ＴＲＥＫ@鈴菌感染者のブログ一覧

参加者の皆さん
お疲れさまでした～♪














新天地「アクティ森」
いかがだったでしょうか？



ちょっと大きなプチオフとして楽しんで貰えたなら
ひとまず成功かなと♪



まだご帰宅されてない方も多いと思いますが
遠距離走行、
無理せず気を付けてお帰りください♪

ご参加ありがとうございました♪

さあ明日は静岡アルト＆ワークスオフ
「Ａlto Ｗorks Ｄay２０１５」ですよ♪

https://minkara.carview.co.jp/smart/calendar/18542/

利便上みんカラでの募集ですが
その他サイトや
ＳＮＳやってないよーとか
アルトじゃ無いけど
見に行って見ようかな♪って方も大歓迎です♪


１日アルトで楽しみましょう♪

※参加者の入場は
会場の関係で９時～１１時です

運営スタッフ以外は
時間前に到着されても入場出来ませんので

９時までは新東名の「遠州森町ＰＡ下り」





一般道駐車スペース(ぷらっとパーク)等で
時間調整をお願いいたします

なお遠州森町ＰＡは
スマートインターが併設されていますので
ＥＴＣを設置されてる方は高速を降りることが出来ます

ＥＴＣ未搭載の方は
新東名「森掛川ＩＣ」が最寄りＩＣとなります

それではスタッフ一同
皆様のお越しをお待ちしております♪

さあＡＷＤ２０１５まで
あと１週間ですよ！

看板の準備やビンゴ景品等
着々と準備進んでます♪

まだ参加表明されてない方は
お早めにお願いいたします♪

マッタリノンビリ楽しみましょう♪

参加車種はメインが
アルトとアルトワークスと言うだけで
その他の兄弟車やＡＢＣ+Ｃ等
他車種も大歓迎です♪

お気軽にお越しください♪

※
会場内では参加者は勿論
一般の方もいます
場内での車両移動は
減速徐行でお願いいたします

暴走行為やカラ吹かし等は
イベント運営妨害として
お帰りいただきますので
ご注意下さい

ついさっきまで
お初カプチの修理してますた(;^_^A
チルチル君の友達だけど
浜松から来てこっちでまさかの
バッテリー上がりでエンジン始動不能

とりあえず押し掛けして
ガレージＦＳＲへ(笑)
チェックすると、オルタは発電してる
無負荷で１４.５v
最大負荷状態にしても１２.５vキープ

ん～この前の５ドアのオルタブローとは別かな

多分直前まで
約１時間
エンジン掛けっぱなしで
エアコン、リヤ熱線、ワイパー速、スモール、ハザード
全てオン

ん～今回はこれが原因かな(;^_^A
バッテリーも５年前のだし
そろそろ変え時かな
とりあえず押し掛けして
30分走ったら
普通にスタータで元気良く始動出来た
まあ、とりあえずバッテリー要交換で

んでついでにエキマニから排気漏れしてるって事で

遮熱板外してチェック
三角フランジのボルト１本緩んでた

ただ締めるのもあれだから
次外しやすいように
全部のネジをタップ・ダイスで綺麗に
１本ボルト死んでたから
それは在庫で交換

締めるときは勿論
スレッドコンパウンド塗って
焼き付き防止

さらについでに点火時期見てみようってことで
プラグカバーを外すと、完全に油没(￣▽￣;)

こりゃダメだってことで
コードとプラグ外してオイルを除去
プラグも外してカーボン除去

さあ、プラグコード付けて点火時期見ようと思ったら
プラグコードがハマらない
と言うよりプラグにはカチッとハマるのに
手を離すと抜けちゃう
プラグコードを外してたまたま持ってたスズスポ新品プラグコードと見比べると

外径が３㎜弱大きく
コードの端子からコード先端部までが8㎜も長い

もう別物じゃね？と思うレベル
これ、コードはゴムだから
オイルに長時間浸けられると
浸潤(ふやけて)膨脹しちゃうのね

付けても外れちゃうから
仕方なく在庫の新品プラグコード付けて始動できるように

オーナーには
別で新品コード注文してもらった
また今度交換だね

でいざ点火時期見てみる



自己診断コネクタのＣ－Ｄを短絡して
イニシャル点火に
タイミングライトを当てると
あれ？BTDC・・・2°かな(￣▽￣;)
本来はBTDC 5°だから明らかに遅角してる

