ニト朗＋（風紀委員）のブログ一覧

三角窓をお掃除する事になりました．



最近左スピーカーの音が途切れる事があり、ツイーターは鳴っているのでドア内のターミナルの接触不良の疑いあり．ハンダで直結する事にしました．



ドアスクリーンを一部剥がして仮止め、スピーカを取り出そうと試みるもどうしてもアウターとガラスガイドレールの間を通りません．
ユニットを痛めそうなのでガイドレールを取り外しました．



こうなるとついでに三角窓も外してお掃除したい．





長年の汚れが溜まっています．



ついでに半分剥がれてしまったデカールを補修しよう．



折れ目を直そうと紙にはさんでアイロンで慎重に注意深く徐々にじんわり加熱してみたのに一部が縮んでしまいました．
がっかり．



縮んだものは諦めて、さらに以前にはがれてしまった一枚目の修復、この黄ばみを除去できたら．



幸運にも無水アルコールでプリントを痛めず黄ばみだけ取れました．
ラッキー．



ガラス内側から貼る透明デカールなので両面粘着フィルムで．



正確に位置を決めて．



再生成功．



これは汚れではなくゴムの枠で付けられた傷．
正確にはゴムのスキマに入り込んだ砂がガラスを削り取った傷．



ゴムの汚れはグリム緑で、それで落ちない汚れはラッカーシンナー．
納得ゆくまでお掃除したら最後にクレのラバープロテクタントで仕上げるとさらりとして良いです．



問題のターミナル、音を出しながらひねると接触不良の症状が出ました．
ネジの一部が錆びているので恐らくドアの下に転がっていて濡れた事が原因に違いない．
ターミナルを切り取って直接しっかりハンダしました．

（本文の時系列と写真の撮影タイミングは前後してます）

NAのエンジンルーム、右側フェンダー横のヒューズボックス．
雨や洗車で水がかかり、エンジンルームの熱などでこのラベルが剥がれてしまう事があります．
「ここはラベルが貼られているのですか？」
とNAオーナーに尋ねられた事さえあります．



内部には何も表示されていませんからヒューズが切れた時はこのラベルが頼りです．



ラベルのみのパーツ設定はなく、ラベルがない場合はボックスのカバーごと発注する事になります。
ラベルさえあれば良く、簡単にプリントできそうです。

以下のリンクにPDFファイルをアップロードしました．
サイズは原寸なので拡大・縮小をしないでプリントすれば正確な大きさのラベルを出力できます．

PDFをダウンロード

私はレーザープリンターと専用ラベル、透明保護シートを使って作りました。

右上の「N034」の表記はモデルによって異なります。

NA6〜NA8シリーズ１まではN027、
NA8・シリーズ1.5〜シリーズ２までがN034です．

表示が異なると思いますので該当車種の方のみへの情報となります。

日曜の早朝．
涼しいうちに出かけて所用を済ませるつもりがウインドウスクリーンが汚れているのでここだけお掃除．



水ぶきして、どうしようか？
いつもならショウシャインを使うところですが、今日はグリム金を使ってみます．
この使い方なら繊維の抜けは全くありません．



カークランドのタオルで塗り込み、カークランドのタオルで仕上げます．
長い毛足はグリム金をしっかり保持し、仕上げもふんわりした使い心地．
まるでグリム金の為にあるタオルのような気がしてきました．

