ニト朗＋（風紀委員）のブログ一覧

シルバーのあとクリアコートして良い感じになりました。



塗料の希釈を適当に行い、強いエア圧で塗ってしまい砂目になってしまったフレーム．やり直す事に．



結局シンナーで洗い流して再塗装を試みるも、下地に塗ったミッチャクロンを落とす事ができず、それがパーツの表面に梨子地ムラに残ってしまい、正しく希釈したメタリックを低圧で吹いても美しく仕上がる事はなく、新しいパーツで塗り直す事に．



前回はミッチャクロン後にサフェーサー、パーティングラインや傷を埋めてメタリックを吹いたのが全くの間違い．
そもそもこのパーツがABS樹脂だったので溶剤の影響を最小にすべく吹いたミッチャクロン、臭気も物凄くこれが樹脂に悪影響を及ばさぬというネットの情報に疑問．

そもそもシンナーで洗い流すと言う時点で最大の悪影響を与えているだろうし、代わりのパーツでは全く違う塗装を試みます．

パーツの角はペーパーを使わずカッターで削りとります．
パーツ表面は光沢があるのでそのままメタリックを吹くと美しく仕上がり、剥がれやすいと言う事もなく、塗料は揮発性の強いシンナーで希釈すれば素材への影響は少ない（というネットの情報も）事に納得して．
希釈はカラ瓶を基準に容量対比重を割り出して1：2を基本にガイアのメタリックマスターを使用．



フレームの内側は見えないだろうとしっかり塗らなかったら完成後もバッチリ見える事がわかりました．



塗色はステンレスシルバー、粒子が細かく高い金属感に仕上がります．
その後クリアーでコート．
初めに使ったスターブライトジュラルミンはメタルフレーク以外にマイカまで入った高級品．



薄く希釈した塗料を低圧で吹く事で穴の中や隅にも塗料が乗ります．
こんな控えめな事考えなかった愚かな自分．



ABS素材でもPC素材でも剥がれない感じです．
クリアを乗せて強度を出します．
走行で剥がれたらそれはそれでいいです（それほどもろいと思わない）



よい金属感となりました．
パーティングラインをペーパー処理するとダメで、素材の光沢感がそのまま金属感になります．





ほとんどのパーツを塗装する事になりました．
これを組みはじめるのはきっと楽しい瞬間です．
素組みに比較すると満足感はマックスです．



ギアボックスはもう組めます．
プラのケースをアルミパネルではさむ構造です．
たいへん萌えるポイントです．
数本の特殊ビスはプラス頭ですが、それ以外のビスは全てタップ処理してヘックスを使います．



アルミ製のアンダーガード、萌えるところ．



ボディは瞬間、研磨修整、サフェーサー、裏面のつや消し黒まで終了．





ここから先が長い道のり．



これもまだまだ長い道のり．