ニト朗＋（風紀委員）のブログ一覧

仕事の時間にドレスシャツを着る事がまったくなくなって、久しい．

昔は、それは何年ほど前だろう？シャツのプレスは、面倒で、溜めてしまうと大変に厄介で、少なくとも一枚に30分を必要とする、わずかながらの達成感と幸福感がその代償として与えられる、ささやかな日常のタームだった．



特に着る必要はないのだが、久しぶりに袖を通す．
ブルックスのクラシックは独特のシェイプ、些細な変更に言及しなければ100年以上変わらぬ（イヤいくらなんでもそれはない）ボクシーなものだ．
これは近年の（20年ほど前に購入）ブロードのもの．
この襟は左右でよじれていない．
ブルックスのクラシック・オクスフォードは襟が左右でよじれて一目でそれとわかる．
ラムズフェルド米元国務長官はブルックスの愛用者で、報道の映像でも一目でブルックスとわかることが多かった．



さて、センター・ボックス・プリーツだ．
この短いショルダーヨークこそブルックス．
これが小さく作られたシャツこそ米国のシャツ．

購入したままのシャツ、またはクリーニングに処置を任せたものはここが適当である．
俺が「適当」と言うのはだらしなく広げたままプレスしてしまう事を指す．
それはしかるべきではなかろう、と言うつもりだ．

恐ろしい事に「ノン・アイロン」と呼ばれる樹脂コートを施されたドレスシャツは、適当でいい加減に施された醜いセンター・ボックス・プリーツのプレスラインを「消す」事ができない．
洗おうがプレスしようが、バカのようなプレスラインは絶対に消す事ができない．



自分のブルックスのポロカラー・シャツには、このプリーツにプレスラインを与えない事に決めている．
その根拠をあえて求めるなら、、、



ブルックスのスリーブのカラーに寄せられたプリーツは縫製職人の手の癖に任されている．
左右でも、シャツごとでも、それぞれ違うその時の職人の手が寄せたままの「シワ」がプリーツとなっている．



一般的なドレスシャツの場合袖のプリーツは２または３だ．
丁寧に寄せて腕の動きを助ける．

ちなみにブルックスはカラー以外にボタンがない．
これも頑固なこだわりだがクラシックだけの話．
ここに余計なボタンを持つブルックスも多い．



ブルックス以外のシャツのセンター・ボックス・プリーツは、ショルダー・ヨークからはじまるプリーツ巾をできるだけ並行に裾まで下ろす事にしている．
馬鹿みたいに真面目だが、それには意味もあるだろう、と思う．

以前とあるホテルに宿泊した時、早朝のフロントでセンター・ボックス・プリーツを律義に並行にプレスしたシャツを着用したホテルマンを見かけた．
断言する、彼は自分のシャツを自分でプレスしていた．
そして、彼は「頑固」に最上級を与えても差し支えないほどの「頑固者」だったに違いない．
俺は思わず嬉しくなり、彼の業務を煩らわせる客にだけはならんと早々にその場を去った．

センター・ボックス・プリーツとは、うやむやにはしたくない、さりとてガチガチに決めてしまう事もできず、自分の美学を看破される部分でもあり、とはいえこだわる者もおらず、対峙すればそれは隠れており、背を向けた時にのみその人物の美学の一端を晒す、決して侮る事ができぬ毎日の身だしなみである．

クラシック・ミニをはじめ、小ぶりなバケットシートを備えたクルマに乗ると、センター・ボックス・プリーツも、それに備わる小さなハンガーループさえ後方から見て取れる．

これまでの人生でまだ見た事がない光景だから、これは自分が演じるしかないのだろうと思うのだが．