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SR20で90度というのはもうオーバーヒートしかけてるのかな？という疑問です。
走り始めて2時間くらいとか、街中でストップ＆ゴーを繰り返すとアイドリングが低めになって不安定になります。ISCVの不調を疑っていたのですが、これは水温、というかエンジンの温度が不適なのかも？と思い直しているところです。

ログを見直したところ、水温は88度から92度あたりで安定しています。水温センサーの指示温度的にはそうなんですが、吸気温度は街中で少し上がり、そうなるとアイドルが不安定になってきます。ガソリン温度も上がってきているでしょうけどそこはパーコレーションするほどではないとみています。

ただ、水温92度でもエンジンルームが冷えている時は大丈夫。なので、水温センサーに表れにくい部分、吸排気系か何かに熱が籠ると、そうなるのかな、と。
それがどこか分かってそれを冷やせればいいんですけど、そんな原因究明は難しいので、水温をさげてみるのも手かな、というところ。

ではどうやろうか、なんですけど、今回もサーモです。

サーモスタットは純正の76.5度品なのですが、この温度でスパッと開くわけではなく、じんわり開度が上がり、資料によれば＋10～15度で全開になるのだとか。
良い解説サイトがありましたのでリンクしておきます。
https://www.ntcl.co.jp/products/thermo_element.html

となると88度ではまあ十分開いているはず、、、なんですけど、ちょっと調べてみたところ、こんなみんカラ記事が
よーき。の"ブルビア" パーツレビュー＞冷却系＞ローテンプサーモスタット

ありがたい実験記事です。これによると純正サーモの開度は90℃で半分以下なんですよ。そしてこのサーモはバイパス型なので、ラジエターからの冷水とブロックからの還流がここで混じってヘッドに流れる（ブロックとヘッドは逆かも）ので、冷えにくいのかと。
アイドリングだからウォーターポンプもそんなに回ってなく、リヤエンジンで流路が長いホークのラジエターは元のＳＲの設計よりもラジエターからの冷却水の戻りが弱くてもおかしくありません。

なので、サーモの動作としては正しいのかもしれませんが、あと5度できれば10度下げてみるのがいいのかと。

サーモ以外の要因も考えてみました、ラジエタファン、ラジエター、ウオータポンププーリーがそれですが、どうもそちらではないのかな、と。

ラジエタファンの制御は90度onで85度off。なのでログからするとほぼ回りっぱなしなので、ここの温度設定だけを下げても水温が下がるとは思えない。
ウオーターポンププーリー、いや、クランクプーリーも純正ではないので、大径化されてポンプの回転数を下げている可能性はあります。それで流量が減って冷えないというのもありますけど、その比率をサーモが調整しているのでこっちでもっと押し込んでもあまり変化はなさそうです。また、エンジンを回せば流量が増えて冷えるはず、なのですが、ログでは回しても一気に冷える様子がないので、これはシロだとみています。
ラジエタも同様。厚いものにしてもっと冷やしても、エンジンに流れなければ意味が無い。この場合導風状態が悪くて停車時に冷えない状態にある、ということになりますが、それもログでは見えません、走って走行風当てても温度あんまり下がらないんです。

と、いうことで、サーモをローテンプにしてみるのがいいかも。社外品で71度というのがあり、ハイフローとのことなので、これにして下がる可能性はあります。上記引用ブログの比較品ですね。

サーモは純正品に戻してオーバークールの改善に成功したのでこれでＯＫだと思っていたのですが、難しいナァ。

まだまだ続くホークアイドリング不調の件、ようやっと症状とその発生条件をつかめたような気がしますな。

現状、冷間始動して暖気、クーラントのサーモスタットが開き、水温が95度に達し、ラジエターファンが回るところまでは安定して回るようになったようです。ここまで30分～1時間程度走ってます。普通ならこれで安定するんですけど、何故かその続きがあるんですわ。

何かをきっかけにアイドル回転数が上がり始める。(900→1100程度)
フルコンのモニタによると、ISCV(ACC)デューティ制御が正常値の30%から10%を切るくらいまで下がるが、アイドル回転は下がらず1200程度にまで上がる。

条件としては市街地のストップ＆ゴーが続くと出るようで、エンジンルームの熱で何かが変わるのかな？という感じ。
ホークは古いリヤミドなのでエンジンルームの通風が悪く、停まると熱が籠りやすい。じゃあ走ればいいかというと、風が当たるオイルパンは冷えるが、ヘッド側はヤッパリ抜けが良くなさそうな気がする。
吸気温度も見てみたが、センサーが鈍いこともあり、そんなに変化はない。

油温上昇で抵抗が減る？でも水温は30分前から制御範囲内で安定しているのでそう変わらないハズ。10w-40のそんなに硬くないオイル。

何故一度安定した状態からさらに変化するのかがよくわからない。何らかの理由でアイドリングの抵抗が減って、回りすぎているということなんだろうけど、それが雰囲気温度でフリクションが減るためなのか、熱膨張の変化で４連スロットルの密閉が悪くなったり、吸気系のどこかからエアを吸い始めるとかの不備、故障性のものなのか？

