ニト朗＋（風紀委員）のブログ一覧

純正のパーツはおおかた樹脂で成形されているが、それをアルミ製のものに交換する意味はあるのか？であるけれど．



できるだけ重量を増やさずに精度の高いパーツで構成すれば精度の高いサスペンションとなるのはわかる．
金型を作りランナー成形した樹脂は大量に生産すれば低コストで生産できる．
それに対しアルミの加工は比較的小規模な施設でも小ロットで製造でき、生産量に応じて比較的安価に設定可能だ．



基準となる保持面をアルミパーツに置き換えるのは悪くないと思う．
精度は必ず高くなるはず．
しかしサスアームはアルミが良いとは思わない．
クラッシュした際に樹脂アームなら弾力で復元するが、アルミは受けた力で変形すると元に戻らない．



タミヤもサスアームはカーボン混入強化樹脂のオプションはあるがアルミアームは出していない．
どう考えても樹脂アームの方が強く軽く強靭だからだ．
素人が見てもわかる．
逆に樹脂アップライトはキングピンのスレッドからタテに割れる事があるようで、そうなると交換以外ない．ある意味ダンパーよりアップライトの方が大きい果汁を受けるのではないだろうか？



ダンパーのシリンダーはアルミが良い．
なんと言っても高精度な加工が可能だし、表面処理も多様だ．
とはいえタミヤの樹脂製のダンパーも値段を考えると相当良いのだそうだ．
私もそう思う．



リアのロッドはダンパー付属のもので組んでいたのですがそれは間違いで、シャシー付属の長いロッドを使わなくてはいけない事に今ごろ気が付いた．オイルを抜いて洗浄、オイルシールのグリスをしっかり入れて心を込めて組みなおしました．
キット付属のロッドは上等なコーティングではありませんが、分相応ということで．



ボディを載せてしまうと何も見えなくなってしまうのですが．
ハッキリ言って見栄えが良いです．
スプリングのロアシートを樹脂からアルミに交換．
一個250円ほど．
満足度高し．



カーボンのダンパーマウントは2種あるのですが調整幅の大きなものにしました．
しまった、高さが高すぎてロードスターのボディが乗らなくなりました．



サーボのステアリングワイパーへのロッド、ステアリングポストとリンクをアルミに．アルミ化が効きそうなステアリングワイパーは絶版、あるうちに買えば良かった．M-06シャシーだから再生産は絶望的．



このステアリングサーボのロッド、ターンバックルなので調整がラク．
左右の切れ角をきっちり揃えるには必須のパーツ．



カーボン強化サスアームが一枚しか入手できず、中途半端に着地できないM-06．
このシャシーのパーツは無くなるといつ入手できるか、二度と入手できないか、わからない．メーカーのオンラインサイトでカートに入れる事ができたので、多分来週届くと思うのだが．ショップのサイトではおおかたのパーツは在庫なしになっている．

アルミのパーツは機能的で美しく高精度なのはさておき、やっぱりかっこいいのだ．細かな散財を積んで青々しくなった自分のシャシーは愛おしい．
アルミパーツの意味とは、とどのつまり、そこに集約されるのだと思う．

すっかりラジコン車の面白さにハマってしまっています．
また考えるわけ、何がこんなに面白いんだろう？



燃料（電力）と動力源（モーター）を備えた車両を操縦して意のままに走行する．

こう書くと限定的でも自動車と同じわけです．



クルマを買い、組み立てて、モーターや制御系メカを選んで装着して、ボディを好みのカラーに塗って、走らせる．

実車ほどの規模ではないからこそ、気軽に楽しめるし何台も所有できる．
実車ではないからぶつけてしまっても横転しても友達のクルマと衝突しても、大事にはならない．
壊れたら模型店で部品を買えばいい．



中でもダンパーは走行性能に大きな影響を与えるパーツ、とまさに実車通り．
ダンパーのセッティングは奥深く、スプリングの選択、ダンパー内のオリフィスの穴数、オイル粘度、オイルシールの形状と質、組み立て方のノウハウ、保管時の注意、メンテナンス頻度など実車のようなセッティングを自分の手で行う楽しみ．



カーボン混入強化サスアームを買った．
走りが変わるわけではない．
そのパーツが欲しくて、自分の車に取り付けたかった．
模型店で見つけて買う時の嬉しさ．



強化アームに交換したらクリアランスが大きく、シムをセットしたくなる．
0.1、0.2，0.3が10枚ずつ入ったセットを買った．
スキマにシムをセットしてステンレスのシャフトをセットするのはとても難しい作業だったが、つまようじをシャフトの代わりに使う方法を見つけてからは楽しい作業に変わった．

数百円、何点か選んで買っても1〜2,000円ほどの買い物をして、嬉しくて仕方がない．
帰ってそのパーツをセットするのは楽しくて仕方ない．
走らせてみたくて、ワクワクする．



