ニト朗＋（風紀委員）のブログ一覧

モンスタービートルの「リアのスイングアームの動きがしぶい」
という情報を見て気になっていたのですが、組んでみると確かにスムーズに動きません．



スイングアームのピポット両端はギアボックスとシャシー側のマウントで受けています．





取り外すとフレーム側とアーム側それぞれに擦れたあとがあります．
塗装しているのでわかりました．
このアームはピボットで荷重を受けるのではなく、シャシーが直接アームを受ける設計なのでしょう．
耐久性を考慮した素晴らしい設計ですね．







当たっていそうなところを少し削ります．
たしかにピボットだけが荷重を受けると直ぐに摩耗すると思います．
あるいはこの渋さは走行を繰り返す事で馴染んで完全にフィットするのかも知れません．



削ったら組んでみて動きを確認します．
・・スラスト方向にきつい時はアームのリブを少しずつ削ってみます．
・・ギアケースの固定も一度緩めてねじれを確認します．
その上で削る部分を選んで削り、組んで確認します．





フルカバーのブーツに守られたドライブシャフト．
スイングアームの調整の際はいったん外しておきます．



時間がかかりましたがスムーズに動くようになりました．





塗装した甲斐があってとても良い雰囲気です．
古い設計ですが実に巧みに造られています．

キット付属のベアリングが非常に固く、とても使えなかったので脱脂する事に．



溶剤で洗うと盛大に油が溶け出しました．
ギアボックス内に使用する２個はキットに付属していました．
他のベアリングは安いラバーシール・ベアリングを購入．
ところがこれもとんでもなく重い．



鋭利なカッターでシールを開けたところ．
透明な油脂の塊がびったりくっついています．
コーンビーフの缶詰めを開けた時のよう．



シールラバーの抵抗ではなく、ベアリングの中の半透明な塊が抵抗になっています．とても使えません．



裏表ともシールを外して溶剤を入れた瓶に入れて振ります．



油の固まりが溶けだします．



エアダスターでベアリングを高速回転させて溶剤を飛ばします．
脱脂でき非常に軽く回ります．



ベアリングにオイルを1〜2滴垂らして（私は粘度が高めのタミヤのベアリングオイルを使います）シールラバーの裏の油を除去し、フタをします．



指で押さえると簡単にはまります．

お安いベアリングやキット付属のベアリングは使用前にしっかり脱脂する必要があります．



フレームの塗装を終え、組みはじめました．
全てのパーツを塗装しています．
見栄えが良いです．



モーターはDT-03、M-06と使ったスーパーストックBZ．
ギア比的にそれほど高速では走らないはず．



外装パーツ類も塗装しはじめました．

シルバーのあとクリアコートして良い感じになりました。



塗料の希釈を適当に行い、強いエア圧で塗ってしまい砂目になってしまったフレーム．やり直す事に．



結局シンナーで洗い流して再塗装を試みるも、下地に塗ったミッチャクロンを落とす事ができず、それがパーツの表面に梨子地ムラに残ってしまい、正しく希釈したメタリックを低圧で吹いても美しく仕上がる事はなく、新しいパーツで塗り直す事に．



前回はミッチャクロン後にサフェーサー、パーティングラインや傷を埋めてメタリックを吹いたのが全くの間違い．
そもそもこのパーツがABS樹脂だったので溶剤の影響を最小にすべく吹いたミッチャクロン、臭気も物凄くこれが樹脂に悪影響を及ばさぬというネットの情報に疑問．

そもそもシンナーで洗い流すと言う時点で最大の悪影響を与えているだろうし、代わりのパーツでは全く違う塗装を試みます．

パーツの角はペーパーを使わずカッターで削りとります．
パーツ表面は光沢があるのでそのままメタリックを吹くと美しく仕上がり、剥がれやすいと言う事もなく、塗料は揮発性の強いシンナーで希釈すれば素材への影響は少ない（というネットの情報も）事に納得して．
希釈はカラ瓶を基準に容量対比重を割り出して1：2を基本にガイアのメタリックマスターを使用．



フレームの内側は見えないだろうとしっかり塗らなかったら完成後もバッチリ見える事がわかりました．



塗色はステンレスシルバー、粒子が細かく高い金属感に仕上がります．
その後クリアーでコート．
初めに使ったスターブライトジュラルミンはメタルフレーク以外にマイカまで入った高級品．