鷹のエンジンはハイカムと軽量フラホが入っていて、バルタイもスライドプーリーで調整してあるから多少のラフアイドルになってもおかしくはないんだけど、
SR20で調べてもアイドル不調はISCVの汚れや故障でこんな不思議な症状は例がない。

症状は掴めたが原因特定はまたかかりそう、細かな枝ぶりが決まらない盆栽です。

要は燃調を濃くしすぎただけってことなんだけどさ。
純正状態があるやつなら、それと比較すれば、ダメかどうかはすぐわかる。回答つき問題集みたいなもんだから、回答と解説みながらやれば正解になる。
でも、制御方式を変えるとちょっと難しくなる。LジェトロをDジェトロにすると、空燃比で書いてた燃料マップは燃料噴射量になる。そしてアイドリング制御もISCVまかせにはできなくて、アイドリング回転数の変動フィードバックでどのくらい燃料動かすかを決めないといけない。これはスピードスロットル化も一緒。

ところが、回転数当たりの噴射量はメインマップでも決めている。つまりアイドリングではメインマップと上記のフィードバックの両方、どちらでも調整できてしまうので一意に決まらない。正解はどちらでも良い、なのだが実際には違うのだ。
そこを間違えると今回のようになる。始動するしアイドリングするけど、安定しない、とか、しばらくは調子いいけどいずれプラグがカブる、とか。

うちのはマップの低回転側が濃くなってた。A/F自動学習でメイン書き換えしていった副作用でそうなったのだが、ちゃんとアイドル域はマスクしないといけなかったようだ。
まあ、合っていないから学習で濃くなったわけで、それはアイドリング変動フィードバック係数が足りなかったせいだろう。ラフネスに対して燃料の増減量がバッチリなら学習しないからだ。

今回はようやくそこまで辿り着いた。ので、巻きもどってメインマップも係数もなおして、ISCV設定をやり直すところからやる。
暖気して手動のイニシャル位置を取り直してやってみる。

うちのはスピードスロットル制御だけど、アイドリングは吸気圧補正を見ているので実態Dジェトロ、なのでその設定を取り込めばいいはずだ。

おそらく、Dジェトロの燃料マップがアイドル以下からずっとなだらかに増えていくようになるのが正解、な気がする。アイドル以下で増えてるようなのはうちと同じような火種を抱えているはず。ただ、エンジン仕様によってはそれでも許容してしまうんだろうけど、いじればいじるほどシビアになるから、こうやって失敗しながら進むしかないんだろうなぁ。

デスビパーツの交換とＥＣＵ書き換えでやっと走れるようなところまで戻りましたよ。

点火系、デスビはまだ使えたかもしれないけど、値上がりが激しいので良いタイミングだってことにしておこう。むしろプラグをちゃんと見ておかなかったのがだめですな。

この状態だとアイドル振動が強く出るんだけど、それは良く燃えてるせいなのだろう。濃いめだとじんわり燃えるせいかスムースだし安定感があるので間違えてしまった。A/Fは今使えないせいもあるけどこっから先詰めて行くなら必須、なので制御系の更新をやらないといけないけど、それはそれでまた大変なお引越しだから、長引きそうな予感。

また新たな扉が、いくつも開きましたよ。

夏前、いやもっと前からあったと思う失火症状対策にデスビ清掃をしてみました。

いや、年末あたりにアースが怪しいという情報を得て、それも足してみたのですが、どうやらそれではなく、さっさと再発してしまったのでした。
そして、やっぱり点火系をもう一度見てみたら、なんかオフセットしてつけているし、指針がふらつくメーターの方こそアースか？、と思ってインパネ開けてみたら知らないところにヒューズボックスが発掘されるし。
わかっていないし、整備書的なものもないから、なんでそうなっているのか理解するのに時間がかかっちゃうんだよね。

年末にいろいろ有益な情報をいただいたのだけど、その範囲も逸脱してしまっていて、やんちゃが過ぎますな。

そして不調の原因はイマイチはっきりしない。デスビの消耗パーツは取り寄せしておくけど、それ以外にも怪しいところは結構あって、金プロハーネスのカプラーはよく接触不良になるだとか、そんな噂みたいな話もちらほら。交換すればいいらしいけど、規格調べないと。

PS　SR20のデスビは日立製と三菱製があってキャップ＆ローターに互換が無いんだそうだ、うちのはどっちだか調べないと。SR20でもうちのはヘッドだけはRNN14、パルサーGTi-RだからそれかベースのP10プリメーラ。どっち使ってるかわかんないからどっちも調べて同じなら問題ない、、はず。

調べものばっかりで全然進まないけど、やれるところはやってみよう。