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テールランプの電球が、片側点灯しなくなりました。




増設したサイドマーカーなので、安全面での欠落は無いのですが、左右のバランスって意味では整備不良ですねコレ。



年末あたりから稀に点灯しない事があったのですが、何時の間にやら完全に沈黙してたみたい。





幸い、純正のＴ１０ウェッジ球はいくつも所持してるので、手持ちには困らないのですが・・・




もしかすると、ソケットか配線に問題があるのかも。

チョッと触ると復活するんですよね。






ま、とりあえず手っ取り早くできるのは電球交換なので、今夜にでもやってしまおうかと。

あるいは、どうせ後付けの増設部分だし、ＬＥＤ化しちゃった方が楽なのかなぁ。。。

先日書いたコレなんですが。



ぶっちゃけて言えば、その近辺で書いてるインテークまわりのホースバンド補強と合わせて、足回りにも巻いてやろうと思ってたんですよ。


みんカラ内でも既に多数の前例があるので、新しい取り組みではないですが、かと言って施工前に暴露するのも面白く無いと思いましてね。

が、みん友の中にも施工事例があったので、そこまでして伏せてもねぇって事で。





フロント足回り調整後、リア足回りの跳ねが気になってスタビ調整とかしてたのですが、なかなか思う通りにはいかず。

とはいえ、ここで減衰力調整に出すと出費が嵩むし、そこまで大きく調整する必要は無いだろうって事で、ホースバンド補強を考えてました。






リア足回り用なので、３５～５０ｍｍのホースバンドを用意したのですが、締め付けた感じだと２５～４５ｍｍ用で良かったかも？

とはいえ、訪れた先のダイソーには２５～４５ｍｍバンドの在庫が１つしか無かったので、買い揃えられなかったわけですが・・・



３５～５０ｍｍとセットになってた５５～７０ｍｍのバンド、何に使おう。
これ、切り詰めて使えたりしないですよね？





フロントも外径５５ｍｍは無いだろうしなぁ・・・

とりあえず倉庫から引っ張り出して調べてみるか。










で。

まだ実車には取り付けてないのですが、倉庫に眠ってる純正リアショックに仮付けしてみたところ、バネの内側にもホースバンドを巻き付ける事ができました。
バネまでのクリアランスも充分にあります。

一般的に、ショックへのホースバンドはバネの無い場所、皿の下に巻きつけるものとされてますが、圧が掛かった時に膨張し易いのは、皿などが溶接されていない『真っ直ぐな部分』です。

という事は、定番位置の皿下に巻きつつ、皿上にも巻く事でより確実な補強が実現できると、こういうワケですね。


純正形状の社外サスでも、シェルケースが太かったり、バネが極端に太かったりしない限りは、取り付けできる可能性があるので試してみると良いですね。




バネの内側にホースバンドを入れるならジャッキアップ必須になりますが、とりあえずの様子見でショック下に巻くだけならスロープに乗せた状態で作業できるので、朝一ＤＩＹで施工できるかもしれません。

あるパーツのワンオフ加工を請け負って頂ける所が見付かりました。

何度かやり取りして確定。

後は素材となるパーツを発送するのみ。





早ければ来週中に加工を終えて戻ってくると思います。


ちょっと楽しみだったり。

ついね。


ついついね。


買ってしまったとですよ。




ゼンリンのサイトで、ポチッと。




某交換パーツと、某オプションパーツを。



だって、安かったんですもの。


ビリオンのローテンプサーモと、オーディオの外部入力ケーブル。






サーモは、夏頃に９５～９８℃を指すようになってきた純正サーモスタットの交換用に。
単に純正サーモが劣化してきてるってだけの話なんですが、純正品を発注しに行く時間が無いもんで、どうせ交換するならローテンプにしてしまえと。
やっぱ、精神衛生上は街乗り８０℃前後（７８～８３℃）がいいよね、って事で。

実際に乗ってて、９０度を越えたあたりからモッサリ感が出てくるんですよね。
それまでは軽々走ってくれるのに。

暖気中の扱いで燃料が濃いから？って気もするんですが、いずれにしろ元気に走ってくれた方が楽しいので、アリかなと。ファンコントローラーは装着済みだし。




オーディオの外部入力は、ナビで動画再生する時にヘッドユニットで音量調整とかしたいぞって事で、ヘッドユニット交換直後から考えてました。

今はアンプ（サウンドシャキット）のＡＵＸ入力に繋いでいて、ヘッドユニットの音もナビの音も、まるで当たり前のようにドアスピーカーから出てますが、これだと動画再生中はヘッドユニットの音楽を停止する必要があったり、動画の音量調整はナビ側で操作しないといけないので走行中は難しかったりと、少々の難が残ってました。

このケーブルを使えば、ナビの音声がヘッドユニットを通過するので、ヘッドユニットのボリュームコントロールで一発調整できます。












はて、買ったは良いけど、いつ着けられるんでしょ？

今更の話ではありませんが、毎年この季節になると、車から降りてドア閉めようとした瞬間にパチッときますね。

乾燥した季節の静電気、困ったものです。



一般的に知られている方法として、地面に足を着く前にボディの金属部分に触れ、そのまま立ち上がるまでボディから手を離さないって小技ですが、これが一番効果的なのは誰もが知る所。




でもさ、でもさ。

ボディに触りながら降りるのって、結構面倒でね？

手荷物持ってる時とか、サイドサポートの深いバケットシートに座ってる時とか、とてもボディに触れる姿勢じゃありません。



ではどうする？って話ですが。


一番簡単なのは、「普段の乗り降りで触る場所」に金属を付け、配線でボディと繋いでしまう事。


ドアを開け閉めする時に握る場所、ありますよね。ドアノブとかグリップとか。
そういう場所に【通電する材質】を貼り付けてしまうんです。で、そこからボディへアーシング。

あとは、そこに触れたまま車から降りるだけ。地面に足着いて、体がシートから離れるまで触れてればＯＫです。
これで、無理な姿勢を取らずとも自然と行動しているだけで静電気を逃がす事ができます。



なにも１枚板である必要は無くて、見栄えの良いワイヤーでラインを作ってみたり、アルミ素材のメッシュを使ってみたり、通電生地で内張りを張り替えたりと、車種やドレスアップの方向性次第で、いかようにも飾る事ができます。







いきなり全てのドアに施工するのは大変なので、まずは一番乗り降りの機会が多い運転席だけ施工して、効果が確認できたら次のドアへ。少しずつ範囲を広げていきましょう。

あと、内張りに金属を多用すると、触れた時に冷たいので、確実に触れる場所へ面積を小さくして取り付けた方法が、無駄も無く効率良さそうです。




どうでしょうか、この方法。
車種問わず、ＤＩＹスキル問わず、創意工夫で何とでも仕上げる事ができる静電気対策。
快適性向上には欠かせない、コストパフォーマンスの良いＤＩＹネタです。