ニト朗＋（風紀委員）のブログ一覧

6Dを使っていて便利なのがWiFi機能で、部屋でもガレージでも撮った画像のサムネイルがデスクトップに順次表示されていきます．
Lightroomで直接6Dが見える現象も発生するのですが、eos utilityを介した方が安定しています．
WiFi機能付きSDカードを使う手もあるのですが、調べてみると少し面倒らしくやはり内蔵は安心です．
バッテリーをよく消耗するので撮影時に電源オン、使い終わったらオフにしています．その都度通信設定をする必要はありません．



ちょっと気になったのがリッドが上がった時のストッパー、左ライトにはここに穴がありますが右ライトには穴がありません．



右ライトは中古パーツを使っているのでもしかしたらsr.1と1.5の違いだと思います．



可動部にグリスを塗りながら組みますが、リンクロッドをセットする前に車体のカプラーを接続してモーターをいったん回した方が確実です．
清掃中にモーターのシャフト（赤いノブ）に触れて停止位置でない位置になっていると正しい位置で開閉しません．



ビスのクリップをセットするのが快感です．
なにもかもキレイになって気持ち良いです．



ユニットをボディに固定します．
チリを確認してしっかり締めます．



この時点でモーターでライトを上下させても良いのですが、いったんヒューズを抜いておくとより安全です．
前述した通り、万一モーターの停止位置がズレているとカプラーを繋いだ途端にモーターが動いてリッドが動きます、不意にリッドが動くと手が挟まれて大変危険です．
モーターとリンクロッドはライトユニットのチリ合わせの後で行う方が良いですね．
その際もヒューズは抜いておいた方が確実です．



ヘッドライトを取り付けます．
マウントリングにグリスを塗りました．
光軸のアジャストスクリューにもホワイトグリスを塗ります．
安い茶色のリチウムグリスより美観が良いです．



ライトを固定する3本のビスにもグリスを塗って組みます．
このビスはステンレスに接していて錆びやすい部分です．



分解していない方に合わせて大体の光軸を調整します．
両方一度に分解するとこれが出来ません．





取付ボルトもフタル酸タッチアップで．
フタル酸のとろりとした粘度でひと塗りでキレイになります．
これ以外ない感じです．



ここをキレイにするために始めたお掃除が、終わりました．


多くの使っていない穴もタッチアップしました．
穴として美しく存在しています．
長年、これをやりたかったのです．
フタル酸タッチアップは近年の革新的発見でした．



ボンネットの受けゴムに
「ライトユニット周辺のお掃除完了」
の印を付けます．
綿棒にタッチアップを少しつけてハンコのように押すとキレイに印ができます．



これからお掃除する反対側はパーツ密集地なので作業が多そうです．

ニッタさんのブログでお掃除されてたハーネスクリップ．



黄グリム＋刷毛で一発でキレイになりました．
爪のスキマ、段差の隅、どんな形状でも簡単で完璧にキレイになります．



エンジンルーム左ライト後ろ付近．
汚いのでグリム金で汚れを溶かしながら拭いて、仕上げ拭き．
エンジンルーム左側全体にグリム金を塗って拭き上げます．
スキマの汚れ、ホコリ、黒ずみ、油、など、グリム金で一発でスカッとカラッと除去でき、ツヤも出ます．
お掃除タオルは柔らかくクタクタで毛足の長いカークランドがとても良いです．



タイヤハウスのクリップがエンジンルーム側に飛び出していて邪魔なので取り外したらクリップの裏に砂が．
これもグリム刷毛で簡単にキレイになります．





リトラユニットを組み立てる前にジョイントのお掃除を．
これもグリム金とティッシュで．
油汚れを溶かして除去できます．



車体側もリッド側も全体をくまなくグリム金で拭きます．
意外と見落としていた汚れ、スキマの汚れなどが溶けてお掃除タオルに付着します．



この辺の汚れもキレイに取れます．



コーティングするなどと考えず、グリム金で拭くと汚れを溶かして除去できると考えてしっかり拭きます．



複雑な形状ですが一切の汚れがない状態に仕上げます．
仕上げお掃除タオルで拭いても全く汚れないほどキレイにしてしまいましょう．



ボディ色が乗っていない下地色の部分もしっかりキレイになります．
金缶を使うよりはるかに簡単で後が残らない仕上がりになります．
保護効果なんかどうでもいいんですが、グリム金使ってるので申し分ない仕上がりになります．