薄く希釈した塗料を低圧で吹く事で穴の中や隅にも塗料が乗ります．
こんな控えめな事考えなかった愚かな自分．



ABS素材でもPC素材でも剥がれない感じです．
クリアを乗せて強度を出します．
走行で剥がれたらそれはそれでいいです（それほどもろいと思わない）



よい金属感となりました．
パーティングラインをペーパー処理するとダメで、素材の光沢感がそのまま金属感になります．





ほとんどのパーツを塗装する事になりました．
これを組みはじめるのはきっと楽しい瞬間です．
素組みに比較すると満足感はマックスです．



ギアボックスはもう組めます．
プラのケースをアルミパネルではさむ構造です．
たいへん萌えるポイントです．
数本の特殊ビスはプラス頭ですが、それ以外のビスは全てタップ処理してヘックスを使います．



アルミ製のアンダーガード、萌えるところ．



ボディは瞬間、研磨修整、サフェーサー、裏面のつや消し黒まで終了．





ここから先が長い道のり．



これもまだまだ長い道のり．

調子に乗ってほとんどのパーツを塗りはじめています．



ペーパーがけのあとミッチャクロン、サフェーサ、シルバー．



フラットアルミを塗ったところ、あまり金属感がなくて、これじゃない．



フレームのシルバーとは違う質感にしたかった、が、これではダメ．



フレーム部に使用した「スターブライトジュラルミン」は高い金属感があったので、やはりガイアのステンレスシルバーを試してみようと思っています．



このクルマ、ボディを載せてもシャシーのほとんどが丸見えになるんです．
露出過多のロリ顔グラマーなんですよ．



同じパーツのランナーで埋めた穴．





プラモの下地と言うより実車の下地処理に近いような心持ちになります．





あと何度かサフェーサ処理して滑らかに．



このアタマをどこまで塗るか？

新年は作業部屋で引きこもり．

私はテレビの正月番組には全く興味がないし、そこにいなければならないなら我慢するが自分の家でそんなガマンはしたくない．
隠し芸やら格付けやら楽しい番組は、楽しむ人が見たら良いです．



パーツのパーティングラインとヒケを削ります．
カリっとしたシャープな面を出すために必ず直角になるように木のブロックを使って削ります．

ペーパーの裏にスプレーのりを塗って貼るとラクです．

この辺のパーツは3rdパーティ製品でアルミのものが定番です．
しかしアレもこれもと揃えると結構な金額になるので、とにかくキットのパーツを塗装する事にします．



素材はPC、ミッチャクロンをコートしてサフェーサ、シルバーと塗ります．



多少の荒れはサフェで消す事に．



ギアハウジングも塗る事に、このパーツは両側からアルミ製のパネルではさまれます．美しい眺めになるはず．



ドライバーフィギュアのパーティングラインは服のシワを横切っているのでリューターで消します．
ヘルメットも前後を接着、ペーパーで仕上げます．



サンルーフのヒケ．



アンテナを出す穴のためのもの．
今のラジコンには長いアンテナは必要ありません．
私が使用している受信機はアンテナ内蔵型です．
ロッドアンテナが備わった送信機も遠い過去のものです．

私がラジコンカーを始めようと思ったきっかけが、車体にも送信機にも（長い）アンテナがなくなった事があります．
ラジコンのアンテナはよく見えない方の眼に入りそうで怖くて（人の送信機でも）、これまであまりラジコンには積極的になれませんでした．
アンテナがラジコンらしいのは理解できますが、それがなくなった事こそ始めてみようと思った動機です．

裏から瞬間で補強しておきます．



ルーフ後方の穴は使用しないので埋めるように説明書に指示があります．
同じパーツのランナーで埋めます．



穴よりもランナーは少し太くキレイに丸くないのでリューターにセットしてペーパーで削ります．



ボンネットの穴はマウントポストに一個だけ使用するとあります．
ポストは加工してマグネットを使うので両方埋めてしまいます．



ランナーをあぶって太くして使う事に．



最も一般的なプラ用接着剤を塗り、10秒ほど待って表面を溶かしてから穴を埋めます．



昔よく行ったリューター旋盤を試します．
太くしたランナーをリューターで回してデザインナイフで削ります．
プラは刃がからんで折れて大変危険なので決して真似しないように．



ぴったりのサイズになったので流し込み接着剤で接着．
硬化後に裏から瞬間で補強、長さをカットして仕上げ予定．