ニト朗＋（風紀委員）のブログ一覧

1970年頃、はじめてわが家に来たオーディオはパイオニアの安価なコンポーネントだった．
レシーバー+プレイヤー+スピーカーのシンプルなセット．
ダイヤルを回して電源を入れると（ボリュームがゼロでも）「ボワン」とノイズが出た．
型番はE1000のようだった、気がする．



これだ、懐かしい．いい値段だ．
この当時もアルバムは2,800円、ドーナツ盤が700円．
音楽の価値が正当に、堂々と高価で、誰もそれに文句を言わなかった．
音楽は針を落としてすり減らして聞く、大切なものだった．

その後パイオニアはいつもぼくのヒーローだった．
高校生ではじめてバイトをして買ったのがSC850というプリアンプ、SA810あたりのプリメインを分離したようなアンプでSM850というパワーアンプを中古で買った．
これは働くようになってヤマハのプリメインアンプを買うまで使っていた．

その後、exclusiveM4aという素晴らしいパワーアンプを中古で買い、DENON PRA1000zがその女房となる．
パイオニア・ファンとして憧れのexclusive、それもM4aは強く憧れていた製品だった．
音の出るファンヒーターみたいだったが、寒い日に暖めてから聞くサウンドは心を癒してくれた．

そのM4aはやがてパワーTRが全滅し、補修用トランジスタもなく、修理を請け負うショップもありはするのだが修理されぬまま玄関の置物になってしまう．

さて、パイオニアだ．
日本人として残念なニュースがあったばかりである．
時代は変わる、それも急激に．
暴徒が持ち上げた軽トラックは重心点を超えたところで、全てを諦めたかのように横倒しになる．
時代は、ある日あきらめたようにあっけなく変わり、二度ともとには戻らないのだ．

いまや利益をあげるのは目に見えぬ通信の機器を造る企業、それもあまりに謎めいていて、いや、あまりにわざとらしく明らかに不正で怪しげな何らかの仕掛けを秘めているだろう中国製のデバイス．
そんなものを心臓部に抱えていてはいつ何が起こるかわからない．
それは国と国が戦争を始めるほどに、突然かつ致命的なものであるのだろう．
平和に音楽を聴くデバイスなど小指一本でひっくり返す．



発売前予約してあったパイオニアの新製品が届いた．
この型番も1000番だ．
パイオニアは偉ぶっていなくてフレンドリーだけど、実はすごいんだよ．
今もぼくのヒーローだ．

発注時に納期が翌年になると返答があったホーンコンタクトが届きました．



これは5月の復刻パーツリストにあったNA８シリーズ2のもの．
パーツ復刻は必ずしもNA6に限定せず復刻されるのが嬉しいですね．



NA8シリーズ1以前のものは絶版になってはいません．

自動車趣味的なレストアなら銅や真ちゅうの丸棒からコンタクトを削り出す、３Dプリンタでハウジング（全体又は部分）を造るなども可能でしょう．



ボスを交換して社外品のステアリングを使用している場合、潤滑の状態によってはこのパーツの摩耗が早く進行している事があるので点検が必要です．クラクションを使用しなくても常に擦れているのですから．



マツダが初代オーナーのロードスターへの熱意に応えてくれるなら、
私たちオーナーも初代を意地でも維持して行こうじゃないですか．

頂き物のトップロックラッチをお掃除しました．
ハードトップに付属していたロックが「ロックしないヤツ」でして、シリーズ2のでっかいバイザーで押さえる事ができるのでなんとか使ってきましたが、バイザーを下ろしているとふとした拍子にロックが外れて危険です．
どうしてそんなおかしな事になるんでしょう？
これは当たり前にきちんとロックするラッチなのでこれに交換予定です．



オイル缶に灯油を入れてこのラッチを沈めてグリスを除去します．
ブラシやエアーを使って気が済むまで汚れを取ります．
腐食はもじゃもじゃのペーパーやスコッチブライトで削り、黒染仕上げ．
その後CRCを拭いて余分を拭きとって完成．

目標はフェニックスの新車由来のラッチで、スプリングの力で自分でスライドするほどの滑らかさを目指しましたが、今一つそれには及ばず．
もちろんテンション調整のボルトは指で軽く回せます．



これほど滑らかに動くラッチを他に見た事がありません．
新車はグリスが塗られているのでこれほど軽くありませんが．



樹脂の突起パーツとロックナットの固定パーツ、シェルの裏のクッション（自作）を取り付ければ完成．

「やねをオープンにして」このラッチを立てたまま（トップブーツもなし）の状態のロードスターを見かける事は少なくありません．
ラッチを立てたまま走ると汚れて腐食して痛みます．
塗られているグリスにホコリがたまり、動きが渋くなり、うっかり触ると手が汚れます．

ブーツが無いのは仕方ないとしてもせめてラッチは倒しましょう、とおせっかいに口を出すと
「俺はやねを閉めたい時にすぐにサッと閉められるからこうしているのだ、ラッチを倒すとそのままやねをあげてごっつんこするからだめなのだ」
と返されてから余計な事は言わない事にしています．

このパーツは故障せず確実に永く使える大変優れたパーツです．
よく手入れされた銃のように確実に滑らかにシャキッとしているととても気持ち良いものですが．



簡単な工作を製作中．

新品に取り換えたいのはやまやまなんですが．



まずはワイヤーブラシでこすってみる．



ふと思いついてこれを、酸なのでアルミ表面が溶けるはず．



油っ気で酸が効かないのでまずはシンナーで拭いて．



酸を吹きつけるとつーんとする匂いがする．液で濡れた部分を歯ブラシでこする．
液が黒くなる．



中のグリスは入れ替えたいところですが、補充にしておきます．



本来ならサンドブラストしたいところではあるんですが、酸で表面を溶かすのもありかも．
調子に乗って綿棒でサンポールを塗るとさすがに白い泡が出てきます．



最期に調子を整えるため歯ブラシとマグポリで、すぐにねずみ色になるので拭き上げてCRCで拭いてみました．
これでよしとしよう．









仕上げにグリム金で、油汚れや研磨材の拭き残しがとてもよくとれる．













さびとりスプレーはボルトにも有効で丁寧にふくとそこそこキレイになります．
リトラのモーターのアルミハウジングも酸で溶かすとしましょうか？

2年分の汚れ、主にいまいましい中国の黄砂．

この部分のクリップを外すにも井上工業のコーキングヘラが抜群です．
ナイロンのとても薄い先端がごくわずかなクリップを上手に押します．
金属の道具を使うと「傷を付けるかもしれない」ので、それは多分傷が付くのだろうと思っています

さて、尊い新品の右ドアのアウターウェザーストリップ、
仮合わせで何となく位置があっていない？
ちょっと待て．
確認しました．



ほーらやっぱり、取り外したものと新品のクリップの位置が合っていません．







このクリップの位置だとモールが前になってしまい、ダメです．
樹脂クリップはぐいと押すとじんわり動くので位置を合わせます．
この時にモールを曲げてしまうと全損なので要注意．



三角窓の枠の前にぴったり会う位置になるように．



後端はドアの端部に合います．



左ドアでは何もしなくてもジャストな位置に合っていたのですが．
このクリップは外すのが難しいのでやり直ししないつもりで慎重に．
必殺の覚悟で．



ドアのこのモールは一発で決めないと歪みやすいので念のため位置を確認した方がよいです．