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車高調取り付けとほぼ同時にEDFCも取り付けしたかったが、急な休日出勤の為、中一日空いてしまったが、なんとか取り付け出来ましたo(^-^)o

昨日は急遽出勤になったので、普通の車高調として通勤に使ってみた。
まだ動きは渋いだろうけどちょっとだけ感想を。

車高調を取り付けた当日にちょっとだけ動かしてみた時に、固さを感じたので16段中１３段にて走らせた。
で、土曜の会社の行きでは１６段中１４段にセットしてみるとやっぱノーマルより減衰は柔らかいらしく、バネの固さが目立った。バネの固さというかストロークの短さかな？

帰りは試しに16段（最弱）にして帰宅。
これがフワフワと車体が動いてある意味ラク。でもブッシュやその他のトコが固いのでゴトゴトと音はする。でも別にそこまで変ではなかったかな？逆に0段も試してみれば良かったかも、と思いつつ帰宅。


今日はあいにく雨。
ホントなら昨日のいい天気で完了できてたのに、と思いながら作業開始。

リアのモータードライバーは2月に取り付けてたので、あと残りを取り付けるのみなのだが・・・



こないだバキュームゲージをBritzからDefiに替えた時に思った

『車内配線が汚いなぁ、なんか整理する方法はないかな～』

これがEDFCの取り付けに躊躇してた理由でもある。
なんせナビ周りにはETC,Defi、フロントカメラ、LEDと色んな後付け配線がごちゃ混ぜなので、これを整理してからじゃないと付けたくなかったのだった。

そこで、会社にあったマークチューブプリンターを思い出し、当時の担当者に聞いてみると

『ちょっとトラブルがあってうまく印刷出来ませんよ、あとマークチューブがどこにあるかちょっとわからなくなってまして』

との事。

なので実は前から欲しかったテプラを購入することにした。
これならラベル張りながら配線すれば後で困ることはないしうまく整理出来るんじゃないか、と。

そんなこんなしてたからEDFC取り付け開始までに時間掛かったんだけどね。



とりあえず気になってたETCの配線をちょっと処理しつつ内装をばらしていってコントローラーの位置を決め線の取り回しをしていく。

電源フィルターとシグナルコンバーターはひとまとめにしてサイドブレーキの隣に置いた。
その状態で線の処理をしていき、なんとか落ち着いた。





このようにラベルを張りながらの作業だったのだ。
他にも目に付いた配線にもラベルを張り、なるべく配線がクロスしないように通し直して、ってやってたから中々進まなかったよ(;^_^A

ちなみに外部入力の2本の線はこの時点で運転席側へ引っ張ってあり、いつでも取り付け出来るようにしといた。
まぁ、将来スイッチを付けたい時に、って事なんだけど実はすでにスイッチは発注掛けてあるし近いウチに付けるんじゃないかな？

最後にフロントモータードライバーの設置と配線。
電源線が間違ってLONGの方しかなかったが、どうせ切っちゃうのでばっさりと切って結線。
モーター延長ケーブルもかなり余ってしまったがとりあえずまとめて付けた。
それで余ってる延長ケーブルを長さを測ってばっさり切断！
暇な時にでもいい長さの延長に改造予定。

となんとか付いたので電源投入！

モーターの音がかなりデカいのにちょっとビックリ(￣□￣;)!!
こりゃ～話題になるはずだ、と思った。
接続の確認をするために手動モードにてそれぞれのモーターを動かしてみたが、まるで聴力検査の時のよう。
しかも音が４方向から聞こえるのでまるで立体音響のようだった。




さてさて、すんなり付いたように書いたが、実はいくつか失敗が・・・


〇リアモータードライバーを取り付け後、残りの線を確認していたら、なぜか『LONG』のシールの張られた電源線が！？　これがリア用じゃないのか???
どうやらフロント用の線をリアに使ってしまった様子。
アチャー！と思ったがこれがぴったりとセンターのシガーに届いたので気づかなかったのだった。
なのでフロント電源にはLONGをばっさり短く切って使った・・・