ウインドウがキレイになって気持ち良いです．
さて出かけようと思ったのに．



こんなところが汚いです．
グリム刷毛で一撃です．



ブーツカバーをお掃除しました．
乗るたびに汚れる部分です．



絞ったお掃除タオルとインテリアシャンプーで．
インテリアシャンプーはファブリックがサラッと仕上がるのが気持ち良いです．



代わりにデッキカバーを．
これもグリム金で．
毛足が長いカークランドは文字エンボスまでしっかり塗れて快適です．



拭き上げもカークランドで、この感触は病みつきになります．



調子が出てきたのでボディにも金を塗りはじめました．
しっかり含ませて丁寧に塗ります．
台にしている発泡スポンジの半分ずつが塗り重なるように進めていきます．



シートに付着したフタル酸タッチアップを発見．
レザーケアバウムで除去できました．
ペイントだからと溶剤は使わない事です．



ウインドウスクリーンだけお掃除するつもりがタイヤ脱着を含むフルコースになってしまい、
出かけるのが6時間ほど遅れてしまって外は炎天下．
ま、それはそれでいい．

帰ったら、冷凍室のジンを、キュッと．

お掃除の夜は続く．



作業中に汚れた手で撮影する時、コンビニ袋に手を入れてカメラを使うと汚れなくてよいです．



少し錆びが出ていたので再黒染．
被膜を落としてしまったので生の鉄生地の黒染．



筆付きキャップの市販タッチアップペイントで塗ったところ．
結局色合ってない．
ちなみにタッチアップのキャップの筆、あれは最悪ですよね．



取り外す時にひねったら割れてしまったリンクロッドのジョイントを瞬間で補修．
できるだけ元の位置に合わせて瞬間を流しました．
問題なさそうではありますが念のためにパーツを入手しておいた方がよいかも知れません．



ライト回りの細かなパーツを入手しましたが、汚れのない新品パーツを見ると使えない貧乏性．



グリム金で強力汚れ落とし．
油汚れはスッキリ落ちます．



一昨年にお掃除したハーネスの固定金具とインシュレーターをお掃除＆黒染．
2年間の汚れは僅かでした．



ニッタさんほどキレイに浄化されなかったクリップ、
心が汚れているから．



ここは目を引くところですし、キレイだと気持ちいいです．



自動車だから走れば汚れる、という矛盾に抗うこと．
お掃除とはその矛盾を認めて、手間ひまを費やす事．
エンスージアズムの基本とはそういう事だと思います．



お掃除なんかしなくてもクルマは走る．

何も困る事はない．
それは間違いではないです．

クルマ趣味はそれだけではありませんから．
走ってナンボ、ですからね．

6Dを使っていて便利なのがWiFi機能で、部屋でもガレージでも撮った画像のサムネイルがデスクトップに順次表示されていきます．
Lightroomで直接6Dが見える現象も発生するのですが、eos utilityを介した方が安定しています．
WiFi機能付きSDカードを使う手もあるのですが、調べてみると少し面倒らしくやはり内蔵は安心です．
バッテリーをよく消耗するので撮影時に電源オン、使い終わったらオフにしています．その都度通信設定をする必要はありません．



ちょっと気になったのがリッドが上がった時のストッパー、左ライトにはここに穴がありますが右ライトには穴がありません．



右ライトは中古パーツを使っているのでもしかしたらsr.1と1.5の違いだと思います．



可動部にグリスを塗りながら組みますが、リンクロッドをセットする前に車体のカプラーを接続してモーターをいったん回した方が確実です．
清掃中にモーターのシャフト（赤いノブ）に触れて停止位置でない位置になっていると正しい位置で開閉しません．



ビスのクリップをセットするのが快感です．
なにもかもキレイになって気持ち良いです．



ユニットをボディに固定します．
チリを確認してしっかり締めます．



この時点でモーターでライトを上下させても良いのですが、いったんヒューズを抜いておくとより安全です．
前述した通り、万一モーターの停止位置がズレているとカプラーを繋いだ途端にモーターが動いてリッドが動きます、不意にリッドが動くと手が挟まれて大変危険です．
モーターとリンクロッドはライトユニットのチリ合わせの後で行う方が良いですね．
その際もヒューズは抜いておいた方が確実です．



ヘッドライトを取り付けます．
マウントリングにグリスを塗りました．
光軸のアジャストスクリューにもホワイトグリスを塗ります．
安い茶色のリチウムグリスより美観が良いです．



ライトを固定する3本のビスにもグリスを塗って組みます．
このビスはステンレスに接していて錆びやすい部分です．



分解していない方に合わせて大体の光軸を調整します．
両方一度に分解するとこれが出来ません．





取付ボルトもフタル酸タッチアップで．
フタル酸のとろりとした粘度でひと塗りでキレイになります．
これ以外ない感じです．



ここをキレイにするために始めたお掃除が、終わりました．


多くの使っていない穴もタッチアップしました．
穴として美しく存在しています．
長年、これをやりたかったのです．
フタル酸タッチアップは近年の革新的発見でした．



ボンネットの受けゴムに
「ライトユニット周辺のお掃除完了」
の印を付けます．
綿棒にタッチアップを少しつけてハンコのように押すとキレイに印ができます．



これからお掃除する反対側はパーツ密集地なので作業が多そうです．