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いやー失敗失敗。
画像のコレの錆落としとリフレッシュ。質感から黒染めだと思ったんだけど、どうやらそうじゃないみたい。
確かに錆の出方がメッキの点錆っぽいと言えばそんな気もしなくはない。わからんけど。で、錆の広がり方も一皮剥いてみると表面処理の下で広がる感じで、なんだろう？分厚いニッケルメッキ？
黒染め自体は上手くできた。取付ピンは綺麗にマットな感じで黒くなっている。工具なんかに良くある質感。そこは大成功。
詳しい工程は整備手帳を見てもらえれば分かるけど、表面の錆を取って綺麗にして、濃い緑茶やコーヒーで煮るだけ。コーヒーは油があるから後から足すのがいいかも。
これだと面倒な廃液処理が要らないので、設備のないご家庭での表面処理にはいいと思う。被膜があんまり強くないという話だが、雨ざらし濡らしっぱなしにしなければ十分ではないかと。

まあ、別の方法で錆止めして表面処理して取付しよう。FRPのカウルなのでボルトナットでギリギリ締めると割れちゃうのに裏はクッションなしで良くない。ゴム板で受けを作って追加、はこの後の仕事だな。

しあわせ探して幾星霜、レプリカでキットカーでチューンドなうちのホークは型式だけでなくパーツもフメイがたくさんです。
ドラシャもやばいので探していますが、探して続けすぎて忘れるくらい探してます。稀にヤフオクにあった痕跡を見つけ、臍を噛むことも幾度か。

モノは初代P10プリメーラのビスカスLSD搭載MT車のドライブシャフトなのですが、これが無い。そのMTビスカスLSD搭載車自体、雪国くらいでしか売れず、全体の数パーセントだという噂。そして補修部品もない。どうやら作らなかったみたい。そんなだからいろいろダメになってこうなるんだぞ日産め。

しかし、右側はビスカスなしのドラシャも互換があるという情報がありました。

みんカラ かねちゃん丸さん整備手帳ミッション載せ替え

すげえ助かる!もうP10プリメーラ用ならどれでもつけ放題じゃん。
要はミッションが、RS5F32Vでも、RS5F32Aでも、右はP10プリメーラならOKってこと。

そして記事中、「U14ブルーバード、R10プレセア、HP11プリメーラ」は要検証とのこと。VもAもついてるならそこはいけるはず、ハブ側はホークには関係ないのでDOJが同じ、正確にはDOJに差すアウターシャフトの太さとスプラインが一緒ならOK。
可能性広がりました、ハイ。


しかしさらに調査すると、P10プリメーラでも仕様変更がある、という情報が。

みんカラ うしろーさん整備手帳ミッション載せ換え


ドラシャ右側、インターミディエイトシャフトの長さが違うという内容。
これ、普通のp10なら全く問題なくて、それぞれのホルダーをASSYで使えば大丈夫。
でも、うちのホークはダメ。アウターのシャフトから先が別物でそれを付け替えるので長さが変わってしまう。
恐らくビスカスLSD付きはマイチェンしてない。そもそも数ないから同じの使い続けてるか、中期でカタログ落ちして売られてない。

うむ、総合すると、かねちゃん丸さん情報で示された流用の可能性だけど、シャフト長が同じという条件をクリアしないとダメ。
シャフト長は計らないとわからないけど、ホルダー形状をみてもある程度判別はつく。ただ、DOJシャフト互換は差してみないとわからない。

今回いろいろわかったけど、ホークにはだめそうな可能性もわかった。
モノがあったら試してみたいけど片っ端から買って試すはできないし、やはりP10プリメーラのビスカス有りドラシャセットを見つけるのがいいのかなぁ、でも無いんだよねぇ、本当に。今はビスカス無しのP10プリメーラドラシャもヤフオクから消えてるくらいだし。
改造車ってたいへんなのね。

何通りかあるみたいで、まあ、どれもそれっぽいのてすが、知ってたら教えて下さいシリーズです。（シリーズか？）

質問　キルスイッチにどう配線するのが正解？

1.バッテリーのみ切り離し

バッテリー+ ―（キルスイッチ）―オルタ+、セル+、その他全部

これはバッテリーカットオフです。なのでエンジンONでキルスイッチカットしても、オルタの電力供給が十分だとエンジン止まらないはずです。

ま、うちのは何故か止まります。それってオルタがダメなのかな？(^_^;)



2.バッテリー、オルタ、切り離し

バッテリー+　　　　　　　　　　　　セル+
オルタ+　　　ー（キルスイッチ）ー　その他


これは電源供給をカットするスイッチになりますので、必ずエンジン止まります。これホンモノっぽい。
バッテリーの端子のとこにカットオフつけて、休眠カットオフはそちら、緊急停止はこちら、が、スッキリ分かりやすい。

