Rinnのブログ一覧

という事で、先日ブログに書いた件のネタバラシ。



純正スピーカー用、簡易エンクロージャーです。

HONDA純正スピーカー＆取り付け穴にジャストサイズ。

他の自動車メーカーでも、１６～１７ｃｍサイズの純正スピーカーなら同じように装着できるのではないかと。




問題点から先に書くと、スピーカーサイズに対して容量が不足してます。
１６～１７ｃｍサイズのスピーカーには、おおよそ１０Lくらいの容量を確保するのが理想ですが、ご覧の通り０．５L程度しかありません。
ここにスピーカー本体が収まると、実質０．３Lくらいになりますかね？

なので、スピーカー本来の性能を出すには役者不足です。




でも、背面に何も無い状態と比較すれば、音質改善効果は雲泥の差。

デッドニングしてもドア鉄板と窓ガラスの隙間や水抜き穴から音漏れしますから、完全密閉とは言えない状態です。
これだとスピーカー本来の性能は出ませんので、容量小さくてもキチンと密閉できるエンクロージャー化のほうが安定した高音質を得る事ができます。






使用したのは、ダイソーの「ミニザル付きボール（A-091 キッチンNo.13）」。
片側１００円＋税の出費でカーオーディオの音質が改善できるので、費用対効果も抜群。
しかも耐熱１３０℃なので、夏場の車内熱にも耐えられます。


固定はミミの部分で引っ掛けてあるだけ。両面テープや接着剤は使用していませんので、いつでも取り外し可能。

吸音スポンジ等も使用しておらず、写真の状態で純正スピーカーを取り付けましたが、大音量（窓を開けてても救急車とすれ違うまでサイレンの音が聞こえない程度）で音楽鳴らしてもビビり音はしませんでした。


※↑自宅が消防署の近くなので、試聴中に偶々前を通っただけです。
　　　大音量での走行は危険（道交法違反）かつ迷惑なのでヤメましょう。





音質改善以外のメリットとして、スピーカー背面が雨や泥に犯されないので長持ちします。
これはオーディオに興味の無いご家族にも認めて貰えるんじゃないかと思います。
（壊れてスピーカー買い換えるより安価）

更に、スピーカーが覆われる事によって、オーディオの音が車外に漏れ難くなります。
車内で聴いてる曲やハンズフリーの会話が外の人に丸聞こえで恥ずかしい・・・なんて気にされる方にもオススメです。





なお、最初に書いた通り、エンクロージャーとしての容量が不足してますので、低音が出難くなります。
欲を言えば、８０～１００Hzあたりでローカット（ハイパス）し、サブウーファーと併用頂くとより良い音を得られると思います。

・・・なんて言いつつ、私はローカットせずに鳴らしてますけどね。
音割れは特に感じないので、音が小さく感じたらボリューム上げて貰えれば問題無いでしょう。






グレードアップとして、容器の外側にレジェトレックス等を貼れば、よりシッカリとした箱になりますし、内側に吸音材を入れれば容量不足も（僅かながら）改善されます。

あるいは、穴を開けて音圧をドア内部に逃がす事で容量不足を解消するって手もあります。
穴は大き過ぎると意味無いので、少しずつ広げて様子を見ないといけませんが、そのあたりは各々の好みって事で。



この先は各自で色々とやってみて、より良い方法を探して下さい。

久しぶりにカーオーディオ熱が出てきてしまいまして、最近は一人でコソコソやってたりします。



とはいえ、やれアンプがどうの、ネットワークがどうのといった作り込みには時間をとれないもんで、再生する音楽データそのものを加工して遊んでます。




データ弄ってると目につくのが、アップコンバートによる擬似ハイレゾ化。
いくつかアプリを使ってみて、upconvってアプリに落ち着きました。



実際にハイレゾ録音された音源とは異なるものの、無加工の元データと聴き比べるとリアル感が結構違うんですよね。




曲毎に調整しながら作って、FLACにして車で聴いてみる。
すると、今まで良い感じに鳴ってると思っていた音が霞むくらい、クリアで広がりのある音が聞こえてくる。


カーオーディオ環境を良くして綺麗な音楽を聴きたいと思ってましたが、元データの違いでここまで変わっちゃうと、今までの苦労って何？って思ってしまいますね。






amazonで購入したmp3データも、アップコンバートしてみると良い感じに。



変換に時間がかかるものの、タダで良い感じのデータが作れるんだから、試す価値ありです。

ハイレゾで販売される楽曲はまだまだ少ないので、取り敢えずやってみるのも良いと思います。

すっごく久しぶりに、ACCELERATIONオリジナルの冠を掲げられるモノが出来上がりました。

オリジナルと言っても開発パーツ群ではなく、あくまでＤＩＹネタとして完成度の高いモノって意味ですけどね。





皆さんは、カーオーディオのスピーカーって交換されてますか？

ここで【はい／イエス】と答えた方は、この先を読まない方が幸せです。

あるいは、純正スピーカーに戻してお待ち下さい。







純正スピーカーをお使いの方に朗報です。

お使いのスピーカーは純正のまま、安価かつ簡単に高音質化する方法です。

今のところ確認したのは「ＤＣ５系インテグラ／ＧＤ系Ｆｉｔ／ＪＧ系Ｎ－ＯＮＥ」のみですが、同年代のＨＯＮＤＡ車なら同形状のスピーカーが採用されていると思うので同じ方法が取れます。

