ニト朗＋（風紀委員）のブログ一覧

ホワイトの3度目塗装．



塗料は大きい瓶に希釈しても2回分もたない．



塗装前



塗装後、26.3グラム使う、次回で最後の予定なので希釈する量を計算しよう．



ボディが大きいので缶スプレーでも塗れますが、ミニ缶だと2回塗りきれません．
（内部の黒を塗った経験では）
残量でエア圧が変わるし粒も粗く「ブツ」が飛ぶ事も多いのでハンドピースを使う方が簡単です．



最近買ったウエーブの0.7ノズルのもの．
0.4以上でも塗れますが、最後にウレタンを塗る予定で選びました．
トリガ式はとにかくラクです．
塗料の希釈は1：2、エアは0.2まで落としています．



フェンダーとボディの隅はエアを落とさないと入りません．
アダプタを使って一時的に手元で圧を落として塗っています．



塗り方はまずエアを落として隅部分、圧を戻してフェンダー、サイドシルから上がって側面まで、反対も同様に、リアのエンドから上がってルーフまで、ボンネットのプレスを注意深く進んでAピラー、側面のピラー、ここまでルーフを手で持って塗っています．最後に台において回して向きを変えながらルーフを塗って終えます．



ボンネットのプレスは案外難しい部分、今回は塗り分けないので注意して慎重に塗ります．



ノーズのライトのくぼみもエアを落として慎重に、この辺は缶スプレーでは難しいかも．
というか、このサンドスコーチャー以外の車種（モンスター赤、黒、ブリッツァーなど）でボディ塗る人は少ないのかも．



今日はヤマト2202を見ながら作業をしています．
テレサと共にデスラーの登場会．
オリジナル（1978）みたいにいいヤツなんでしょうか？
テレサは神田紗也加さんです．
泣いてしまう．

怠け者が妄想癖をもっていると、全ての作業が常人の100倍は時間がかかる．
だから私のアルファロメオ・ジュリア・スプリントGTAのボディはいつまでたっても手を付けられない．



アルファ・ジュリア・スプリントGTAの純正の塗色はホワイトとレッドしかなかったらしい．
自分のアルファをどの色にするか？それは自由ではあるのだが調べているとある一台に行き当たる．
その一台を知ってしまうと、魅了された．


栄光と悲しみに満ちた、あるレースカーの数奇な運命｜アルファロメオ・ジュリア・スプリントGTA

（オクタンの記事）

調べていると「その」アルファホリックのウェブサイトに辿り着いた．
実車の資料を求めて書店の（高価な）洋書にかじりついていた頃に比べるとなんと恵まれた世界であるか．

心から敬意を表してウェブサイトをここに紹介させて頂きます．
日本のお粗末なクルマ好きの端くれとして．



非常に良い状態でレストアされ、もちろんそれはコンクールコンディションとしてではなく当時の競技車両としての状態に復元するというものだ．

この車両を参考に、自分のアルファをその仕様に仕上げたいと、思った．
知れば知るほど、恋い焦がれる魅力を持った車だ．
その一端を、10分の１でさえ、共有できること、
自分の手でそのクルマを走らせること、
それはなんと幸福な事だろうか！



シャシーは本来（リアモーター後輪駆動の）M-06が使用されるキットだったが、その後ミッドモーター仕様のM-08を入手したのでそちらで走行させる事になると思う．
私のプライオリティはアルファを自分仕様のロードスターより優先させたい．
それは自然な事だ．



1/24のキットも同じ仕様にしようと思っている．
それをいつ作りはじめるかは全くわからないが．
まだまだその時間はあるはずだ．

ショックを組立．
スプリング、オイル共に純正．
わざわざ黒成形の同じものを購入して組み合わせ．



ショックを装着．



純正はこの眺め．
赤色のフレームもまっ黄色のショックも好きではなかったのだ．
キット付属の+頭のタッピングビスは一切使わず、意地でこだわってスチールヘックス又はアルミヘックスフランジを使用した．



黄色成形のショックはとてもオモチャっぽくて、それが良いとも言えるのだが、選択しなかった．



この車種はアルミ製のアフターパーツが豊富に売られていて、それを選ぶのもいいけれど、いい金額になってしまう．
手をかけた分、良い眺めに仕上がったと思う．

モンスタービートルの「リアのスイングアームの動きがしぶい」
という情報を見て気になっていたのですが、組んでみると確かにスムーズに動きません．



スイングアームのピポット両端はギアボックスとシャシー側のマウントで受けています．





取り外すとフレーム側とアーム側それぞれに擦れたあとがあります．
塗装しているのでわかりました．
このアームはピボットで荷重を受けるのではなく、シャシーが直接アームを受ける設計なのでしょう．
耐久性を考慮した素晴らしい設計ですね．







当たっていそうなところを少し削ります．
たしかにピボットだけが荷重を受けると直ぐに摩耗すると思います．
あるいはこの渋さは走行を繰り返す事で馴染んで完全にフィットするのかも知れません．



削ったら組んでみて動きを確認します．
・・スラスト方向にきつい時はアームのリブを少しずつ削ってみます．
・・ギアケースの固定も一度緩めてねじれを確認します．
その上で削る部分を選んで削り、組んで確認します．





フルカバーのブーツに守られたドライブシャフト．
スイングアームの調整の際はいったん外しておきます．



時間がかかりましたがスムーズに動くようになりました．





塗装した甲斐があってとても良い雰囲気です．
古い設計ですが実に巧みに造られています．

キット付属のベアリングが非常に固く、とても使えなかったので脱脂する事に．



溶剤で洗うと盛大に油が溶け出しました．
ギアボックス内に使用する２個はキットに付属していました．
他のベアリングは安いラバーシール・ベアリングを購入．
ところがこれもとんでもなく重い．



鋭利なカッターでシールを開けたところ．
透明な油脂の塊がびったりくっついています．
コーンビーフの缶詰めを開けた時のよう．



シールラバーの抵抗ではなく、ベアリングの中の半透明な塊が抵抗になっています．とても使えません．



裏表ともシールを外して溶剤を入れた瓶に入れて振ります．



油の固まりが溶けだします．



エアダスターでベアリングを高速回転させて溶剤を飛ばします．
脱脂でき非常に軽く回ります．



ベアリングにオイルを1〜2滴垂らして（私は粘度が高めのタミヤのベアリングオイルを使います）シールラバーの裏の油を除去し、フタをします．



指で押さえると簡単にはまります．

お安いベアリングやキット付属のベアリングは使用前にしっかり脱脂する必要があります．



フレームの塗装を終え、組みはじめました．
全てのパーツを塗装しています．
見栄えが良いです．



モーターはDT-03、M-06と使ったスーパーストックBZ．
ギア比的にそれほど高速では走らないはず．



外装パーツ類も塗装しはじめました．