ニト朗＋（風紀委員）のブログ一覧

すっかり秋深まりますね．
季節の移ろいをラジコンで知る．



作業の前に水を飲みましょう．
どこかで見た？



バッテリーもアンプ（ESC）も「タミヤコネクタ」付きです．
容量は15A、ニッカドバッテリー等なら充分ですが．
オスメス共に端子が露出しない安全な構造ですが、接触不良が起きやすいのが欠点．
気が付いたら端子を潰したりすればいいんですが、複数のバッテリーと複数のアンプ、それと社外品の充電器を使っているので接触が安定したものに交換しようと思っていたところ、ある不思議な出来事が起きたのです．



「ディーンズ（特許所有者名）」「T型」と呼ばれているもの、オス接点を裏からステンレスバネで押さえる構造、容量は50A．



上からXT60（ヨーロッパ規格・60A）ディーンズコネクタ（米規格・50A）タミヤコネクタ（日本規格・15A）．

XT60は抜き差しが容易でオス接点がむき出しにならず容量も大きいが少し高価、本来はこちらにするつもりだったが、この端子を採用しているバッテリーは少なく、現在主流とも言える（最新タミヤを含めて）T型に統一する事に．
50Aの容量は今やそれが必要、スタンダードといえる．



大きいモンキーレンチに端子を挟んでハンダをのせる．
ハンダゴテを90W状態にして、コテ先端をキレイにして、一滴ハンダをのせて、さっと端子を焼いてハンダをのせる．



芯線は被覆をむいて、まっすぐに整えてから、かるく捩じって広がらないようにして、平形の端子と馴染むようにヤットコ状のペンチで平たくしてからハンダで揚げます．



より線はぼってりせず端子にぴったり張り付いてハンダされました．
久しぶりのハンダ作業、コテ先の形状も文句なくだんだんコツがわかってきました．



アンプ側も交換、コネクター自体が小さくロックもないので要注意．でもタミヤコネクタに比べて抜き差しは容易で確実．



天気の良い広場でラジコンを持ち寄って遊んでいるとき、バッテリーコネクタが接触不良で動いたり止ったりする車両．
「Mくん、原因はここです！」
俺はそう言ってバッテリーコネクタを指で押さえると、膝の上で勢い良く後輪が回りはじめた．
タミヤコネクタの接触不良ですね！

少し前に、こんな夢を見た．



良く晴れた休日の公園で、夢と全く同じ事がおきた．
とてもふしぎだが、妙に納得がゆく．
こうなることになっていたのだ．
このときのために、全ての行いをなぞっていたのだろう．



充電器からこの状態でぶら下がっているのは気持ち良くないが、チャージが終わると端子に電圧は出ないから大丈夫だと思う．
いつ見てもドキッとするけど．

二分割シャシーを接着して強度を出す方法をネットで紹介しているユーザーがおられました．欠点のないとても良い補強です．
なにかの時に真似してみたいと思っていました．
破損したギアケース（実は割れていなかった）と繊維強化ダンパーマウント等のパーツを組み込むため分解するのでこの機会に試してみました．



分割して洗浄．
本体の左右は3ヶ所タッピングビス結合されているだけ．
シャシーは単に強度が高ければ良いものではないと思います．
ギアケースやダンパーマウントを装着する事で総合的に強度があがるのですが、ここは強度・剛性の誘惑に負けます．



手持ちの接着剤、プラ用や塩ビ用、アセトンを含むものなどをシャシーの目立たぬ部分で試しましたが、シャシーの樹脂は溶けませんでした．
やはりアクリル用接着剤しかないようです．
以前は仕事で使う４L缶があったはずなのですが見当たらず（見つけ出しても気が抜けてつかえないでしょう）ホームセンターで小瓶を購入．
成分はちゃんと塩化メチレン（だけ）．



今回はあわせてシャシーに使われているタッピングビスを全てM3ヘックスビスに交換．
M3はタッピングビスに比べピッチが細かくトルク管理が容易．
DT-03本体はXB（完成品・エキスパートビルド）だったので初めからタッピングビスで組まれていたが、分解してみるとビスはどれも決してキツク締められておらず、というか、こんなにユルイの？とても弱いテンションと知りました．

M3に変更するのは強度というより、ビスの頭が接してから何°締めるか、の管理がしやすいから．
タッピングビスは本当に慎重に締めないと樹脂を壊してしまいますし、プラス頭の押して回さないといけない特性は好ましくありません．



タップはタミヤの樹脂用のものを使用、これはねじ山を切削しない不思議なタップですが施工後は樹脂の穴にキレイなスレッドができています．
ビスは最初に逆回しして入れますが「かちっ」とよい音でスレッドに入ります．
もうこの感触を知るとタッピングには戻れません．

Mシャシーを組む時も樹脂タッピングは注意深く慎重に使ってきたので穴の状態はそれほど悪くなく、このタップで切り直す事で良いスレッドを作る事ができました．



気に入って使っているスイスツールのヘックスドライバー、グリップが細身なので速く回せて最後にテンションをかける際も指先の感触だけできちんとトルクをかけられます．
テンションと言うよりビス頭が当たってからぴたっとクリアランスを殺す感じ．
常識としての「ビスをしっかり締める」とは全く違います．



先端は六角ストレートなのでスレッドの感触がビスの頭を通して指先に伝わりやすいです．ボール状の先端はその点で少し好みではありません．



シャシーはたった3本のヘックスビスで結合する構造です．スキマに塩化メチレンを流して接着します．接している面に流れ込み、浸透して樹脂を溶かして一体化します．
揮発性は高くたちまち乾きます．
手でひねってもびくともしないカツオ節状のシャシーになりました．



そもそも本体の接合面はジグザグに成形されて強度が出る構造になっています．
シャシー単体での強度より構造体を結合する事でどんどんトータルの強度が上がるのですが、一つのトライとしてシャシー接着という考え方です．
このリアエンドは（不適切な）ジャンプで割れるところらしいです．

DT-03は初心者入門用廉価シャシーですが、なかなか良い設計だと思います．
いいよ新品のファイバー配合強化ダンパーマウントと新品ギアケースを組み付けます．



強化パーツは独特のツヤがあり一目でファイバー配合されているとわかります．



新品強化バーツをタップ加工したシャシーにヘックスビスで組む作業は快感です．指に伝わるスレッドの感触は正確で、パーツのすわりによって違いはありますが最後のトルクを　つっ　とかけるか　っ　とかけるか、指先のフィードバックで決めます．
グッ　や　キュッ　ではありません．
ビスのテンション自体で強度を出しているのではなく、パーツのかんごう（はめ合わせ）の補助といえるかもしれません．



ジュラルミンのヘックスビスは全く興味がなく（リアウイングに2本だけ使いましたが）締める際より緩めでの破損が怖いと思います．
もし重量にこだわるならチタンの一択ですが、一台分の全てのビスをスチールからチタンにしても大した軽量化になりません．
チタンビスのメリットは重量より車体としてのしなりやトルクの均一化などではないかと思います．（ラジコン用トルクドライバーもありますが）

全てのタッピングビスをスチールヘックスに交換したあとから言うことですが、いっそチタンにするのも良いではないかと思います．
メンテナンス製、錆びの問題、強度（ビスとしても頭のヘックス部の強度も）など悪い点がありません．

毎週末、仕事帰りに5本ずつ買って交換するとしたら、（直感的には）それほど負担にならずに達成できる目標かも知れません．

車体の台数にもよりますが．