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2019年 AUTO R's の初売りで購入した福袋。


ここにゴミ箱が入っていたので、TanToに置きましょうかね～と何気に持ち込んでみたところ。


まさかのぴったりフィット！！


こんなにベストなサイズがありますでしょうか。

高さ、横幅、前後幅、全てが理想的なサイズです。




他に入っていたモノも無駄になる物は無かったし、個人的にアタリでした。

2019年になって早くも１週間経過しますが、本年もよろしくお願いします。




さて、今年の初売り巡りでは、初めてカー用品店に出向きました。

過去数年は、スーパー／ホームセンター／PCショップ巡りが続いていたので、カー用品店の初売りというのも良かろうと。


向かった先は、オートアールズ（http://www.auto-rs.jp/)
エンジンフラッシング＆オイル交換が５名限定の特価で出てましたので、これを目当てに並びました。


N-ONEは走行距離も８万ｋｍを超え、そろそろフラッシング試してみたいなぁと思ってた矢先でしたので、年初早々のリフトアップです。




フラッシング後の変化ですが、特に大きな違いは感じられず。
エンジンオイルを交換した時に感じるスムーズなエンジン回転は判りましたが、それ以上の差は判りませんでした。

もっとも、大きな差を感じるようだと、エンジン内部のスラッジが一気に剥がれ落ちたって事になるので、下手するとオイルラインに詰まって不具合を起こす事もあります。
なので、あくまで軽くフラッシングする程度、大きな差を感じない程度がメンテナンスとしては適切なのかもしれませんね。




あとは、1,000円の福袋を買ったり。
中身は、シートクッションが２枚と、腰の所に置くクッション、オモリ付きゴミ箱、洗車用スポンジ、タイヤワックス、窓拭きシート、ボディや車内を拭けるシート。

シートクッションは、リビングの椅子に欲しいと思ってたところ。
クッションもしっかりしていたので、こっちに使いました。
これだけで元は取れたんじゃないかと。

腰の所に置くクッションは湾曲してないシンプルな物だったので、布団で寝る時の足置きに丁度良かったりします。
その目的でわざわざ買わないので、これはこれで有難い。

オモリ付きゴミ箱、TanToにゴミ箱が無かったので、置いておこうかと。
ちょっと手を加えて転がらないように固定すれば、運転席と助手席の間に置けそうです。

洗車関連用品は全部消耗品なので、無駄になる事は無さそうです。

という事で、個人的に一切の無駄が無い福袋でした。

先日、みんカラのメールで問い合わせ頂いたので、久しぶりにスピーカーまわりのカスタマイズについて書こうかと。



とはいえ、

HONDA 純正スピーカー（改）
https://minkara.carview.co.jp/userid/831720/car/1399498/8542547/parts.aspx
これは特許申請されてるモノなので、特許取得まで具体的な内容には触れられません。
なので、それ以外の部分で。




一般的にオーディオのカスタマイズって言うと、アンプやスピーカーをより良い物に交換したり、ホームオーディオならスピーカーボックスを自作したり、最近ではＤＡＣを見直してハイレゾ化したりが主流でしょうか。
１歩踏み込んでスピーカー線や電源線を交換したり、沼にハマった人は電子回路の部品を交換したり回路作り替えたり。
スピーカーユニットそのものに手を加える人もいますね。


私も、スピーカーユニットに手を加えて高音質化を行っています。

途中をどれほど良い物にしたって、最終的に音を出すのはスピーカーそのものですよね。
スピーカーがきちんと音を出してくれなければ、何をやっても満足できません。


とまぁ、長い前置きはコッチに置いときまして。



良い音を出すスピーカーの条件は４つ。

１．ボイスコイルやコーンの動きに負けず共鳴しない強いフレーム
２．ボイスコイルの動きを妨げず前後の動き（音の振動）に変換できる軽く動いて歪みの少ないコーン
３．強力な磁石と、磁力を高密度に集約できるヨーク＆トッププレート
４．入力された電気信号から強力な磁力へ変換できるボイスコイル


