ニト朗＋（風紀委員）のブログ一覧

室内を拭いていてぽろっと取れたトリップカウンターのノブ．
アルミの挽き物にクロームメッキを施したもの．



すぽっと被せるだけなのですが、接着しよう．





ドアスクリーンに使ったブチル．



＜誰も気付かないし興味もない＞
トリップリセットボタンがメーターカバーを貫通している部分のゴムも新品に換えています！どうだ！
今でも部品でるでしょうか？



ウインドウスクリーンの内側を掃除します．
水だけで絞ったお掃除タオルでしっかり拭いて、キッチン用ペーパータオルで拭き上げます．このとき新品でもお掃除タオルは使わない方がキレイになります．
内側が汚れているときは洗剤を使い、その後絞ったお掃除タオル以降同じ工程です．



恐らくはドライバーへのハレーションを嫌い純正の設定がないポリッシュスポーク．しっかり磨いて気持ち良し．マザーズのホイルポリッシュを使ってみたところ、これまでにない仕上がりで満足．



三角窓のガラス先端の隅は汚れが溜まりやすく、除去しにくい部分．
自分で運転していても気になる部分．



ワイパーカウル先端のゴムは後日ゴムのみパーツを貼り直したもの．
カットの仕方、貼るときの注意等は過去ログで

ワイパーカウルの修整



ホッとする眺め．



そう言えばと思い昔買ったシリコンを．
スプレーのように飛散しないので使いやすい．
タイヤのサイドウォールもこれを使っています．



部品が出ないのでレストアしてシールまで再生した給油パイプ．
周辺は自分で塗りました．
このパイプの内部には追突時に燃料タンクの燃料が給油パイプから吹き出さない仕掛けがある事をレストア時に知りました．

給油パイプのレストア



このロードスターの美点のひとつには、前後マッドフラップが装着されていた事．
この部分の状態がすこぶる良いのです．



ドアの凹みがよく分かる．
今年中に塗ろうと思います．



ホイルを丁寧にお掃除してグリム金、タイヤは生シリコン．



しゃがんだら立ち上がれず、
下を向くと胃液が逆流する．
洗車も辛くなってきました．

サイドウインドウを上げてドアを閉めると音がするので点検．



小豆色のドアスクリーンは普通の、要するにあのイヤらしい、ブチルで貼っています．一時発泡ブチルを使ったのですが、万一の漏れが心配でネバーっとした安心ブチルに換えました．



剥がすときはスクリーンを引っ張らず、少しだけ引っ張ってカッターやはさみで切ってしまいます．剥がれるまで引っ張ると糸を引いて大変な事になります．決してやってはいけません．



上部はことさら防水する意味がないので構わないのですが、下半分は1ヶ所でも漏れると絶対ダメです．
小豆色は「私がもう何も出来ない時」をフォーカスしてレストアしているのでこの部分はあいまいなことはしないでしっかりブチルで貼ることにしました．

ガラスの音はストッパーをわずかに調整する事で直りました．
ストッパーは上がるテンションがかかるとクサビの原理でしっかり固定されるようになっています．



ファスナーの防水パッキンをチェック．
切れはないものの弾力が無くなっているので交換．
こういうものは一旦取り外したら再利用しないでおきましょう．
この小さなパッキンが劣化したら雨の日に水が滲みます．

ドアを思いきり強く閉めることで、見えない内貼りの各部が順に壊れてゆきます．
ドアキャッチの樹脂が割れてしまい、思いきり閉めないとドアがロックしない．
私が知るあのロードスターは今でもそのままかもしれないな．



サイズを忘れてしまったので自分で自分を検索、いつもよくやる手ですが、だいたい一発で目当てのブログにヒットします．
べんりべんり．



パッキンだけの供給はないので自作するととても便利、時間があればたくさん作っておくとよいでしょう．
私はもう、軽度の痴呆症状が自覚されるほどなので、そういう事をしても作りおいてもそのパッキンをどこに片づけたかを覚えていられません．
毎日探し物ばかりしています．



