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ドライブシャフトを抜いてもMTオイルがあんまり垂れないのはスバルだけなのね。

さっさと抜いて交換してもらったんだけど、取付さぼってたらＭＴオイルの池できてました、、、
受け皿置いといたのにわざわざ避けて滴るとは。orz
鉄板の上だったらか後始末楽だからいいけど、コンクリとかだったら永久シミになるとこでした。
あ、臭いとネコが来ないからいいかも。

綺麗にふき取って、作業開始。
シャフトの取付そのものはカンタン。差し込んで終了。
オイルシールのリップにシリコングリス塗って漏れないようにする程度。だけどアーム類外さないとハブ側入らないんだよね。当り前だけど。

この部分はオリジナルのストラトスと同じく逆Ａアームのラテリン。昔のレース車両でよくある、そして量産車にはあんまりよろしくないジオメトリになる形式。シャシー側が一点留めで、そこを支点にトーが動くという・・まいいや。でも作業では一か所で外れるからそこを外す。

ただ、、ピロカラーとかワッシャーを幾つか挟んで位置決めしているので、ボルト通すのがちょっと、いや、かなり倒。
いいクルマはワッシャなんかじゃなくて専用のシムをぴたっとすいっと差し込むのだろうけど、そんなものないんだよ。

そしてトレーリングリンクがこの逆Ａアームに付く。アームに付く部分はピロだけど、シャシー側はどうやらゴムブッシュ。
オリジナルのランチアストラトスはどうやらここが剛結されているのだそうで、さすがにそりゃねーよなぁ、と思います。ストロークしても剛結ってことは棒バネですよねぇ。
スタビのピロががたついちゃっているとかも発見してしまいましたが、それはまた今度。メーカーパーツ品番なんてないからピロメーカーのどっかで同じの見つけないといけないのね。（涙）

ハブナット締めて、加締めて、分厚いスペーサを付けてようやくタイヤが付きます。着地。

試走してみたらハンドルが左にずれてました。どうやら逆Ａアームのカラーだかワッシャの位置を間違えた模様。
トーアウトになっちゃっているようなので、後ろ側の一枚を前側に持って行って戻さないと。
も一度外してやりなおしダナ。漏れた分のＭＴオイルも足してやらんといかんし、替えたブーツの保護にシリコンスプレー吹きたいし、オイル漏れてないかの確認もしたいけど、それはまた日を改めて。

日が短い時期はあっという間に暗くなるなぁ。

そんなものは無いのだが、あえて1つ挙げろと言われたらコレ、クニペックスのプライヤーレンチ。
普通のプライヤーの10倍の力でガッチリ銜えるので、レンチとして機能する。つまりボルトナットが回せる。

排気系の固着した14ミリなんかもいける。さすがに足回りの１９mmミリはつらいかもだけど、緩めるときの押さえにもバッチリ使える。

それに開けば36ミリ幅も銜えられるから、水道とか自転車のステムもＯＫ。クチが入ってしまえばとにかくなんとかなる的な頼もしさはネジを回すだけじゃなく、プライヤー的にモノ挟んで固定するにも使えるし、そこそこの重量を逆に使って叩くのも軽くする程度なら問題ない。

サービスカー並みに工具積んでるクルマでも時々出番が来るのだけど、手持ち工具が無いときにかなり重宝するこれ、主に家で使っていて作業の時にクルマに持っていくって感じになってます。
プラスチックのグリップが仰々しくて好みじゃないのが玉に傷、買ったときにゴムディップのが無かったんだよなぁ。

しばらく動かさなかったら生えてしまいました。

和名キタコダケ。英名デイトナマッシュルーム。
特徴；ブリッツのブローオフバルブの上にくっ付いて、胞子を飛ばす際に威勢よく音を出します。ゴシューュゥゥゥー....プヒュゥ。

ハズカシイ。
が、戻れん。戻せるけど。

何故かアイドルが50回転高くなりました。寒くなったからでしょう。きっと。
解放って恥ずかしいモンなんですね。


＃ブローオフ移設の詳細はのちほど整備手帳にて。

A/Fがひょこひょこ動く症状対策の一環で、変えてみました。
いわゆるＧＤＢコイル。パワトラユニットがいらないやつ。

＃作業内容詳細は整備手帳にて

厳密にはドエルタイムが違う2種類があるらしいけど、うちのは灰色。
ブツは10年くらい前から用意してあった。Ｆ氏やＭＫ氏に聞いたりしてちょっとづつ進めていたけど、一部怪しいところがあったり、必要性を感じなかったので放置してあった。
それに配線切ったりする必要があって、それがちょっと嫌だったので、なんとなく避けてたというところかな。

今回カプラーの端子を抜いて差し替えるとイケるのがわかったし、A/Fの問題もあったのでやーっと取付。
結果ちゃんと動くようになったけど、取付直後は2発燃えない。

原因はイグナイタの違い。BC/BFとGC/GFでは出力側のピンアサインが違っているのでした。
GCのは本体にも書いてあるけど、5極カプラーの3番がアース、でも、ＢＣのは5番がアース。
イグナイタもアルミの放熱フィン一体金属ケース。ただ、カプラーは一緒。治具は5極カプラーはエアフロセンサーと同じカプラー。

エアフロ２個潰して作った代替ハーネスはＧＣ配線でつくっちゃったので、メス側カプラーの端子を差し換えて対応しました。
戻すことは無いけど、戻す時はＧＣ用イグナイタにすればいいだけだし。

電源ラインの方もBC/BF特有の水冷インタークーラーポンプの電源線を使って容量の問題は回避。
こちらもうまいこと配線カットなしでできたので、まあ合格ですな。


試走では心なしかアイドルが安定したような気がするけど、A/Fはやっぱりこれが原因じゃあない気が。
ISCVかなぁ。

以前はパチパチ切ってギボシ付けちゃうとかスプライシングで枝付けたりしてたんです。知らないから。

でも、コネクター（カプラー）から端子外すのってそんなに難しくないってわかっちゃった以上、元に戻せる方法でいじりたくなってくるじゃないですか。

おなじ規格の端子を使っているカプラーならそのまま付いちゃうわけです。
そっちに差し替えて、その先を作って繋げれば、カットせずに変えられるし、戻したくなったら戻せる。
パーツの入手が難しくなってくるとそんなことも考えるようになりますな。

で、端子の規格とか調べてますけど、なかなかわかりやすいサイトはないですなぁ。
hi.1000.comはかなり便利ですけど、さすがに車種からはわかりません。
現物を計ってからでないと話がすすみません。

と、なんだか遠回りばかり。