結局、スピーカー全体じゃね～かと。そりゃそうです。
スピーカーを構成する主要部品がどこまでシッカリ作られてるかで音は変わります。特性も変わります。

とはいえ、湯水のようにお金を掛けられないのも現実。
であれば、手持ちのスピーカーを少しでも理想に近づけるべく、手を加えてしまいましょう。



簡単なのは、１．フレームの強化。
フレームが振動で歪んでは正確な音を再生できません。
樹脂フレームなら、パテで補強できます。
簡易的に補強するならエアコンパテが手軽でお奨め。
より強力に補強したいならファイバー入りパテ。
これをフレームの凹部に詰めたり、マグネットを覆ってフレームと一体化させる事で、歪みを減らして音の再現度をアップします。
金属フレームの場合、素材次第ですが金属用パテで肉厚を増したり、レジェトレックスなどの制震材を使うのも良いでしょう。何より剥がれない事が大切です。

振動を重量で抑え込みたいなら、真鍮のブロックなど重量のあるモノをヨークに貼ってみるのも良いです。
ただし、カーオーディオの場合はヨークを重くすると走行中の振動で暴れてしまうので、闇雲な重量増は音質悪化になります。



少々手間なれど、手を加える事ができるのは、２．コーンの動きの改善。
コーン紙そのものを貼り替えたり、エッジを貼り替えたりする方法もありますが、私はコーン紙の後ろにあるダンパーと呼ばれる部分の動きを良くして音質改善する方法を好んで行ってます。
ダンパーの繊維を部分的に切断して動きを軽くしたり、ダンパー裏の空間に通気孔を開けて空気の反発を減らす事で軽くします。

ダンパーの繊維切断はワイヤーブラシで表面を削って適度な柔らかさを持たせますが、やり過ぎると破れたりコイルをまっすぐ動かす事が出来なくなったりとデメリットが出てきます。

通気孔の開口は内部へゴミが入らない事が重要。
加工時は慎重に穴あけし、削り粉を丁寧に取り除く必要があります。
穴あけしたら、ゴミが入らないようにフィルター付けるか、空気を逃がせる程度の大きさのケースを作って、磁石＆ヨークごと囲っておけば良いかと。



このあたりを行ったのが、次の加工例です。

自作 純正スピーカー加工による高音質化
https://minkara.carview.co.jp/userid/831720/car/1399498/7781804/parts.aspx


これだけでも、純正スピーカーとは思えないほど再現性の良い音を得る事ができます。





３の磁石交換は、運良く同じ形状で強力な磁石が入手できれば不可能ではないです。
ヨークに関しては色々な技術がありますので、それを模して加工するくらいは可能です。
しかし、いずれも一度スピーカー本体から外して（剥がして）しまうと、組立の際に中心が出し難く、組立用に冶具を作るくらいの覚悟を持って挑まないと失敗します。
磁石の交換もしかり。


４のコイル交換は余程でなければ手を出さない域だと思います。
銅線の太さを変えたり巻き数を変更したりといった電磁石の強化に繋がる施工をするわけですが、そうなるとギャップ（コイル周辺の隙間）が変わって悪影響が出る事も。。。
ここに手を出すくらいなら上位機種に買い替えた方が幸せじゃないかと思います。個人的に。









・・・さて、

ここまで、あえて触れてない部分が１つ。

コーン紙の変更もそこそこ大掛かりなので手を出していませんが、そんな中で１か所だけ手を出した部分があります。

HONDA 純正スピーカー（改）
https://minkara.carview.co.jp/userid/831720/car/1399498/8542547/parts.aspx


ここの写真に出してますが、スピーカーのセンターキャップ部分を加工しています。
必ずしも良くなるってモノではありませんが、コイルに最も近い部分ですし、素材を交換したり撤去したりと手を加える事で、何かしら音の変化を得られます。
撤去の際にコイルを断線してしまうリスクがありますし、交換した素材によってどんな音に変化するかは試してみないと判りません。