他メーカーでも、１６～１７ｃｍのスピーカーを採用されている車の多くで、同様の方法が取れると思います。
（楕円スピーカー除く）




Ｑ．安価って言ったって数千円とか数万円とかするんでしょ？
Ａ．いえいえ、コンビニ弁当並みの費用です。


Ｑ．簡単って言われても、配線の加工とかできないよ？
Ａ．配線を含む車体の加工はありません。戻したくなったら簡単に元通りに戻せます。


Ｑ．ＤＩＹって言われると心配。工具とか殆ど持ってないし。
Ａ．ドライバー等の標準的な工具と、内張りを剥がせる工具があれば充分です。


Ｑ．家族が見てるから、大掛かりな事はできないんだけど。
Ａ．初めてでも１時間程度、慣れてる人なら３０分程度で出来ます。


Ｑ．そんなに簡単で効果あるの？
Ａ．施工前と比べオーディオの音が激変します。





純正スピーカーが勝ち組の名乗りを上げる瞬間を、皆さんの手で作り上げて下さい。










さて。

美味しい話ばかりの ＡＣＣＥＬＥＲＡＴＩＯＮ 最新作ですが、残念ながら、今すぐ発表する事はできません。

それは何故か・・・







だって、こんな美味しい話を掲載しちゃったら、皆さんこぞって材料買いに走っちゃいますでしょ？

そうすると、私が買いたい分の材料が入手困難になって、私自身が施工できないってオチになっちゃいますでしょ。





なので、しばしお待ち下され。

私が必要とする量だけ購入したら、ここで発表する次第でございます。

付きましたな。そして点きましたな。



純正ドアミラースイッチの「ミラー開閉」ボタンが凹んだまま戻ってこない事があり、走行に支障が出るでしょって事でHONDAに保証修理を頼みましたが・・・

最短スケジュールでも２週間先。その間ミラー開かないとか危険過ぎて嫌だったので、自腹で部品を購入しDIY交換する事に。

で、どうせ買うなら照明付きにしたくね？って事で、定番のＣＲ－Ｖ用を手配しました。




イルミ配線の追加には、みんカラ諸氏の情報を元に「040型矢崎製メス端子非防水/F040」という端子を用意。
こういうの調べて辿り着いちゃう人って本当に凄いですよね。

この端子と０．５ｍｍ以下の配線があればアッサリ完成。
イルミ線はパワーウィンドスイッチ用の配線から分岐して引っ張ってきましたが、マイナス線は同じコネクタにある黒線から分岐しました。
（何でわざわざイルミのアースを別端子にしてるんでしょうね？マイナスコントロールできるようにとか？）




装着の感想。光った。いぢょ。ｗ

照明付きスイッチ買ってから思ったんですが、納車から１年ちょっと、ほぼ毎日乗ってるのに、ミラースイッチを触ったのは本当に数回しか無いんですよね。
そこを光らせる意味ってあるんか？
しかも、いくらＨＯＮＤＡ純正部品とはいえ、Ｎ－ＯＮＥ純正以外の部品を装着すれば保証対象外になるんですよね。スイッチのみならず、ドアミラーの電動部分そのものが。
数年後に電動部分が壊れたらどうしましょう？そのリスクを背負ってまで光らせる意味あったか？

・・・な～んて事を考えたら、素直に保証修理して貰った方が良かったかなぁ。。。なんて。


ま、ドアロック連動オートクローズドアミラー（社外品）を装着した時点でドアミラー電動部分の保証は無くなってるハズなので、今更デメリットが！！なんて言えませんけどね。

掛かった費用も含めると満足度低めのＤＩＹでした。

付きましたな。そして点きましたな。



純正ドアミラースイッチの「ミラー開閉」ボタンが凹んだまま戻ってこない事があり、走行に支障が出るでしょって事でHONDAに保証修理を頼みましたが・・・

最短スケジュールでも２週間先。その間ミラー開かないとか危険過ぎて嫌だったので、自腹で部品を購入しDIY交換する事に。

で、どうせ買うなら照明付きにしたくね？って事で、定番のＣＲ－Ｖ用を手配しました。




イルミ配線の追加には、みんカラ諸氏の情報を元に「040型矢崎製メス端子非防水/F040」という端子を用意。
こういうの調べて辿り着いちゃう人って本当に凄いですよね。

この端子と０．５ｍｍ以下の配線があればアッサリ完成。
イルミ線はパワーウィンドスイッチ用の配線から分岐して引っ張ってきましたが、マイナス線は同じコネクタにある黒線から分岐しました。
（何でわざわざイルミのアースを別端子にしてるんでしょうね？マイナスコントロールできるようにとか？）




装着の感想。光った。いぢょ。ｗ

照明付きスイッチ買ってから思ったんですが、納車から１年ちょっと、ほぼ毎日乗ってるのに、ミラースイッチを触ったのは本当に数回しか無いんですよね。
そこを光らせる意味ってあるんか？
しかも、いくらＨＯＮＤＡ純正部品とはいえ、Ｎ－ＯＮＥ純正以外の部品を装着すれば保証対象外になるんですよね。スイッチのみならず、ドアミラーの電動部分そのものが。
数年後に電動部分が壊れたらどうしましょう？そのリスクを背負ってまで光らせる意味あったか？

・・・な～んて事を考えたら、素直に保証修理して貰った方が良かったかなぁ。。。なんて。


ま、ドアロック連動オートクローズドアミラー（社外品）を装着した時点でドアミラー電動部分の保証は無くなってるハズなので、今更デメリットが！！なんて言えませんけどね。

掛かった費用も含めると満足度低めのＤＩＹでした。