ニト朗＋（風紀委員）のブログ一覧

NS-１のウーファーユニット・ペアを入手できた．
メンテナンス品、素性が良さそうだったので迷わず購入．
手前のコーンはオリジナル、何かがヒットして亀裂が入っている．



当時スタンドと共に新品購入、それからずっと私の家で音楽を再生してきたが、いつの間にかコーンが割れ、エッジが裂けていた．
子供達や犬たちの体が当たったのかもしれない．
ペア販売なので銘板に左右の表記がある .



ゴム製のエッジが切れるのは経年で避けられないことのようだが、音楽を奏でることがない時間が少なからずあるとこういう劣化は進むのだと思う．
毎日動かされていれば切れることもなかったのではと思う．
つまり放置されて死んだのだ．



ネームは金属磨きで磨くと輝きを取り戻すが、美しい金色は薄れる．
それでも構わずくすみを磨きとろう．



初めてキャビネットを開けた．軽く丸めて入れられた吸音材をとるとユニットが現れた．この中にあった38年前の空気が入れ替わった．



ユニット交換は簡単、ビスを外すときに締め付けられていた強さを覚えておいて、同じほどで締める．裏蓋の木ネジはネジの跡を正確になぞるように、指で軽く逆回しにするとコトッと溝に落ちる感触があるから、それが元のねじ山だ．これを無視して適当に締めると木が壊れどんどんゆるくなる．



いつ、何がおきてこの部分が欠けたのかわからない．
これは自宅新築直後に購入した．
幼い子供や犬たちの成長をずっとここで見ていただろう．
やがて主人はここで音楽を聴くことが少なくなる．
このスピーカーをドライブしていたアンプは動作しなくなり、代わりに安価なプリメインアンプが接続された．



昔は喫煙していたのでその影響もあり黄ばんでいる．
苦労をかけたと思う．



スピーカーはある意味劣化しない．
痛むのは主にコーンとエッジだ、それは張り替えることができる．
キャビネットはもちろん劣化しない．
こんにちの製品が長く使えるかわからないが、かなり古いスピーカーも現役でいる．



小さな点が規則的にあるポリプロピレンとマイカの混合コーンは全くオリジナル通り、こういうパーツを作っているところがあるのだろうか？



モノラル音源を再生するとどの帯域もきちんとセンターに定位する．
当初はこうだったのだ．
ヘレンメリルを再生するとこれほど艶かしいかと思う一方で、
着古したシャツのように柔らかく優しく自分にフィットする、
とても懐かしい音だ．



前述の残念な欠け以外は美しい美観を保っている．
おそらく今の製品ならさらに塗膜が厚く光沢があるのだろう．
しかし部屋の壁の色に溶け込む木目は美しい．
楽器を作っているヤマハのスピーカーらしい．



改めてこのスピーカーが愛おしく思える．
もちろん、これでは出しきれない音もあるのだが．

ウインドウスクリーンの内側を丁寧にしっかりと綺麗にした．
陽の当たり方やライトの加減で見えなかった曇りがみえることがある．
私はウインドウスクリーンの曇りは大嫌いだ．
私のユーノスの視界はクリアでありますように．

ちなみにユーノスはシリーズ1までが着色ガラス、シリーズ1.5以降は透明ガラスが使われている．
昔はグレードダウンだと残念に思うこともあったが、透明な方がクラシックの趣があって良いと捉えている．


ひさしぶりにグリムのグラスポリッシュを使った．
少し使うと使い方のコツがわかってくる．
モノタロウのペーパーウエスを使った．
ケチらず使えるのでありがたい．



リアビューミラーの腐食は10年以上前から気になっていた．
いつか交換しようと思ったが、やがて腐食が気にならなくなり、
私のユーノスの印のようにおもえてきた．
先日オオミチさんがお客さんのレストア中のNAのために新しいミラーを取り寄せたら、新品なのにすでに縁が腐食していたそうだ．
もちろん注文し直したという．



