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１７万５千kmになったハイエース、オイル交換しときました。




　　　　　　ボディーの腐食も出て来て・・・何とかせねば

全塗装したいですが、なかなかお金が貯まりません。



　　　　　　　　　　　　　ブレインズ　TC-40

今回は、フィルター交換とゾイルを投入と５千km毎に燃料洗浄も継続。




　　　　　　　　　　　　ベルトも少し鳴きだした

古いので硬くなってるんでしょうね。
１０万km時にヘッドO／Hしてタイミングベルト、ファンベルト、サーモスタットなども交換してます。
ECU噛ませてるからか、のでカーボン体積状況は非常に良いです。
あと２万５千kmでヘッドO／H以外を再びな感じですね。

そろそろ暑くなりそうなので、E46 のオイル交換しときます。
半年に一度のオイル交換、夏は場は10W-40 を入れます。



　　　　　　　　　　　　　　ブレインズ　TC-40

前回の交換から約２,５００ｋｍ ・・・思ったより走ってる。




　　　　　オイルフィルターはオイル交換時には清掃してます

走ってない割にゴミや金属粉が付いてました。




　　　　　　　　　　黄砂でまっ黄色なので洗車しました




　　　　　　　　　　最近は黄砂が酷い時は体調が変です

埃で洗車するの面倒なので、ボディーカバーを買うかなぁ。
猫の尿攻撃やボンネット寝そべり攻撃もあるので・・・。
洗車後は、車の乾燥がてらブラッと近所をドライブ。

もうすぐＧＷですね。
何処も出かける気はありませんが・・・。

E46 のリヤブレーキに、Mパフォーマンスのブレーキキャリパーの移植を検討中。

330のストックローターでは、ベルハウジングとローターのオフセットからブレーキキャリパーと干渉します。




　　　　　　　　　　　リヤはケチって非熱処理で・・・

330 はΦ320×22 、M3 はΦ328×20 です。
Pブレーキの径は 330 と M3 と同じでした。




　　　　　　　　　　　　　オフセットが違いますね

これならキャリパーとの干渉は避けられそうです。
330 のブレーキローターは、内側が11mmも飛び出してます。






　　　　　　　　　　キャリパー本体を清掃しました



　　　　　　　　　E46 M3 ローターとフィッティングを確認

ローターとキャリパーのセンターが1mmくらいズレるけど、ほぼ新品のパッドが収まるので問題は無さそうです。
330とM3ではローター径とオフセットが異なるので、ダストカバーは縁を20mmカットし、変形させてローターとの干渉を避けました。
M3 用のダストカバーだと干渉は避けられると思いますが、ボルトオンとは行かないのではないかな？
ダストカバーをカットして装着するか、ハブを一旦抜かないとならないし・・・。




　　　　　　　前側がドリルドなのでディンプル加工しました

バランスが狂わない様に深さも管理して、深さは 3.1 ± 0.1 mm にしてみました。
ディンプルはリブの位置に合わせてるので、熱に伴うクラックや歪に対しても許容できるのではないかという目論見です。




　　　　　　　　　　ローターの脱落防止的なボルトは・・・

M3 と 330 では位置が異なるので、新たにタップを切って止めてます。
座繰り掘ってないので甘いですが、脱落防止的な意味でしょうから気にしてません。




　　　　　　　　　　　ブレーキホース・アダプター

既にグッドリッジのメッシュホースなので、アダプターとバンジョーを用いてキャリパーと繋ぎました。




　　　　　　　　　　　　　　　　　　装着

Φ328 ローターとM135i キャリパーのブレーキパッド位置は、ほぼピッタリな位置で収まります。
欲を言えばローターセンターと１ｍｍ、外径方向に1.5ｍｍズラせれば最高です。




　　　　　　　　　　　　　　エア抜きして完了

週末はサーキットに居ましたので、試乗できてませんが・・・。




　　　　　　　　　　　オール鉄なストックキャリパー

後日、試乗してみて・・・

まだ完全な当りがついてませんが、後側なので前側ほどの効きの差は感じ難いですね。
踏んだ時のフィーリングは、対向ピストンになった事により向上してると感じます。
効きも後側が引っ張られる感が出て来たので、バランスも良い方に来てると思います。
どれも”凄く”ではないですが、感じる事は出来ます。
効き具合もパッドが何処のか分からないので、パッド交換で変わるかもしれません。