ここではセンターキャップを撤去し、３種類の太さと形状と材質の異なる素材を用いて独自形状のシャフトを作成、ヨークに固定する事で、ボーカル～中高域の再現性を向上させています。

センターキャップを撤去するだけでは音が籠ってしまいます。
なぜ、そうなるのか。スピーカーの構造と動きを理解する事で見えてきます。
ここを作り込めるか否かも、オーディオ好きの腕の見せ所でしょう。

購入から数年使用して、本体内部に粉末状の汚れの付着が目立つようになったり、排気に臭いが混ざるようになったり、使用時間が短くなったり。。。


そろそろ買い替え時期？
いやいや、そんな勿体ない。使用する上では何ら問題無いのに、数万円の掃除機をホイホイ買い替えるとか無いでしょ。

などと建前を述べること数秒、最悪壊れたら買い替えるという本末転倒な保険を掛けつつ、れっつＤＩＹ。




まずは、分解しちゃいけないレベルまで全バラし。
クリーナーの吸引する部分から、モーター直前に付いてるフィルターまで、全て部品単位まで分解しました。

ダイソンの説明ではゴミ捨てだけで内部清掃不要って事ですが、いざ分解してみると結構な汚れが溜まってます。
特にサイクロン構造の部分（透明ケースの中に見えるメッシュ状部品の内部）は粉塵まみれ。
綿埃も溜まっていて、これが異臭の原因だろってくらい強烈でした。
部品単位で水洗い→ウェットティッシュで清掃ピカピカ。気分スッキリです。


分解にはツメで引っ掛かってる所を少しずつ押し込んで外してやる必要がありますが、下手すると部品を破壊しそう。
そこで、再度分解する時に楽なように、ツメの一部を削り取って、少し強く引っ張れば簡単に分解できるように改造。
これで気楽にメンテナンスできるようになりました。



モーター側も分解。

まずは、弱りつつあるバッテリーを容量２．５倍のモノに交換。
これで連続使用時間が大幅にアップです。
（充電時間も大幅アップしますけど）

モーター周辺も清掃。
軸の部分にＬＳベルハンマーを塗布して、軸の負担を減らしてみました。



そして最後に、電源スイッチのレバー部分を引いた状態で固定できる社外部品を取り付け。
連続使用時に指が疲れずに済むので掃除が楽になります。



唯一のやり残しが、透明ケースの磨き込み。
粉塵が高速回転するせいでしょうけど、ケース内部が削れて曇ってます。
これをテカテカに磨くかクリア塗装するかしたかった。
が、磨いても性能面が改善するわけでなし、手間掛かるだけなら放置で良いかと。
メンテ途中で飽きたとも言う。




家の大掃除も終わってないというのに、掃除機の大掃除が終わりました。ｗ

これで掃除機掛けが快適になるでしょう。
大掃除に必要なモノなのです。
ＤＩＹは必要悪なのです。




分解作業中にＬＥＤを仕込みたくなったのはナイショだ。ｗ

先日開催されたamazon サイバーマンデーで、勢い余って色々購入してしまいまして。


久しぶりに、TanToいぢりしちゃいました。



家族が使う車なので、基本的に利便性を向上させるモノばかり。


バックカメラ付けて～。

ヘッドライトをLEDバルブにして～。

フロントカメラ付けて～。


電装品ばっかりじゃね～か。ｗ

利便性重視ってなると、そんなもんですかね。



バックカメラは、配線作業中に仕事で呼び出され、何度も中断しつつの作業だったので記録残せず。
汎用品だし純正カメラ取付位置に付けたので、取り付け後の写真撮ってもね。

その他の２つはパーツレビューに。


LEDヘッドライトバルブは当たりでした。
数万円のバルブは試した事ありませんけど、H4形状でカットラインが綺麗に出て、見易い色味で5,000円台は嬉しい限り。


一方、フロントカメラは価格相当と言いましょうか。
3,000円台でカメラとモニターのセットなので、映像が映ってる時点でコスパ良し？安物買いの何とか？




とりあえず、安全運転に寄与できれば良しという事で、ここらで一段落でしょうかね。