ニト朗＋（風紀委員）のブログ一覧

二分割シャシーを接着して強度を出す方法をネットで紹介しているユーザーがおられました．欠点のないとても良い補強です．
なにかの時に真似してみたいと思っていました．
破損したギアケース（実は割れていなかった）と繊維強化ダンパーマウント等のパーツを組み込むため分解するのでこの機会に試してみました．



分割して洗浄．
本体の左右は3ヶ所タッピングビス結合されているだけ．
シャシーは単に強度が高ければ良いものではないと思います．
ギアケースやダンパーマウントを装着する事で総合的に強度があがるのですが、ここは強度・剛性の誘惑に負けます．



手持ちの接着剤、プラ用や塩ビ用、アセトンを含むものなどをシャシーの目立たぬ部分で試しましたが、シャシーの樹脂は溶けませんでした．
やはりアクリル用接着剤しかないようです．
以前は仕事で使う４L缶があったはずなのですが見当たらず（見つけ出しても気が抜けてつかえないでしょう）ホームセンターで小瓶を購入．
成分はちゃんと塩化メチレン（だけ）．



今回はあわせてシャシーに使われているタッピングビスを全てM3ヘックスビスに交換．
M3はタッピングビスに比べピッチが細かくトルク管理が容易．
DT-03本体はXB（完成品・エキスパートビルド）だったので初めからタッピングビスで組まれていたが、分解してみるとビスはどれも決してキツク締められておらず、というか、こんなにユルイの？とても弱いテンションと知りました．

M3に変更するのは強度というより、ビスの頭が接してから何°締めるか、の管理がしやすいから．
タッピングビスは本当に慎重に締めないと樹脂を壊してしまいますし、プラス頭の押して回さないといけない特性は好ましくありません．



タップはタミヤの樹脂用のものを使用、これはねじ山を切削しない不思議なタップですが施工後は樹脂の穴にキレイなスレッドができています．
ビスは最初に逆回しして入れますが「かちっ」とよい音でスレッドに入ります．
もうこの感触を知るとタッピングには戻れません．

Mシャシーを組む時も樹脂タッピングは注意深く慎重に使ってきたので穴の状態はそれほど悪くなく、このタップで切り直す事で良いスレッドを作る事ができました．



気に入って使っているスイスツールのヘックスドライバー、グリップが細身なので速く回せて最後にテンションをかける際も指先の感触だけできちんとトルクをかけられます．
テンションと言うよりビス頭が当たってからぴたっとクリアランスを殺す感じ．
常識としての「ビスをしっかり締める」とは全く違います．



先端は六角ストレートなのでスレッドの感触がビスの頭を通して指先に伝わりやすいです．ボール状の先端はその点で少し好みではありません．



シャシーはたった3本のヘックスビスで結合する構造です．スキマに塩化メチレンを流して接着します．接している面に流れ込み、浸透して樹脂を溶かして一体化します．
揮発性は高くたちまち乾きます．
手でひねってもびくともしないカツオ節状のシャシーになりました．



そもそも本体の接合面はジグザグに成形されて強度が出る構造になっています．
シャシー単体での強度より構造体を結合する事でどんどんトータルの強度が上がるのですが、一つのトライとしてシャシー接着という考え方です．
このリアエンドは（不適切な）ジャンプで割れるところらしいです．

DT-03は初心者入門用廉価シャシーですが、なかなか良い設計だと思います．
いいよ新品のファイバー配合強化ダンパーマウントと新品ギアケースを組み付けます．



強化パーツは独特のツヤがあり一目でファイバー配合されているとわかります．



新品強化バーツをタップ加工したシャシーにヘックスビスで組む作業は快感です．指に伝わるスレッドの感触は正確で、パーツのすわりによって違いはありますが最後のトルクを　つっ　とかけるか　っ　とかけるか、指先のフィードバックで決めます．
グッ　や　キュッ　ではありません．
ビスのテンション自体で強度を出しているのではなく、パーツのかんごう（はめ合わせ）の補助といえるかもしれません．



ジュラルミンのヘックスビスは全く興味がなく（リアウイングに2本だけ使いましたが）締める際より緩めでの破損が怖いと思います．
もし重量にこだわるならチタンの一択ですが、一台分の全てのビスをスチールからチタンにしても大した軽量化になりません．
チタンビスのメリットは重量より車体としてのしなりやトルクの均一化などではないかと思います．（ラジコン用トルクドライバーもありますが）

全てのタッピングビスをスチールヘックスに交換したあとから言うことですが、いっそチタンにするのも良いではないかと思います．
メンテナンス製、錆びの問題、強度（ビスとしても頭のヘックス部の強度も）など悪い点がありません．

毎週末、仕事帰りに5本ずつ買って交換するとしたら、（直感的には）それほど負担にならずに達成できる目標かも知れません．

車体の台数にもよりますが．

週末にクルマを走らせ、改善点や問題点を見つけ、掃除、点検する．
これを実車でやると相当な負担になるところ．
まだまだ野良を走って感覚で判断できるレベル．



モータのブラシを点検することに．
バッテリー5〜10パックが交換の目安とあるが．



ブラシを用意．
お安いもの．



まだまだ使えそうなので交換せず．
パフォーマンスを発揮させられていないのかも．



ついでにピニオンを交換、付属品のアルミ製17Tからスチール製19Tに．
速く、速く．



スチールのホーローネジと六角穴付きボールを使ったダンパーエンド．
ボールを外さずスプリング交換できるようになっただけなんですが．
どんなパーツを使うと何が出来るかわかってきて面白いです．