このナルディを購入したのが何年か、いつも忘れてしまう．
私のセリカは昭和58年式だから1983年、覚えておこう．
だからこのナルディは43年の間、私の手のひらでドライブの相棒だった．
他のステアリングも使っていたので退屈な壁の飾り物だったこともある．
かなり昔にそのセリカでクラッシュした時のクラックがうまく修復できず、最近塗装したときに滑らかに補修できたと思ったのだが、いつの間にか思い出したようにクラックが復活して、今もドライブする指に当たって戒める．今ではそれがこのステアリングの主な仕事だろう．長年人と過ごしたパーツも記憶を持ち、それを忘れないのだ思う．



ホーンリングにはボタンにより傷みがある．
脱着や、ホーンボタンを咄嗟に叩いたりして付いた傷だろう．
ちなみにステアリングボスはスチールのものをお勧めする．
一部のダイキャスト製のものは割れることがあり、走行中にそうなったら自分と居合わせた見知らぬ誰かの運を天に任せるしかない．



ウインカーレバーの文字が消えてきた．新車の時に「ほどなくこの印字が消えるだろう」ことは容易に想像できたので、クリアテープを貼って保護していた．
しかし、自分がこのユーノスを手放さない事に自分で気がついた時、その保護テープを剥がした．これは自分の指だけが触れる自分だけのものだから．

昔はいつか新品に交換したいと思ったことがあるし、今はオリジナルの文字をうまく塗装するスキルと道具があると思う．
でも、自分が今後このユーノスを乗り続けても、どうぜこれ以上消えることもないとわかった．
無事に残った指に触れない部分は、もう薄れることはないのだから．



ドライブするたびに、ドライブしなくても、指で押してエンジンをかけるスイッチ．これもテープで保護していたが、やめた．
イグナイテッドのネームがある米国製スイッチ．
ネームはやがて廃止された．たぶん米国製でもなくなったのだろうと思う．



サイドブレーキのリリースボタン、これはどこだったかのアルミ製クロームのもの．ウッドのグリップの穴の内側に擦れて曇ってきた．
クロームが剥がれても構わず磨いて傷をとることにした．
結果、少し色調が変わったがくもりがとれてスッキリした．
北米ではE（エマージェンシー）ブレーキと呼ぶのでアメリカ人は万が一の時はこのレバーで車を止めるのだろうか．手でしか操作できない形をあえて「ハンドブレーキ」と呼ぶはずがなく、それは和製英語である．



どうしても白化するトリップゲージのリセットバー、これはILモータースかどこかのアルミ削り出しクロームのもの．これはおすすめ、リセットするのがうれしくなる．リセットボタンを押しても引っかかって数字のドラムが戻らないことがよくあるが、優しく何度かに分けて押すようにすると嫌がらずいうことを聞く．
ユーノスに対しては全てにおいて心を込めて優しく接する．
クラスターを通る穴のゴムも出るうちに買っておくと良いと思う．



かなり以前にヤフオクでアメリカ在住の出品者から買ったスイッチ、フリップはベークライト、先端の穴はワイヤーロック（デバイス使用時までワイヤーでロックするため）ベースの金属パーツにもそのワイヤーを通す穴がある．

これがプラ製（真っ赤や蛍光オレンジ）のものは中国製で「ミサイルスイッチ」という幼稚な名前で流通している．プラだからワイヤーロックの穴などない（意味がない）．



ドアオープナーはカムを使った構造で動作が渋くなりがち、先日注油したのでスルスル気持ちよく動く．注油していない左はなんとなく動きに粘りを感じるので早いうちに注油しよう．



オープナーは半分ほど引いたらロッドがキャッチを押すあんばいに調整してある、この辺りは好みだが、プルの動きがカムに伝わりロッドを押す様子を知っていると「コン」と気持ちよくロックが外れてウェザーストリップの弾力でドアがポンと押し出される．
この一連の動作はユーノスがオーナーに挨拶をする様子と解釈している．





このユーノスは自分のためだけのもので、これに共感する人がいても所有者となる呪いに耐えられないだろう．おそらくはいろんなものを取り外され、売り飛ばされ、惨めな姿を晒すくらいなら能登沖に沈めた方が良いのだと思う．

