ダブルナットでどうだ??

ん？鉄フランジに、ステンナット？

マズイでしょう（笑）ダブルナットは良いとして。

あとね、ナットとボルトの境目ネジ山にポンチで「ガシっ」って、やると、ナットの緩み止め防止になりますよ♪

確かにネジの固着防止剤は効くけど、きちんとした締め付けトルクで締めれば大丈夫ですよ(b^ｰﾟ)♪

鉄フランジにステンボルトです。

とりあえず、昔使われていた鉄製のナットがさびでなめてしまい、解けなくなって大変苦労したので、錆びないステンにしていました。

そういえば、ステンにしてからも、結局解くときに折れたり、今回の緩み事件など、あまり結果は芳しくありません。

何がまずいのか、いまいちわかっていないので、もしよろしければ教えていただけませんか?

私も経験上の話なので、もっと理論的に話してくださる方がいると思いますが・・・

先ず、ステンと鉄ですから、電触の問題で、この場合鉄フランジに通常よりも錆が多く発生しますので、錆びの問題で第一ＮＧ。

次に、ステンは材質上、「かじり易い」ということです。同じようにチタンナットもそうですね。６Ｔ程度の強度があるので、良いかなと思うのですが、力を加えて表面同士が伸びるときの状態が、「ねばっこい」ので、かじり易いの。締め付けトルクは、鉄以上にデリケートです。締めすぎると、その時点で「かじって」ます。なので、ステンマフラーにステンボルトを使用する際も、ステンの緩み止めナット（ナイロンタイプでないやつ）を使用して、トルクレンチなどで締めてやる方が失敗しません。と、いうことで、適切な取り扱い方法が難しいという点で第二のＮＧ？

多分ベストは、メーカー純正のボルトナットを使うこと。ナットが真鍮入りで、ちょっと赤っぽいやつ。あれです。ナットが柔らかく、熱に対しての変性が違うためだと思うのですが、ナットがぼろくなって痩せていても外れますよね。あの感じです♪

多分、普通の車よりも相当な熱負荷があるでしょうから（笑）、エキマニ付近の純正ボルトナット（径が合えば、どのメーカのでも可）を使用するのが一番ＣＰ高いと思います（＾－＾）

詳細な解説、ありがとうございます。
とても勉強になりました。

そういえば、社外のステンレスのマフラーでも、付属のボルトナットは鉄製のものがついていたような気がします。

何でこんなとこケチってんだよと思ってましたが、今思えば、東クマさんにご指摘いただいたように、熱がかかる場所でのステンレスボルトの使用は、トルク管理が難しいためだったのかもしれません。

そもそも、確か最初はあの柔らかい感じのナットが付いていたような気がします。ところが、痩せてなめそうになり、普通の鉄製にしたら回らなくなり、ステン化して今に至っています。

今のダブルナット仕様もそうは持たないと思いますので、今回、教えていただいたことをベースに、次の仕様では純正ベースでボルトを探したいと思います。

ご指導ありがとうございました。

こんにちは！
ネバーシーズ、仕事の関係で使っています(^^;

不具合が生じると改善したくなる気持ちよくわかります。
一般に異種金属が接触し、そこに水分があるとイオン化傾向の違いにより、イオン化傾向の大きい（電子が放出されやすい）方が錆びやすくなります。
今回の場合、ステンレスより鉄の方がイオン化傾向が大きいので鉄のフランジが錆びやすくなりますね。

今回の対策としては、東クマさんがコメントされている通り純正のボルト・ナットがよろしいかと。
なお、回り止めには舌付き座金を用いることも考えられます。
ただ、簡単に手に入れることが出来るかなぁ(^^;

こんにちは。

ネバーシーズ、私も仕事関連から持ってきました。

個人ベースで勝手にノーマル状態から改変しているため、さまざまな不具合が発生します。これらの不具合は自分で発声させている面もあると思いますので、できるだけ自力で解決に向かいたいと思います。

とりあえず、さびて外れなくなるという問題に対して、ステンレスを使うという対策を立てたわけですが、腐食の問題やかじりの問題が起こりそうなので、次のステップに進みたいと思います。

コストが厳しいといっても、メーカーさんはきちんと考えているものですね(笑)。

舌つき座金って、初めて知りました。
ちなみに、先日緩んでしまった仕様までは、ばね座金を使っていましたが、以前取り外してみると、熱が入るせいか、ばね効果はなくなっていました。熱のかかる箇所では、ばねでは無理なようでした。