
１３～１６ｃｍくらいの単発をしっかり固定すれば、カットした低域（５０～１００Ｈｚ）を流すのに丁度良さそう。
更なる重低音はトランクに積まないと難しいかもしれないけど、設置スペースと増加重量とコスト考えると、この構成って凄くオイシイんじゃないかって気がします。





ドアに関してはサービスホールからの音の回り込みも上手く作られてるので、アウターパネルの制震とスピーカー背面および四隅の吸音だけでＯＫかも。
サービスホール埋めて箱にするより、回り込んだ音圧でドア内張りを共鳴させて残響を演出した方が聞き疲れしないんじゃないですかね？


カーオーディオの諸先輩方、こんな構成どうでしょう？

最近、あまりにもインテさんに乗ってないので、バッテリーが逝かないよう充電器を買うてみた。


セルスター　Dr.CHARGER DRC-600 ってやつ。


みん友のorangerunnerさんが、パーツレビューやブログに掲載していて、丁度カーバッテリー用の充電器が欲しかった私も飛びついてしまいました。



いくらバッテリーが高額と言っても、通販を利用すれば１～２万円で高性能バッテリーが購入できちゃうご時勢、充電器に数万円掛けるのは勿体無いな～というのが個人的な価値観。
勿論、仕事で使用される方や、複数台お持ちの方、特定の季節にしか使用しない機器（農作業車や、ボート等）をお持ちであれば、高性能充電器を選ぶ価値はあると思うんですけどね。
逆に安価な充電器だと、充電完了まで凄く時間掛かるとか、劣化したバッテリーは充電できない、ドライバッテリー未対応など、用途に制限があるんですよね。


そういうのを知りつつ、落し所は何処だ～～って悩むこと数年。
使い勝手や設定の容易さ、用途の広さなど、まさに理想的な機能と価格のバランス。
こいつぁ、逝くしかねぇ！！
と、即座に注文しちゃいました。



そして商品到着。
ここ数日チョイと忙しく放置してましたが、今朝方早起きしたので、早速試用。


すげぇ、充電はえぇ～～～。
６A充電だと、ノーマルモードでもガンガン充電されていきます。
それに加えてサルフェーション除去機能も付いてるとか、何この良い子っぷり！

自宅を出るまでの２時間程度でしたが、バッテリーが上がる直前（残量２０％あたり）から、一気に８０％超くらいまで充電されたんじゃないでしょうか。



難点を言えば、本体が思っていた以上にデカい事。
庭先に駐車できる環境なので、今まで使用していた充電器ならエンジンルームに置いたままボンネット閉じて放置できましたが、コイツはデカ過ぎて置き場がありません。
放熱スリットが有るので防水性能は成さそうだし。

という事は、充電中に降雨に晒されると故障＆漏電するリスクがあるって事。
満充電までは７～８時間掛かるような事が書かれてたので、その間に濡れて事故に繋がらないよう、何かしらケースなり棚なりが欲しいところですね。




それを差し引いても、性能面では優れもの。コストパフォーマンス最高です。
ドライバッテリー対応なので、オーディオ重視やハイドロ仕様の車にも安心して使えますね。

これから充電器買おうかって方にお奨めですよ。
（用途によって、DRC-300／DRC-1000もあります。）

先日掲載した、N-ONE 遅延パワーウィンドリレー 内部公開ですが。



よくよく見たら、トランジスタのエミッタとコレクタが逆接続になってました。
２ＳＡトランジスタなので、エミッタに常時電源、コレクタからダイオードへ繋ぐのが正しいです。
これだと効率悪い上に、トランジスタが加熱・破損するリスクがあります。

現物のリレーを用いず、代用品としてＬＥＤで動作確認したのも良くなかったですね。
小電力なら逆接続でも効率悪くても動いてしまうので、すっかり見落としてました。


自分用に作ったヤツより小さくレイアウトしようとしてミスったっぽい。
これをサンプルに数個作るつもりでいたので、またレイアウトから作り直さねば。。。

先日、遅延パワーウィンドリレーを掲載したところ、多くの方から問い合わせを頂きました。

お声がけ頂いた皆様、ありがとうございます。



とはいえ、ここで営利行為はできないし、オークション等へ出品するほど大量に作る時間もありませんので・・・

回路図とまでは言わずとも、内部構造を公開しました。



電子回路の基礎を学んだ事のある人なら、コレ見るだけで簡単に同等品を作れるんじゃないかな？


高機能な割に、内部構造は簡単でしょ。
要はアイデアと組み方なんですよ。

面実装部品使えば、もっと小さく出来ますね。（細かいの面倒だからやらないけど）

みんカラのHKSオフィシャルページに、Ｎ－ＯＮＥ情報としてHKS EVC6が掲載されました。



やはり、一般向けは100kPaできましたね。


瞬間的な出力を求めると110kPaは逝けると思いますけど、燃調やＣＶＴへの負荷を考えると、おそらくサーキットで１万ｋｍ未満、街乗りでも３万ｋｍ前後で故障するんじゃないかと予想してました。
１０万ｋｍ維持を考えると、100kPaはバランス良さそうですね。




まだ何処のメーカー＆ショップも出力アップのＥＣＵ出してないので、ちょっとトルク増したい程度ならEVC6は面白いかもしれない。

ただし、この手のパーツはチューニングＥＣＵ装着と同時に外さないとセッティング狂うので、そこが悩ましいですね。