さすがにこれじゃ遅いし
せっかく入れてるハイオクのメリットいかせないから
とりあえずBTDC 10°に進角
ハイオクだからもう少し進められるけど
とりあえずこれで様子見

全部もとに戻して
オーナーに試走をまかせる

数分後帰ってきたオーナーさん
満面の笑み(笑)
かなり調子良くなって
純正ブローオフの音もハッキリ変わったと

排気漏れ直してタービンまわるようになって
油没してたプラグ清掃して点火しやすくなって
プラグコード新品交換してさらに強い火花が出るようになって
さらに点火時期進めてハイオク仕様になった

そりゃ速くなって当然(笑)
結局修理だけじゃなく
サービスで簡単チューニングしてしまった(笑)

でもある意味それが
そのカプチの本来の速さなんだよね
まだやるとこはいっぱいありそうだけど
一つ一つ直して
気持ち良く走れるようになるといいね♪

ご利用ありがとうございました～♪

さてノーマルエンジンに載せ変えたら

シルビアポンプのお陰でめっちゃ濃くなっちった
これはノーマルECMとAFCで
アイドルA/F１４.７付近
全開時１１位にあわせて
調子良く走るようになったアル吉君

だけど・・・だけど・・・
やっぱりこれ・・・遅っっっ！

そりゃそうだ
本来ノーマル車重６３０キロなのに
こいつは車検証上で見ると７００キロ

さらに言えば車検のときは
ロールケージのフロント側を外して
タイヤホイールを
195/45R14・14×8j+20
→165/55R14・14×5j+45
に変えて行ってる

別にやらなくても車検通るけど
文句言われると面倒だから念には念をでね(汗)
ただでさえ軽自動車ベースは
普通車の陸事で目立つから(;^_^A

おそらく
全てフル装備の現状での車重は
７５０～７６０キロ
約１３０キロ増・・・
それを６４馬力の
ノーマルエンジンで走らせる・・・
そりゃ遅いよなぁ(--;)

まあエンジン完成までの辛抱や！
ガマンガマン

でもちょっと弄りたくて
とりあえず車内に付いてるメーターをいかす為に
センサー関係を前エンジンから移植
基本的にはただ付け替えただけだけど

油圧センサーは取得位置を変更
今までは純正水冷オイルクーラー取っ払って空冷オイルクーラー取り付けてたから
そのサンドイッチブロックに油圧センサー付けてた
まあ、社外メーター付けるときに良くやる
一般的な位置だよね

でもここって・・・
オイルクーラーやオイルフィルターを
通過する「前」の油圧なんですよね

分かりやすく言うと
フィルターが詰まると油圧が上がる位置ってこと

時々、「薄型フィルター付けたら油圧上がった！やったね♪ (#^ー°)v」
みたいなブログ見るけど

本当に知りたい油圧ってさ
クランクメタルとかの
フィルター通過「後」の油圧なんだよね(￣▽￣;)

つまりフィルター変えて油圧が上がったのは
流動抵抗増えた為にフィルター前の油圧が上がっただけ
さらに流れにくいから
フィルター後の油圧は低下してたりする(--;)

これ本末転倒だよね(￣▽￣;)
しかもオイルポンプに掛かる送油圧は確かに上がってるから
それはつまりエンジンへの抵抗増やしてるだけなんだよね

知らない人多いけど
薄型エレメントには
こんなデメリットも有るんです(--;)

で本題に戻ると
「じゃあどこで油圧みたら
クランクメタルに掛かる油圧見れるの？」って事ですよね

それはＦ６の場合
純正のオイルプレッシャスイッチ部
だけです

社外のメーター付けるなら
純正の警告灯点灯させるだけの
プレッシャスイッチなんて要らないですよね(笑)

配線は外したままでＯＫ
とくにエンジン制御には介入してません

で今回ここに油圧センサー付けて
エンジン始動してみたんだけど
暖気終わるとやたらと油圧の警告音がなる
それものそのはず
アイドル時の油圧０３～０.５！！
そりゃ鳴るわ(笑)