アクチュエーターのホースが短かったので交換、長すぎるとボンネット裏に触れるのでこれくらい、もう少し長くしても良いか？



「いつかやろう」は思い切って手をつけないと、結局できずに（死ぬ）ことになる．
いい感じだ、自己満足．



フューエル・ソレノイドをお掃除．
ラベルは昔は紙（ナイトロは紙）だったけど、のちに蒸着のフィルムになって美観アップ．



ソレノイドは電圧が来ると開き、切れるとスプリングで閉じる、それだけの単純なもの．近年のナイトロは緻密に電子制御できるけど興味なし．
だから操作を間違うとエンジンがブローする、それでいい．

毎日少しずつ綺麗にしよう．

〜熊本の大地震で被災されたみなさんに一日も早く平和な日常が訪れますように〜

入院前に作業を中途半端にしてあったロードスター．



エアクリーナーを交換しようと取り外したところから始まり、エンジンルーム内のコーキング部の塗装タッチアップから、タービン吸気パイピングの清掃から、タービン付近のお掃除と、、途中ガレージのお掃除を適宜はさみながら成り行きで進みました．



コーキング部にはフタル酸（今は違う名）系塗料をPTに合わせてタッチアップをつくってあります．



アクチュエーターは前回お掃除してラベル作り直したのがいつだったのか？
今日で24年経ったが、後何年使えるのか？あと何年乗れるのか？あと何年元気で運転できるか？



きれいになった．自分はあと何回外して磨くだろう？
もし次の誰かがこのクルマを所有したなら磨いてくれるだろうか？
耐熱緩みどめナットはナイロンではなくステンレスの爪がしこんであるタイプ．



HKSのプリントを剥がさないように、弱い金属磨き（ブルーマジック）を使用．



カズキンのレザーアップホルストリーは2005年にインストール．
経過21年はまだ使える範囲、欲しい人いますか？
（要張り替え）
新車から11年経過の純正シート表皮もありますが．



自分が拘束されてしまわないように、ドライファストを吹き付けました．油分が残るものは決して使わないように．
褪色、摩滅したキャッチ．
行ってきますとお帰りの安全の印．



ここが裂けてしまうと、なんだか痛そうでかわいそう．
この子はまだ娘だ．



買ってから数年経ったキャッチを交換．
プラが割れてなくなるとドアを強く閉めないと閉まらなくなります．
強く閉めれば、まあ閉まるのでそのまま使っているとあちこちに悪影響が出ます．
ドア内張がバラバラになるとか．



この部分の補修を試してみようと思っています．



アルミのコンプレッサーハウジングはステンレスワイヤーブラシで、タービンハウジングは真ちゅうブラシでお掃除．
タービンが綺麗になると鋳鉄エキマニの錆が目立つ．



20年前の写真．
コテンパンにやってみたことはあるのだが．
耐熱塗料のシルバーがダサいと思う．



ハイヒートのステンレスグレーで塗ってみたら実に良い雰囲気である．



マニホールドの上にタービンが乗るHKSスタイルはボンネットの焼けに注意だが、そういう容赦の無さがよろしい．
お利口で要領が良いものはこのクルマにそぐわない．
これは私の美学である．



エアクリーナーをセットしてエンジン始動．
大変良い眺め．





このレーシング・ファン・シュラウドのそっくりがILモータースから出てるみたいです．ILのシールが貼ってあるファンのモーターはどこ製なんだろう．
今ならみんなチャイナ製なんだろうなとか思ったり．



今やお前は私の残りの人生を励まして元気に引っ張ってくれるクルマになった．

ごく普通のスプレーワックス．
スリーエムの「展示車艶出しスプレー」に代わるものかもしれません．
商品名にディテーラーを使うブランド多し．
要するに「みなさんのコーティング車にも安心して使える艶出しアップ剤」と言う意味なのでしょう．





3,000円台で買えるものとして可もなく不可もなく、しかしいまやほぼ同価格のグリオスを知ったらこれでは物足りなさを感じます．
四月に買ってほとんど小豆色やNV350（ほとんど）で使いました．トラップ粘土を使う時にこれを吹き付けながら作業をするととても良いです．
と言う事で、ディチィーラーはワックスではないと言う事．

使い切るとボトルがペシャンコになりました、ボトルは幅がありすぎて収容しずらい．もう一度買うことはなさそうです．