〇『EDFCご使用の際には金色のボルトに交換してください』
そのボルトがないんだな～。どうやらどっか行ってしまった模様。
ネットで調べるといくつかの店で購入できるらしいのでとりあえず現状付いてるボルトにグリスを塗って使うか・・・
でモーター取り付けの準備中に出てきました。しかも目の前に！？
必死だった為、気づいてなかったのでした。
またしても時間のロス・・・


〇モーターにかぶせるゴム、あれがかなりやりにくくてうまく嵌らない。
なんとかかぶせてあと一押し、って時に指が痛かったのでマイナスドライバーさんに協力してもらおうとしたら、見事に突き破ってくれました(;^_^A
ゴムカバーは手でやさしくかぶせてネ！


〇取り付け終了し、動作チェックもOK、何をするにもGセンサーの初期設定だ、と近所に出て行ったはいいが、停車時にハザード付けようとするも反応無し！？
ウインカーは付いてたのでハザードのスイッチ？
ここでエアコンパネルを外したのを思い出した。カプラー挿し忘れだ・・・
ひとまずG　INITの設定だけ済ませてウチへ帰り、また内装バラバラ





ここを挿し忘れてたらしい(;^_^A
なので今までの画像は実は二度目にバラした時に撮影したものでした。

そうそう、テスト走行の時に手動ながらダイアルを回してみたが、実は感触的には減衰設定値は一桁台の方が気持ち良かったのだった。

やはり６キロのバネだと、減衰高めの方が合うんだろう。
と言う事は4キロのバネでも減衰変更範囲に入るのかもしれない。



とまぁ、相変わらず色んなボケをかましつつ無事にEDFCの取り付けは完了となったのでした。
あとはちょいちょい設定をいじりつつ、遊んでいこうかな♪

二か月前に予約を入れてた、本日通院でお休みをもらい、いつもの病院へ。
普段なら2時間以上は待たされて、帰る頃には神経が疲れてヘトヘトになるのだが、何故か今日は1時間位で終わってしまってた。

なのでちょっと考えてた部品があったのでハンズマンへ買い物。
一応買ってはきたがやはり気に要らなかったのでモノタロウで発注。

その後帰宅してもまだ昼前。
今日の午後は車高調取り付けの準備をしようと思ってたが、こんだけ時間あれば取り付け出来るんではないか！？

って事で頑張ってやってみましたo(^-^)o

まずは簡単そうなリアから。
ジャッキで持ち上げ馬をかましてタイヤを外し、トランクからストラット上部のナットを外してからロアアームのボルト類を外して、ってところでリアスタビの事を思い出し、そっちから先に片づける。

最近リアからコトコトと音が出てたのでスタビリンク交換時期かもな～、とリンク部の発注をして、部品は届いてたのだが、寒さからずっと出来ないでいたのだった。

あと車高調用に買ったナフロンシートの余りを使ってスタビの回転運動を軽くしようとの考えもあったのでそれも同時施工。

詳しくは整備手帳で見てもらうとして、結果は・・・
去年にメンテしたブッシュと同等の抵抗になった。
逆を言えばメンテしてないブッシュより遥かに軽く動く、かな♪


スタビが終わったので車高調に取り換え作業をする。
ロアアームのボルトをいくつか

〇ナックル
〇ショック
〇スタビ
〇片側のみ光軸調整レベライザー

これらを外し、ナックルやロアアームをジャッキで上げ下げしながらノーマルショックを外し、それと入れ替えで車高調を入れていく。

ボルト類は締め付けず、ナックルをジャッキで上げ、１Ｇの状態まで上げてから本締め。

この時にレベライザーのロアアーム側の取り付けと、センサーが付いているメンバー側のボルトを緩めて多少下がる車高に対応させた。
車高が落ちてロアアームの角度が変わってもセンサーへの入力角が変わらなければ光軸は変わらないだろう、と。

最後にタイヤを付けてリアは終了。

次にフロントを。
リアと同様に上げて馬掛けてタイヤを外したらまずナックルの固いナットにチャレンジ！

が、しかし！？

持ってたちょい長いメガネで緩んでしまった。



やはりオフセット付きのメガネだと力が横に逃げるので固く感じるのだろう。
あっさり回ってしまったので他の切り離しをする。

ブレーキホースは１２mmのメガネで簡単だったが、ＡＢＳの線を固定している上側のクリップが曲者！
なんせ裏側の爪を押そうにも見えないし工具も入りにくいのでクリップ本体はノーマルショックに残したまま、線をクリップから外した。こっちの方がラク♪