トルク管理が難しいタッピングビスをM3丸頭六角穴ビスに交換．





いろいろ学んで隅々に手をいれると本当に愛着が沸きます．
他車と競っているわけではなく、まだクルマと一緒に勉強している感じです．
速くなるほどに操縦は難しくなります．



ファイバー混入樹脂の強化品オプション．
美味しそうです．





今日の走行で路肩のコンクリートに強打してギアケースを割ってしまいました．
アスファルトなのですり減ったタイヤを履いていた事もありますが．
ピニオン変更で少し速くなりました．
実車だったら大変な事です．



ちょっと大きな問題点はダンパー．
フロントはジャンプ台のスロープのアプローチに激突、リアは着地でボトミング、これを続けてるとシャシーが割れるんですね．

スプリングではなくジャンプに適した減衰力が必要です．



自分の「遊び方」ではタイムで正解を選ぶようなセッティングはまったく必要ありません．今はまだ、ある程度の壊さない操縦と壊れないセッティングに到達する過程がまだまだ面白いところです．

あるみん友さんのブログに紹介されていた

「ホンコン焼きそば」

これは絶対上手いはず、と買ってみました．



30食一箱、送料無料で北海道から送られてきました．



おれの知識と経験が（？）「これはぜったいはまる！」と言っている！



経験した事がない、しかしなぜか懐かしい、たまらない香りに出来上がりが待ちきれない．



鋭い牙で大穴を開けられたタイヤを瞬間で修理．
瞬間をたっぷり入れてモミモミするとしゅるしゅるとスキマに瞬間が入り込んでたちまちエアが漏れなくなった．

すっかり減ったのでオンロードの練習用．



リムにも牙の跡が、材質の柔軟さが幸いして貫通しておらず．



久しぶりに買ったマーブルチョコ．
この粒がガルフブルーに見えるぞの病．
あれ？シールが入ってない！



大正オトメ3話、清流の水が美味しいと案内された珠彦．
右手が動かない珠彦は上手くその水をすくえない．
夕月がその手で．



現代人が忘れた日本の純愛だ．

暖かい部屋でお菓子や即席麺を食べながらラジコンをいそしむ天国．

お友達と少し走りました．
DTのスーパーストックBZの消費のせいか、3000ｍAを使い切ってもお友達はまだまだ元気でした．
燃費が悪い．



今日もたくさん草を刈ってきました．



ホコリをハケではらって奥まった部分をエアダスターで．砂と砂ホコリをキレイに落とします．
走行前と同じ状態であるかを確かめるためにお掃除するのです．
汚れがないかをしっかり見る事は各部の状態を見る事になります．



シャシー内のゴミは掃除機で吸ってからエアで．
走行後に掃除をすると意外なビスの緩みを見つける事があります．
ロアアームの予備のマウント穴に砂が溜まるので次回はアルミビスを入れる事にしました．



今日はスクエアスパイクだけ使用、キレイに洗って水気を取って．



WD40はセリアの刷毛につけてアーム類をお掃除．
そしてタイヤに塗ります．（GAGA高橋さん推奨！）
手にスプレーしてタイヤに塗ってしばらくしたところ、油っ気は全くなく（浸透して）手に取ると吸い付くようなグリップがあります．
オンロード、オフロードを問わず効果的だそうです．
もちろん、レースのレギュレーションでは禁止されている場合があります．



ボディは水で砂を洗ってから固形ワックスを．
シュアラスターです．
小さいので指で塗りました．



何度か転倒したのですが、ごくわずかな傷で済みました．



ひとりで走るより仲間と走ると数倍楽しい、これはロードスターと同じですね．
もう少し容量の大きいバッテリーが欲しいところです．
次回走行したらモータを分解チェックしようと思います．

愛用のハンダゴテのコテ先を交換．



Goot（大洋電機産業）のハンダゴテTQ70、今では同様のものがTQ77として入手可能．交換部品はTQ77の物が使用できます．

通常時15W、トリガを引くと90Wです．
使う時だけ高温にできるので便利です．



長年使ってきたコテ先、本来3つの部品で構成されていますが固着していて分解できず、全て新しい部品にします．



コテ先（659円）、スペーサー（61円）、スリーブ（142円）の3点を新品に、コテ先は太い電線に使える物を選択．（用途に合わせて数種類用意されています）



本体を購入しても3,000円ですが、35年以上使った愛着もあるし壊れてもいませんからね．



当時買って直ぐに割ってしまった耐熱保護カバー．かけらを張り合わせて30年使ったもの



これも全く同じものが新品で買えました．税込み384円．
替えの部品が買えるとは考えてもみませんでした．

これで来月にモーターの太い電線をハンダする事になっても大丈夫です．