アルミボディマウントの自作

RC関連ショップからグッズを購入した際に付いてきたメッセージシール．
全世界の人類の願い．
人類の敵が滅びて平和が訪れますよう．
それでも10年で復興はむりかもしれないですね．
街も、心も．



ボディが完成しないので外で走れないです．

今ごろ気が付いても遅いが武蔵ホルツのカー補修スプレーはプラに良くないらしい．なんとなく「イヤな」匂いがしてた．

単に溶剤が強くプラを溶かすだけなら構わないのだが、どうも下地のクレオスのサフェーサーと反応したような、いやな気がする．
２種の溶剤の組み合わせによってはいつまでも硬化せず、塗膜厚にわたり柔らかい状態から硬化しない場合がある．

いわゆる「追っかけ」も似た状態になるが、それなら1年ほど経てば硬化する．

マスキング作業でテープを剥がすと糊のあとに表面が荒れているのだ．
時間が経って定着すればいいのだけど、ちょっとどうなるかわからない．
最終的に大丈夫となるだろう手は打つ用意はしているが．



アルミ不等辺アングルを注文、材料は2Ｍだが使うのは5センチくらい．
あとは端材から見つけたアルミFB3x15ミリ少々．



右の木台の上のプラパーツをアルミで作っています．
仮組みをして定位置で瞬間で接着します．
アルミ材をビス結合するので圧倒的に強度が上がります．



仮組みの接着が効いているうちに穴を開けてタップ加工．
このサイズのパーツを単品で穴開けして組んでも絶対に穴が合いません．
片方の穴を大きくすればいいのですがそれでは精度と強度がでません．
この方法だとかなり力がかかってもびくともしません．

6ミリのスチールフランジビスで固定していますが色が合わないのでチタンビスに変更します．
アルミ同士の結合なのでアルミ（ジュラルミン）ビスは使いません．
ステンレスはかじるので買ったことがありません．
軽さ強さしなりとチタンに優る快感はありません．
上手くできた自作パーツには良いビスを奢りたいじゃないですか．



穴開けやタップ加工にはオリジナル（初代）の電ドラボールを使っています．
ハイスピードタイプはトルクがなくてダメ、新製品の「プラス」は便利そうですが3段階切り替えの速度をハイスピードにしないとオリジナルと同等のトルクがでません．
低速でトルクがあるオリジナルが最も良いです．



ハイできました．
作り方を考えた時点で完成したも同然．
特別なスキルがなくても確実に作れる方法を経験則で選んだら順に作業するだけです．あとはしっかり「見える」ことだけ．



RCは楽しい趣味です．
室内で作業しても、屋外で走らせても、知識と経験とアイデアとセンスが広いレンジで楽しめます．
モデラーから入ったのでボディに凝ってしまいます．
モータを選んで速さへの欲望を満たし
ダンパーのセッティングなど実車のようで楽しいし．

そんな時でも、一日に何度も何度も、遠くで戦争が起きていることが脳裏にこびりついています．あれらの国にも同じ趣味を楽しんでいた人たちがきっといただろうに．