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TPSやISCVが無罪となった今、基本に立ち返って調査してみます。
良い圧縮、良い燃料、良い点火があればエンジンはちゃんと回るはずです。
2000rpmも回せば普通に走れるので圧縮や燃料系ではないのではと、点火系に絞って調べてみます。
そこで発見！イグニッションコイルの抵抗値を測ってみると、6番シリンダーが他のコイルより抵抗値が低い（ほぼ1/9）んですよ。

これが原因なのかなぁ?
アイドリング中に6番コイルのコネクターを抜いても変化が無いのに、他のコネクターを抜くと途端にストールしそうになるから、多分そうでしょう。
試しに、隣の5番シリンダーのコイルと入れ替えてみると
何と5番だけじゃなくて6番も変化がないんですよ。
ということは、6番シリンダーのコイルだけじゃなくてバルクヘッドにあるイグナイターもNGということなんですかね?
マニュアルを見ると、

6番のイグナイターは右側の下向きに付いているようで、インマニの後ろにあるプレッシャーレギュレーターやMAPセンサーを避けないとアクセスできそうもないですね。
取り敢えずヤフオクでV8用のイグナイターをポチッときました。

息子が通勤に使っているアルファロメオ147ですが、
来月頭に車検満了を迎えるので、
いつものコンビニ車検に出してきました。
昨日夕方電話があり、もう終わったの？と思いきや
「何箇所か不具合があります」とのこと。
取り敢えず引き上げてきましたが、見積もりを見てビックリ😳　評価額軽く超えてますね😮‍💨

結果を息子と相談した結果、買い替えじゃなくて直して車検を受けるとのこと。
あ～、勿論業者には出さず、私がDIYで治しますがね😁

車検に向けて　その6　アイドリング不調
去年の暮、山道を走っていた時のこと、チェックエンジンがしばらく点灯した後に消えたんですね。
まぁいつものことかと放置してましたが、山を降りて信号待ちしていた時、アイドリングが変なんですよ。ニュートラルなら普通に1000rpmでまわるのにDレンジに入れると800rpm位に下がり、そこからスタートしても明らかに被ったような症状が。
帰宅して、先ずはプラグの点検で外してみましたが、

1番と4番がちょっと湿気ってるようですが特に問題は無さそうですし、











2000rpm以上回せば普通に走れるので、プラグは無罪放免ですかね。
調べてみると、スロットルポジションセンサーがNGだとそんな症状が出るとのことで、テスターを当てると、イグニッションONで出力側に155mv出るらしいですが反応が無いんですね。
こりゃTPSが壊れたか?と国内外で探してみましたが、ランチアデルタ用のPF09はあってもPF10はなかなか見つからないんですよ。ebayにはNewが出品されてますが、¥200kだと手が出ません。
更に調査すると、オートバイのモトグッチに使っている車種があるようで、これで調べると中古ですが、インマニ含めて¥50kであるので、ためらいながらもポチッときました。

でも届いたTPSを接続しても症状は変化無し。単体で抵抗値を測ると、内部で断線してるみたいです。

かくなる上は、FBに出ていたアリエクのコピー新品（こちらは¥1.5k）を急遽取り寄せ試してもやっぱりNGなんですね。

うーん八方塞がり状態で、どうしようかと思案していてふとコネクターを見ると、何だか配線被膜が変色してるような？

悪さをしてるのはここかも？とストックしてあるコネクターのターミナルで新調すると…

しっかり出力側で電圧確認出来ました。
何のことはない、TPSは無罪だったようで¥50kは無駄金だったようです。
この後、ISCVも外して清掃しましたが、ここはちゃんとファーストアイドルが効いていたので、必要なかったかも。
更に続きます

ガタのあったラックエンド。ボルボ用のパーツ加工が完成したので、いよいよ取り付けます。
21mmのスパナはロッドエンド側、17mmは半分にカットしたロックナット、14mmと13mmのスパナはそれぞれ面取りしたラックエンドにピッタリ。
ブーツを通してから、縮めながら締め込みます。

更にタイラップで締め込むブーツのロッドエンド側ですが、

前回はここで確かブーツを破ってしまったはず。またオーダーするのも日数がかかるので、オイルを塗って慎重に被せます。

4.8mmのタイラップで締め込みます。
さぁ、後もう少し。下に潜ってラックエンドをねじ込んで、アッティバアームにロッドエンドを通せば
ほぼ完了です。



因みに国産車でよくある割ピンを通すタイプではなく、ナイロンナットで規定トルク締めになってます。サービスマニュアルには34.3Nmと表記があるのでそれに従います。ついでにアッティバアームとハブを繋ぐタイロッドも増し締めしておきましょう。
ラックケース側のタイラップは7.4mmのものを使います。このブーツにはステンレスのバンドが付属してましたが、タイラップのほうが締め込みが楽なので、もっぱらこっちを使ってます。
これでラックエンドのガタ修理は終了ですが、もう一つ問題が。
冬の間に妙にハンドルが重い症状が出てました。
調べると、ステアリングシャフトにある上下のユニバーサルジョイントの動きが悪くなると出る症状とのこと。
室内側の上のUJは問題無しですが、バルクヘッドからエンジンルーム側に突き出ている下側は固着することがたた有るらしいですね。

CRC556を吹いて、ハンドルを右に切ったり左に切ったり何度か繰り返すと、気持ち軽くなったような気がするので、スプレーグリスを一吹きしておきます。
ついでにATオイルパンやデフの一雫を拭き取って下回りはこれで終わりです。
後は走行中に突然起こったアイドリング不調か!?

ネジ切りで苦労しましたが、
対角で面取りするとバイスに挟みやすくなります。

ダイスでのネジ切りが断然ペースアップしました。

取り合えず完成しました。
そのままだと緩むので、ロックナットを挟みます。
これは厚さ10mmのナットを削って半分の5mmにしてあります。
本締めはしてありませんが、
外したNG品と同じ寸法（1mm前後の差は有ります）で左右とも完成です。

後は脱脂してネジロックを塗布後、ブーツを被せて本締めが待ってます。
しかし、これだけ苦労するなら、鉄工所探して加工してもらったほうが良かったような？
まぁ、二度としたくはありませんね😮‍💨