3.セル本線を+側にして、大電流回避

セル+　　　　　　　　　　　　　　　セルリレー+
オルタ+
バッテリー+　ー（キルスイッチ）ー　その他+

これはキルスイッチに大電流通したくない運用。
キルスイッチの電流上限ほ意外と低く、オンオフのスパークで焦げて通電不良を起こすのだとか。で、あれば大電流を食うセル+はバッテリー側にし、そのスイッチであるセルリレーは切れる側にする、というやつ。普通のクルマはそうなっているみたい。
しかし、なんらかの理由でセル回りっぱなしになってもこのキルスイッチでは止められない。その場合ヒューズかリレーが切れる。
ただ、普通のクルマでセルモーターに電流かかりっぱなしというトラブルはまず聞かない。
ただ、+電圧が掛かっている（感電の可能性がある）配線がエンジンルームにある状態になる。キルスイッチの目的が消火で水被っても感電しないだとこれはだめだな。
まあ、一般車はエンジン切っても生きてる+配線いるし、実は2.でもそうだから、よっぽど厳格な競技レギュレーションでない限りはこれは許される範囲じゃなかろうか？

というわけで、鷹の現状は1.なのだが、バッテリーカットオフ増設で2.か3.にすることを目論んでおります。この場合のなんかやべえ事態って想定できますか？ありそうだったらコメントいただけると助かります。

3.はスターターリレー閉で溶着とか？あるのかな？


どちらかというと、鷹の元の状態でオフにするというエンジン止まっちゃうのが気になります。ナンデダロ。オルタ半死？どうやったら確かめ出来るの???

今回はECUでマップを弄っても一瞬遅れるならココ！って話。
あと、スピードスロットル制御（αN制御）の勘所もココなんじゃないかな。
まあ、スロットルを主軸に制御するならスロポジセンサーの精度と、開度変化量、サンプリングタイム(クロック)がカナメですってだけなんだけど。


A/F計はすごいね。燃調がズレてるってだけじゃなくていろいろわかる。
アイドリングで空ぶかしすると薄くなって濃くなってました。
暖気中、エンストしそうだから1発あおると、ピョンっと16くらいに薄まってじわっと戻る。2発あおるとピョンは同じだけどすぐ濃くなる。
音もね、ひと踏みだと乾いたいい音なんです、2回だとアタック音は同じだけど、そのあと太くなる。
煽り方で音が変わるのは、渡過域の燃調がずれているってことなんですねぇ。
A/Fメータで見ながら聞くと理解できるけど、耳だけでは気づけなかった。

じゃあ、直そう、アイドルみたいな低域軽負荷だから、非同期噴射を増やして、、、
はい完了、、、あんまり変わらない。(-_-;)
1発では乾いた音、2発で後半重くなる。そこが変わらん。

試走してみます。すると発進でわかりました。
そーっと開けると1発踏みみたいになります。つまり薄くなる時間ができている。(リーンスパイクっていうらしい)。これは非同期噴射が起こってない?

ログ見て確定。非同期噴射されていません。それは、スロットル変化量がマップの目盛り以下だから。閾値未満では渡過域の補正は入らないのです、そしてその値は2%。1発践むのでは2%に届いてなかったということです。

2%以上踏まないと非同期噴射補正入らない。でもスロットルはもっと小さい開度で吸入量が増えている。そりゃ薄くなるわな。
スピードスロットルとはいえ、うちのは吸気圧力センサついてますので、そこは反応してます。ほんのちょっと踏んだだけでスパッと大気圧まで上がる。4スロだから。
口径ちょっと小さいけど、開き始めは４倍開く。連装スロットルは微小開度でガバガバ開く超ビッグスロットルなんだな。

つまりここ、開き始めを細かく見てやってあげないと連スロは発進でむずがるし、スピードスロットル制御でするならスロポジの値だけでなく、スロットル変化量まで細かく詰めないとだめってこと。のようだ。
バタフライバルブは非線形で全閉からの開口変化が大きいから細かくセットアップしないとだめってことだ。

ところでなぜ最小値が2%なのか？それはVproのデフォルト設定がそうだからなだけ。つまり、大概のエンジンは2%で十分てことかもしれない。それはシングルスロットルだったり、連スロでもDジェトロかLジェトロなら難なく合うということなんだろう。