でサービスマニュアルで
油圧の基準値を確認すると
完全暖気後
2000rpm時、2.5kg/c㎡以上

アル吉を暖めて
2000rpmにキープすると・・・
・・・1.9～2kg/c㎡
(￣▽￣;)低い・・・
基準値の２.５に達するのは
2,300～2,400位

ちなみにオイルは
カストロールのDCターボ １０wｰ３０
一応ノーマルエンジンの指定粘度
エンジンは約１４万キロ

これ・・・メタル又はポンプ減って
油圧逃げてるかな(￣▽￣;)

クルマは走行距離が増えるとメタルが減る
メタルが減ると
必要以上にオイルが流れ出て
結果油圧が足りなくなる

じゃあメタル変えればいいじゃんとおもうけど
メタルが減ってるって事は
クランクも多少なりとも減ってるのよね

でここでＦ６クオリティ
クランクメタル
１種類しか設定ありません(￣▽￣;)
もし新品のメタル使ったのに
基準値から外れてたら？

クランクシャフト交換です(笑)

普通のエンジンなら
最低でも3種類位は設定あるもんだけど
Ｆ６は１種類
さすがにこれはって事で
あとで0.05オーバーサイズでたけど
厚すぎてクランクの研磨が必要(--;)

そんなわけで
Ｆ６は結構クリアランス大きいエンジン多いんだよね
だから油圧低下してるの多い

「じゃあポンプのリリーフバルブシム増しして油圧あげよう！」
ってのも良く見るけど

そもそもリリーフバルブは
油圧が上がり過ぎないように
最大値を制御してるだけで

アイドル領域の油圧には一才関係無い

ちなみにシム増しすると
高回転時の油圧は確かに上がる
でもそれって言うのは必要以上にオイルラインに負担をかける事になり漏れやホースの破裂を引き起こす
勿論
ポンプも送油負荷が大きくなるから
エンジンの動力損失にも繋がる

さらに油圧が上がっても
オイルフィルターについているバイパスバルブのリリーフ圧力が変わる訳じゃない
ってことはどうなるか

高回転時
汚れたオイルがフィルターをパスして
そのままメタルやタービンに流れるって事
まあ寿命低下に間違いなく繋がるよね(--;)

勿論油圧は低いよりは高い方がいい
でも単に上げればいいってものじゃない
適切な値が必要ってことやね

話が脱線しまくってるけど
じゃあアイドル時の油圧上げるにはどうしたらいいか？

送油量が足りないから
油圧が足りなくなるんです
旧規格F6A(C系)のポンプは厚み6.5㎜

そこで使うのが
旧H系F6A ターボや
新規格F6Aターボのオイルポンプ
7.5㎜だったかな
シングルカム用だけど
ポンプケースごと持ってくれば使えます

さらにワゴンＲワイドのＫ１０Ａ用
オイルポンプ トロコイドローター
これ外径は同じで厚みが８㎜なんです

厚みが増える分、送油量が増えるってこと
容量比で見ると１２３%増しってとこですね

勿論、厚くなるからそのままでは付かないんで
Ｆ６Ａポンプを１.５㎜掘削加工して
入れるんです
加工費が高いのがネックですけどね(￣▽￣;)

まあ・・・
単に油圧アップするだけなら
オイル固くするのが手っ取り早いだろうね(￣▽￣;)

でも重要なのはただ固いオイル入れる事じゃない
暖気後、油圧基準値に入る固さのオイルじゃなきゃ意味が無いんですよね

さらに磨耗量は
車両によってバラバラだから
厳密には
一台一台粘度の調整が必要なんだよね
まあそんなことはやってらんないから

車種と距離で判断かな
ちなみにワークスは
１０wｰ３０が基本粘度だけど
絶対に下げちゃいけないのは
高温時粘度指数の３０
これだけは絶対下げちゃダメ

前の10wは低温時粘度指数なんだけど
１０w以下のオイルは
➖２５℃対応のオイルってこと
まあ、この辺じゃ、まず関係無いかな(笑)

確かにこの数字小さい方が
朝一の始動性は良いけど
この数字を気にするがあまり
高温時粘度を下げるような間違いしないように(;^_^A

年式的にＣ系ワークスの場合
１０wｰ４０または
１０wｰ５０、１５wｰ５０がベストかな
添加材で粘度あげるって手も有るけど
クリアランス大きくなったエンジンの油圧を確保しようとすると
結構固くしなきゃならない

ただそうなると
またオイルフィルターのバイパスバルブが開いちゃうから

その辺は臨機応変で(￣▽￣;)