前側もそうでしたが、ブレーキの効き以上にキャリパーが軽くなった事による足回りの動きの方が効果的に感じます。
後側も片側で１．３kg 軽くなってるので、バネ下軽量化によるサスペンションの動きが良くなりました。
前側のフィーリングが後側にも出ました。
ホイールを更に１ｋｇ 軽い物にすれば、更に変化が出るのでは？
それに合わせてアブソーバーの減衰を変更したいですね。
まぁ、あと１ｋｇ 軽いホイールは相当に高価なので、買えませんがね・・・。

BMW E46 後期のドアミラーを分解してみました。

フィルム配線のやつですが、上に跳ね上がる可倒式は似たような構造なのではないかと・・・。




　　　　　　　モーターはマブチの１３０なのでしょうか？

こんな小さいモーターで動くんですね。




　　　　　　　　　　　　　　　バラす ＝ 壊す

架台とベースを繋ぐ軸パイプのフランジを削り落とすしかバラす方法が分かりませんでした。
たぶん組立て時にカシめて結合させてるんだと思います。
中が壊れたら、ミラーAssy での交換しかない感じ。
軸パイプの代替品を作れば、再組立ては可能だと思います。




　　　　　　　　　　　　樹脂ギヤは大丈夫でした

モーター音だけして可倒しない場合の不具合は、この樹脂ギャの山が摩耗して空回りする場合だと思います。
なぜ摩耗するのかは、使い込みよりも経年によるグリス劣化の潤滑不良の要素が大きいと個人的に思います。




　　　　　　　　ここに小さな穴を明ける事ができれば・・・

ドアミラーを分解せずに潤滑するには、画像の黄色マークの所に穴を明けて、スプレー式グリースを注入すれば潤滑出来そうです。
開けた穴はコーキング剤で埋めれば大丈夫でしょう。
ギヤが摩耗してしまってる場合は、意味がありませんが・・・。




　　　　　　　　　　　　　　　位置決めのピン

自分の症状は、本来止まる位置に止まらず、回り続ける症状でした。
推測ですが、画像のピンが何かの拍子で入り込んだままになったのではないでしょうか？
これも潤滑不良もあるかと思いますが、摩耗でピンが収まる穴が変形してもいて、これが最も影響が大きいと見ます。
回転が止まらない症状になって回し続けるとハーネスを巻いてしまいます。
正規の位置で止まらない場合は、直ぐに可倒スイッチを押し直してミラーが回り過ぎない様に止まるまで対処し続けた方がイイです。
自分のは、すぐに気づいたので巻いてませんでした。
但し、ピンで位置決めされるのでモーターに負荷が掛ったら電源がストップされる制御になってるのではと思いますので、配線を巻く程の作動は制御的に発しないかもしれませんが、そこまで試してません。
このピンも潤滑すれば、入り込んだままの状態を軽減できると思います。
ドアミラーのカバーを外せば、このピンは隙間から見えるので、隙間から潤滑すれば今回の様な症状は改善されたのではと推測します。
ん～、これらの事が分かってたら、交換や分解せずに対処出来てたかもしれませんね。

E46 の左側ドアミラーの格納どころか停止位置がバラバになり、交換を目論んできましたが・・・。




　　　　　　　　　　　　初めてドア内装を剥しました

内装を止めるクリップ？は意外に割れずにすみました。




　　　　　　　　ストックのドアミラーをはずして見ると・・・



　　　　　　　　　　ガーン！　フィルム線でした

中古のドアミラーも後期クーペってことだったんですが・・・。




　　　　　　　　作動モーターの構造は前期型と同じようです




　　　　　　　　サーボユニットを中古の架台に移植しました

後期型はサーボユニットの裏側にフィルム配線ユニットだろうと思われる凸があるので、アルミベースの一部を切り欠いて装着しました。




　　　　　　　　　　　左右共に対応しましました

中古品なので、いつ可倒出来なくなるか分からないので、必要な時しか可倒しないようにしますかね。
ストックのミラーも縁の腐食が始まってましたが、左右共に綺麗なミラー更新されました。
とりあえず、ドアミラー問題はこれでひと段落？
まぁ、古いのでまた何時か壊れるのでしょうね。