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役立つ機会がない方がいいのですが、フィットにドラレコを取り付けました。
事故の際、結局水掛け論になってしまいますし、最近はドラレコの証拠から以前よりかなり過失割合に差が大きい結果も出てきているといううわさも聞いたので、普段家族が使うフィットにも取り付けようと思っていました。

モデルはあまりこだわりはなく、コスパがよさそうな売れ筋のコムテックZDR035です。

取り付けの様子はこちらの整備手帳でご覧ください。

作業してみて思ったのは、結構大変だなあ…というところ。スライドドアのミニバンだともっと大変かも？
特にお客さんの車で内装に傷をつけるリスク(+後々内装からの異音のクレームなど)を考えると結構気が重く、僕の体感作業工賃で2万ぐらいは欲しいなと思いました。あとで調べたら2～5万円ぐらいということでまあ確かにそれぐらいしそうだなと思いました。大変なのは配線作業なのでメーカー標準品ができれば車両のハーネスに入れられるのでぐっとお安くなりそうな気もしますね。

先日、家のフィットのスタビリンクを交換しました。
左側下側のブーツが切れてきており、次の車検は無理そうな状況だったためです。

詳しくはこちらの整備手帳をご覧ください。

今回、やりがちなミスですがスタビリンクのロックナットを緩める際にボールジョイントの供回り防止用の内側六角をなめてしまい、困った挙句にナットブレーカーでナットを割って取り外しました。

この構造、なめてしまいやすいように感じるのでやってしまった際にはリカバリーの一案になれば幸いです。

グラインダーでボルトごと切るか、ナット割でナットを除去するかのどちらかかなと思いましたが、他にも何かいい案がありますでしょうか？？

近畿地方も先日からの寒波で雪が積もりました。

ロードスターはもともと雪道に強い方ではないですがこの日は運悪く燃料も少ないという悪条件。最悪ダメなら下がって別の道で行けばいいやと思いつつトライした積雪上り坂のジタバタ動画をよろしかったらご覧ください。


おそらく燃料満タンだったら、かなり楽だったろうという気はしますね。
上手く轍に乗り損なってしまったのが運の尽き…。

近隣の幹線道路が長時間の通行止めになりまくり、物流関連の皆さんは本当に大変だろうなと頭が下がります。

猛暑の気温40℃も参りますが、寒波が続くのも大変だなぁ。

先日、ロードスターの
エンジンルーム内にあるヒューズを交換しました。

かれこれ2年ぐらい、時々セルの回りが極端に重くなってギリギリエンジンがかかるかどうかぐらいになってしまうことがあり、セルモーターやらバッテリーやらリレーやらアーシング追加らやらとバタバタいろいろやった挙句に、結局
メインヒューズの足の接触不良だったという壮大な遠回りがありまして、ヒューズの足を磨いて付け直して事なきを得ていました。

しかしながら、やはりあまり気持ちはよくないので、モノタロウの安売りの時に新品ヒューズを購入しておき、今回交換しました。

交換した結果、何も体感できるメリットはありませんでした。
ネット上で検索するとヒューズ自体の劣化で抵抗が増えて通電性が悪化するといった記事もありましたが、もしそうなるとヒューズ自体が溶断しそうな気もするので、大半は足等の接触不良なのではないかなと個人的には思っています。また、過電流が流れなくても経年劣化でヒューズが切れることがあるということは経験があるので、経年劣化で切れられる前に換えておくのもいいかもしれませんね。

時々ディーラーやショップさんの調整値が家で測った時とおそらくずれてるよね？ということがあり、エアゲージの精度が気になっていました。

エアゲージって狂いやすいイメージがあり本当は定期的に校正してもらった方がいいんだろうなと値段を聞いてみると1万円以上は間違いなさそうとのことでちょっと現実的な方法ではなさそうです。

私が使っているメインのエアゲージは大橋産業さん(BAL)の物で15年ぐらい前に走行会の賞品でいただいたものですが、さすがに古くなってきたので新しく旭産業さんのゲージボタルを購入し、昔から持っているミシュランのゲージと3個で比較してみました。


結果、新品のゲージボタルと15年愛用したBALの物はほぼ同じで、昔からあるミシュランは13%ぐらい低く表示される結果となりました。

この結果からBALの物も正確だとわかったので、時々この2個が同じ値を示すかどうか確認していけば精度は確保できそうだなと思いました。

ミシュランのゲージがボロいというより、そもそも古い事、おそらくミシュランはブルドン管式でゲージボタルとBALが狂いにくくて精度が高いダイヤフラム式を採用していることも影響していると思います。

これでDIYでの空気圧調整に自信が持てるようになりました。