むしろこれ以上細かいとスロットルポジションセンサーからの電圧変動があったとき誤作動しやすいとか、誤作動対策的にそういうことにしているんじゃなかろうか。

Vproってチューニングカー用でもパワーアップするターボカーをDジェトロ制御させるのがメインターゲットだろうから、それでいいんだろう、推測だけど。

でもうちのは4スロのスピードスロットル制御。つまりスロットル信号が命ってことだから、そこをもっと精緻に取らないと綺麗に制御できないってことかもしれない。
ちなみにDジェトロなら吸気管圧、Lジェトロならエアフロ信号とVQの精度が命。

なので、対処はスロポジセンサーの信号電圧安定の範囲で（この安定度を上げることも大事）、スロットル開度変化の最小値を小さくすること。

スロットル開度自体は0.1%単位で取れてる。でも0.1単位では開け閉めすると少しズレる。ただしスロットル開度で決める基本マップ類は最初の行がゼロから始まっているのからそのままで大丈夫。

問題はスロットル開度変化で書かれる渡過補正マップ。これが最小値以下では補正されない。なのでまずは最小値を1%にした。半分ね。
あんまり小さくするとクルマの振動でペダルやワイヤが揺れても補正が入ってくるから、それはそれで良くない。(渡過補正入るとA/Fフィードバック学習ができないから詰められない)ノイズ対策とのいい塩梅を見つけないと。
マップ値の修正は自動でやってくれた。まあ最小行以外はコピペでズラせばいいんだけど、自動でやってた。なお、対象マップは非同期噴射、加速増量１、加速増量２、点火加速補正。あと減速側の補正もあるけど使ってないからそのまま。

ところでこれ、量の目盛りを細かくすることになるのだが、これは「変化量」に対するもの。「変化」には時間を要するわけで、時間分解能の方でもできる、というかレスポンスで見るならそっちも大事だろう。
アクセルをポン、と踏むとスロットルが動く。ECUの目の細かさの限り、今の値をとれるけど、変化量はどれだけの時間にするかを設定しないといけない。

そしてそれが画像の設定画面で決められるスロットル変化量算出周期時間。デフォルトは50msec。
これはつまり非同期噴射や加速噴射はどうやったって50msec遅れるってことでもある。

アイドルで秒間10回転から20回転して、５~10回燃焼してるエンジンの0.05秒は１発目の燃焼に向けた噴射が間に合うかどうかギリギリ、ハイアイドルだと間に合っていない。(圧力補正だけになる）

でもこっちはマップが自動計算してくれない。そしてたとえば50msecを25msecにすると変化量は単純には半分になるが、実際にはもっと小さい値にしかならない。変化がリニアに立ち上がらないから、拾える最初の変化値は半分以下になるはず。

このへんは試してやっていくしかない。一応理屈を検討してから試してみる。
原理的にはスピードスロットならスロットル信号をより細かい目盛りと時間分解能で精緻に掴めればより精緻に制御できていくはず。スロポジセンサのズレやノイズ、遅れの問題はあるのでそこが悪さしてこない程度まで追うのがいいのかな。




ところで、非同期噴射だけど、これは「スロットルのプラス変化を検出した際、最初に一度、噴射タイミングを待たず全シリンダーに噴射する」機能なんだけど、「最初」ってなんだろう？
変化量算出周期時間で、プラス変化が最小値以上になったら発生し、その周期で1%,
2%,5%増えたらその行のセル値で噴くのはわかる。でもその次の周期でもっと、例えば10%増えたらまた噴くのだろうか?それとも10%の値からさっき噴いた量を減らして噴くのだろうか?(いや1回と明記してるからこれはなさそう)

説明では1回噴く、なのでしないとすると、スロットルがさらにワイドオープンしてる分の補正は加速増量のマップでやれということか?それなら周期を短くしても細かく対応できなくはないな。

そして非同期噴射の1回、というのはどこでリセットされるんだろう?加速増量が途切れたら一つの加速イベント終了でリセットされるのか?

それなら空ぶかしでレブが下がっているときに踏んでみればわかりそうだ。それで非同期噴射の反応があればそういうことだし、加速増量時間の引き去り値を変えて試してみれば確定できそうだ。

知れば知るほど考える要素が増えて困りますな。

スパルコの２スポークステアリングを手直ししてみた。
主に塗装、化粧直しはこんな感じ。

実は黄色いロゴとトップマークだけじゃなくて黒レザーの補修ちょっとやっておいたし、着けた後気づいたが、革がすこし開いてしまっている。
sparcoのステアリングは縫いが無いイメージなのだが、ここは縫ってみてのいいのかな？まだそれほど大きく開いていないので次の補修ではDIYでステッチをいれてみよう。いつになるかはわからないが。

このステアリングはうちに来た時から付いていたものだが、２スポークなのはストラトスのイメージなのかな？ただ、２スポークは歪むんだよね、実際うちのも少し歪んでいて、後で直さないとダメだな。