ショックを外してから内装はがし用のツールでクリップを外して車高調に付けた。

ちなみにこのフロントのショックユニット交換をする時に、ジャッキはナックルではなくロアアームを上げ下げした方が良かった。

取り付けてナットを締める時はワイドトレッドスペーサーにジャッキを掛け、ナックルとショックのブラケット部のガタをキャンバーが付く方向に押し付けた状態で本締め。
ストラット上部のナットは純正タワーバーの方向に押し付けて締めた。

あとはタイヤ付けておしまい。


さてさて、この車高調導入において、車高を過激に落とす事は考えてなく、質の高いアブソーバーに入れ替えるのが目的だった為、テインの説明書にあるセットだとちょっと落ちすぎな感じがしたのであらかじめ１０mm程度の車高ダウンになるようにしてある。

したつもりだった・・・


と言ってもレートで計算してＡ寸Ｂ寸を決めなければならなかったので結構大変だった。
なんせ数学、というか算数は昔から苦手だったので(+_+)

あとダンパーのストローク、このFLEX A は約８０mm、しかもテイン推奨値でのセットだと１Ｇ状態ではフロントの縮み代はほとんどなく（確か２０ｍｍ位？）、代わりに伸びがやたらとある状態だったので、
これだとノーサスシャコタンにしかならない気がした・・・

なので１Ｇでのピストン位置を真中近くまで持ってくる為にプリロードを5mm掛けた。
ダンパーストロークに対して今のバネだとプリロード２５mmで線間密着だったはず。
本当は１０mmのプリロードを掛けたかったが、とりあえず５ｍｍで様子見。

でもこれでフロントは全ストロークの大体４０～４５％位にピストンを持っていけるはず。
リアは推奨値でも良さそうだったのでそのまま。

いくらＨＢＳが付いてるとは言え、バンプタッチ寸前での足だと、減衰調整やバネレート変更はほぼ関係無くなるので、やはりストロークはさせたいな、と。

計算では伸びと縮みが大体４５対５５位を狙ったつもり。リアはちょっと伸びが長めかな？
車高もノーマルよりマイナス10ｍｍ位になってるはず。



まぁ、一応付いたので近所を軽く走ってみる事に。
念のため車庫内で数回車を前後させ異常がないかチェック。

それだけでも分かる固い足。
走り出す前に思わず減衰を１０段から１３段に変更した。

走り出してから車体の安定性が上がったと感じた。
あと、路面の細かい荒れを拾うようになった。
一番変わったのが直進性かな？何故か真っすぐ走ると感じた。

でもやはり路面の凹凸にはきちんと反応する、ノーマルよりダンパーが動いてる、そんな感じだった。
もしかしたらリアのバネレートは自分には４キロが合うのかもしれないなぁ、などと考えながら帰宅したのだった。


さて、過去に2回に分けて車高値を計測した。
ＡＶＳ　MODEL 7　のホイール下側からホイールセンターを通って真上のフェンダーまでの数値

ノーマルの車高

左前６００mm　　右前５９８mm

左後６０４mm　　右後６０６mm


これがどうなるか???



ぬぬ？？






なんか車高上がってないか???
とりあえず計測！

左前５９５mm　　右前５９１mm

左後５９９mm　　右後５９８mm

上がってはいなかったが、計算で出したマイナス１０ｍｍには足りなかった模様、大体５～８mmダウンみたい(;^_^A
やっぱ計算は苦手だ・・・

まぁ、そのうちもう少し下げよう。


今日は車高調取り付け、明日はＥＤＦＣ取り付け、日曜はゆっくり寝る！という予定の３連休の予定だったが、丁度試走している時に電話が鳴り、他人の失敗のリカバリーのために急きょ土曜は出勤になってしまいました。

とりあえず明日は通勤路で軽くチェックして、それからＥＤＦＣの取り付けをしたいと思います。