自宅から数分のホームセンターは決して大きくないのですがこのように必要な物はきっちり置いてあるのです．
大型ホームセンターは結局、物品が大量に並べてあるだけで必要な物は始めから置いてない事があります．広大な駐車場から広すぎる店内で必要なものが見つからないといらいらします．
そういうホームセンターは女の子とデートしたら楽しいでしょうが．



左は自作した発泡パネル、右はオリジナルのパネル．
もう今後、発泡パネルで自作する作業も出来なくなってしまいました．
数名の愛する友人たち、ごめん．



ベースの音がとてもビビるのでドアスクリーンかと思ったら、スピーカーのビスを増し締めしたら直りました．
緩んだというより、枠が馴染んでゆるくなったのでしょう．
左はビビらないのでまた今度．



シートバックの固定ボルトも緩んでいて、ぐらぐらしていた始末．
これはレザーアップホルストをインストールしたときに控えめの締め方をしたからだと思います．
思いきり締めました、これで大丈夫．

小豆色のヘッダーウェザーストリップはNB用の物が装着されています．
そもそもNB骨+NB幌だったのでどこかの時点で交換されたのだと思います．
いまのところ劣化度合は少なく機能的には全く問題ありません．



ウェザーストリップは何を使って手入れをするかですが、私はグリムのレザークリーナーを使っています．
1、汚れが落ちる事
2、水溶性であること
3、いっさいシリコンを含まない事
が理由です．



汚れはとても良く落ちます．
レザーの汚れを落とすケミカルなので基本的にせっけんのようなもののはずです．
サドルソープに近いのではないか？
まずは汚れを落とす事なのですが、ゴムは溶けているのか汚れが落ちているのか判別できない事があります．何度か拭いて黒くならなければそれまでタオルを汚したのは汚れと考えて良いでしょう．



ウェザーストリップにはグリム緑（バンパーケア）も良いと思います．
しかしバンパーケアは石油系溶剤成分が含まれていて、シリコンも含んでいます．
個人的に手指にシリコンが付着してしまう事は絶対避けたい事で、それに限らず車内室内には絶対決してシリコンを使わない事にしています．



新品のゴムの手触りはシリコンのそれではなく、もちろん手に残るものもありません．
あのしっとりした大福のような新品ウェザーストリップの手触りを維持する事は難しいと思います．
一般的にはシリコンを使って大気を遮断するのがよいのでしょうけど．



トップのサイドのウェザーストリップは内部を発泡させて均一な弾力が得られるものです．
幌回りの物は新品幌骨とともに全て新品にしました．
もちろんこちらは拭いても全く汚れませんでした．



ベルトラインモールは外部ですがレザークリーナーは有効です．
液を直接タオルに吹きつけてモールを拭いてから、水をしぼったタオルですすぎ拭きをしました．



トップを下ろしたら隠れていた部分もお掃除します．
ここはぜひともキレイにしておきたい部分です．
意識しないととても汚れる部分です．



トップラッチに注油しました．
このリンクの動きが悪いロードスターを時々見ます．
とても大切なところです．
「がばっとトップを上げたいからこのリンクは明けっぱなしだよ」
と言う声が聞こえてきそうです．
それをやってるロードスターのラッチは潮吹き昆布のように腐食しています．



リンクはNA6初期までバフ仕上げ黒クロームメッキ、シリーズ1までロックボタンにUNLOCK文字入り、シリーズ1.5以降はボタンに文字なし、NB3から強度アップしたラッチボルト（頭がでかい、キャッチとも）に変更されています．



一度もトップを下ろさなかった今年の軽井沢でしたが、やっとスッキリしました．
当初新品幌骨なのにこの手掛けの新品が出ず悔しかったのですが、後にちゃんと復刻されました．
これはブラスチックではなくベークライト（鍋の持ち手やフタのつまみの素材）です．