グリム金で仕上げたら目立つのが小さな塗装の剥がれ、傷．



ニト朗印謹製フタル酸自家製シャストホワイト・タッチアップと極細面相筆．



点、点、点、とある剥がれや傷を極細の筆で極細にタッチアップします．



できるだけ塗る面を小さくするのがコツです．



気が済むまで好きなだけマイクロタッチアップをします．



オリジナルで塗料がかすれている部分は薄めに塗ると目立たず良い具合です．
自分で納得が行くまで、何時間でも夜が明けても、好きなだけ徹底的にタッチアップします．



タッチアップ後はまた一昼夜触れなくなりますから．

まだ組めません．

各パーツのクリーニング、黒染、塗装、等、ひとまず完了です．



グリム金に含まれている溶剤は油汚れを良く溶かします．
モーターとギアボックスはグリム金で拭くとサッパリとキレイになります．


細かい部分はグリム金を綿棒につけて．







リトラクタのリンクのボルトは僅かにすり減って光っています．
20年以上使ってこの程度なら今後20年は交換する必要はないでしょう．



ヘッドライトのバルブの端子はしっかり磨いておきます．



小さなビスで固定する部分、錆びやすいねじ山にはグリスを塗って組みます．



お掃除したクリップ．



黒染したアジャストスクリュー．



サビが浮いていたのでこの面は塗りました．



フタル酸は乾燥が遅いので扇風機で乾かしています．

明日には組み立てられると思います．

3期スタート．


あえて欠点を指摘する気はありませんが肌の色が悪いですね．
もしや服のピンクと被らないようにしたか？



プライズの限界を感じなくもないですが．



イリヤはVOLKSのキャラグミンに良いキットがあります．



左手にステッキを持たせるのを忘れていました．

エンジンルーム内のコーキングの表面、弾力のあるコーキングの塗料がいつの間にか剥がれています．
ここは目を引くところなのでタッチアップしたいところです．
白を塗ったらあまりに目立つのでシャストホワイトを調色する事にしました．



もちろんタッチアップペイントを使っても良いのですが、それより粘度が高く、厚塗りができて光沢のある塗料が良いです．タッチアップペイントでは薄すぎてコーキングの補修にはぜんぜん良くありません．



ホームセンターで「フタル酸」塗料を探しました．昔から「ペンキ塗り」と表現される塗装に使う塗料、ラッカー系ではなくもちろん水性ではなく、最近良く使われるシリコン系でもありません．乾燥が遅く光沢があり粘度が高く硬化しても弾力がありそうなフタル酸、現在では「アルキド樹脂塗料」と呼ぶ事を知らなかったので硬化時間で判断しました．安定した硬化にほぼ一昼夜かかるので「ペンキ塗り立て」と注意書きをするあの塗料です．



黄色と黒があれば近い色が作れると思うのですが、ホームセンターには小さな缶が置いてなかったのでアイボリーを一個買いました．足回りに塗ろうと買っておいた黒も使ってシャストホワイトを作ってみました．



後で拭きとるつもりで適当な部分に色を塗って濃さを判断します．
乾燥前に評価するので濃いめより薄めにします．



小さな傷から大きな汚れ、サビまで気になるところにタッチアップします．塗るというより塗料を置く感じで、刷毛の角を使ったり面を使ったり、トントンと突くように塗ったり．







ボディのペイントに比べ剥げやすいコーキングの塗膜、お掃除しなければ剥げません．
傷んだり剥がれたりしたものは復元できませんし、コーキング地が出たら汚れやすいです．
アルキド樹脂塗料は塗りやすく光沢が出るので塗ると気持ち良いです．





自己満足的になかなかキレイになりました．
完全硬化するまで触らぬ事．