Robbinsのトップブーツのホック位置のズレ．
なぜならこれは年数を経た中古車両の収縮してしまった内装で型を取ってるに違いなく、小豆色の新品カーペットとこれだけの違いがあるという事です．
中央一個だけホックを固定していますがキャンバスなので浮き上がりはありません．



先日とても難儀したトップブーツの装着、phoenixの物は馴染んでいて何の苦労もないのですが、こちらの新しいものは思いきり押さえつけて絞り込んで引っ張ってやらないと装着できません．
中世貴族のコルセットのようです．
今日は邪魔なおっぱいを押さえつけてもみ絞って引っ張って縛りつけてブーツを被せる技を会得しました．

ロードスターとはおっぱいなのです、と言う話はまたこんど．

ゆるゆるですぐに下向いてしまうロードスターのベンチレーター．
以前修理したのは6年前．

ベンチレータールーバーの修理とお掃除



以前使ったパーマセルテープは当初は良かったけど（何を貼っても良かったのだろう）タダの紙テープみたいになっていてダメ．
今回使うのは不織布テープ．

多分エーモンのこれだと思うのです

数年前に買ったものです．



テープ本体は不織布、粘着は強めで自分にも強くくっつきます．



かなり曲面に馴染み、手触りは不織布そのもの．
1周とわずかで良い感じの固さになりました．



チラ見えしても違和感なし、私はルーバー本体の爪を折ってしまったので結局新品に交換しようと思っています．

気が向いたとき、少しツヤが引けてきたかな、と思うときにグリム赤（レジンポリッシュ）を使います．

リャーデッキ　フックスクリュー．
ダイキャストにクロームメッキされたパーツ．
スクリューはネジ止め剤（青）つき．
これは緩み止め兼防水．
取り外した際に時々スクリューが車体側に残ってしまう事があります．
それはネジ止め剤の作用なのでヒートガン等で加熱すると緩みやすくなるはずです．
まあ、プライヤーで加えて回せば良いのですが．

丸い頭のビスの方はステンレスなので、ナイロンのワッシャーが傷んでいると水が滲みて電位差腐食で錆びる事になるので注意です．



もうハードトップは装着しないのですがね．
これは普通＋#3ドライバーで締めつけるのですが、相手が鉄ではなく柔らかいダイキャストなのでとてもナメやすいので注意です．
なめたら終わりです、そこから白く腐食してきます．
実際このパーツはハードトップの固定というより位置決めが主で、車体への固定は4箇所のラッチの「かんごう」が負担します．
鬼のように締めつけなくて大丈夫です．
（外れなくなります）



もう不要なパーツなのですが代わりを買わないと．
ゴムのシートとプライヤーで締めつけると＋部分を痛めないと思うのですが、どうでしょう．



どばどば出てしまうキャップは頭ごと外して、指でフタをしてすき間から液をボディに適量出します．



その液を手で広げて伸ばします．
これはアプリケーター（スポンジパッド）にしみ込まないようにしたいから．
アプリケーターを被せるようにして素早く広げてスポンジ表面に均一に液が広がるイメージで．
新しいアプリケーターを使いはじめるときはこれくらい、これで全面がしっぽり濡れた感じになります．
ボンネット1/6〜1/4程度をこの量でいきます．



研磨したいときは直線的往復で、その後小さめに円をかくようにして円の直径をだんだん大きくしながら押さえる力を弱めて仕上げます．
たっぷり白く乾かして拭きとるのではなく、あまり残さないでフィニッシュします．
常にアプリケーターのスポンジ面の水分を確認しながら、使う液の量を加減しながら使います．





濃い色の車では黒い部分が黒くないと目立ちます．
まあ、どの色の車でもそうですが．
どんなボディ色でも黒はアクセントですね．
純正ミラーのクビの黒さが効きます．



ベースのゴム、ステムは黒成形樹脂、トップがクローム．
アンテナは問題なく上下します．



トップはタンよりも赤みが入ったダークベージュ．
（先日見たら廃盤でした）



エンジンルームまで手が回りません．