カーボンの板を加工してパーツを作りました．
普通の平織りで2ミリ厚、カーボンは何層もあり強固．
硬い材料で加工中に繊維が出てくると指に刺さって危険．
加工した粉は黒く手が真っ黒になる．
ああ、楽しい．
簡単なものであれ自分の手で作ったパーツを装着するのは嬉しい．



RCカーには自動車趣味の多くが、小さく、精密に、お安く込められている．
操縦の練習をすると、それはクルマを走らせる事そのものだとわかってくる．

ラジコン車の足回りにはボールジョイントが多く使われています．



ボールにはビスが一体のものと軸がM3ナットになったものがある．
一体のものはスチール、アルミ、真ちゅうなどの材質で作られますが、アルミは首の部分で折れたり六角とビスがねじ切れたりすると面倒だと思っています．
実際にそうなる事はあまりないでしょうが．

スチールのホーロービスを軸としてボールはアルミのナットを合わせると強くメンテナンスが容易だとわかりました．



これは一体型、ビスが長すぎます．
強度はさておき美観が悪くスレッドが汚れて脱着すると樹脂パーツを傷めるでしょう．



樹脂の厚み+ボール長ぴったりのホーロービスを入れます．
ボール交換の際もビスはもう取り外す必要がありません．
タップ加工したとは言え樹脂パーツに何度もビスを抜き差しする事は避けたいところ．



樹脂の厚み分とボールの高さ分にしっかりスチールのビスが入っていて丈夫ですし、ボールだけを交換できます．



ガガ高橋さんのご指導通りWD40でボールジョイントの掃除、汚れホコリの除去．樹脂の保護、潤滑が簡単にできます．



オフセットした純正の樹脂サーボホーンからアルミ製に交換、ボールの高さが合わず裏面取付したらタイロッドの角度で顕著なバンプステアが発生．
これは通常のボール（6.5ミリ）から高さが低いボール（5.5ミリ）に交換する事で解決．



自作メンテナンス台（65巾のCチャンを背中合わせに貼ったもの）は車体を傾げて作業できて便利．台は重量があるので安定して良い．市販の高価なものがアルミ製なのは現場に持ち運ぶからで、家で作業するなら重い方が良いと思っています．



週末にF1プラクティスなど見ながら（再生して）メンテナンスするのが最近のマイブーム．キレイにメンテナンスしたタイヤを装着してチェック、バンプステアがウソのように消えました（本来の姿）



ずいぶんスッキリしたのでボディマウントの方法を変えてみるつもり．



減りましたが、まだ練習には使うつもりですが．
グリップしないので荷重移動しだいで極端なアンダーや極端なオーバーになります．後輪駆動ですので．



ホイルとタイヤを新調しました．
実車に比べたらタダとまでは言いませんがこれは1本500円程度．
高いものでもこの倍程度ですから．



アルミ製のリア・ダンパーステイ・マウント．
千円ちょっとの自己満足．
この車体のオプションはもう手に入らなくなってきました．
「あるうちに買っとけ」
ここでもこの鉄則ですか．
身にしみてわかりました．



もうこのシャシーもショートリポ専用になりましたからね．
カスタムパックは作業メンテの確認用として（ボディに載せずに）使うつもり．



夜更けまでデスクの上のピットで作業、ホンコン焼そば食べて寝ると言う不健康なしあわせ．

M-06シャシーにショートリポを搭載．
ウレタンスポンジをカットしてバッテリースペース前後にセット．
ホイルベースの中心に配置しました．



スペーサーを抜いてもバッテリーホルダーを装着して5ミリほど余裕があり、より大容量のバッテリー（厚みが違う）でも問題なさそう．



旧来のバッテリーより重量バランスが良い美しい眺め．
技術の進歩と市場の選択で優秀な製品がリーズナブルに手に入る事に感謝．
初心者はここから始める事ができます．



とても昔から愛用されているカスタムパック、ニッカド式で容量1300ｍA．
値段も安く使いやすい．
一日に何度も充電して使うとよくないそうです．



より進化したニッケル水素バッテリー、この製品の容量は3000ｍA
容量に比して重くなります．



3300ｍAのショートリポ、なんと150ｇ．
同容量のニッケル水素の約1/2、カスタムパックの60パーセントの重量．
価格はニッケル水素よりちょっとだけ高い程度．
このサイズでより容量が大きいものもありますがバッテリーの電力は走ればどんどん減るわけで、最後にはほぼカラの重りとしてシャシーに居続けます．



私はこのサイズと容量のショートリポ・バッテリーを複数用意して使おうと決めました．まだ手持ちのバッテリーも少ないですし．



競技等に参加せずこのバッテリーしか使わないと決めればバッテリ前後のスペースに軽い受信機とそれよりわずかに重いESCを移動する事ができます．
まだ3カ月の初心者なのでクリスタルとかアンテナなどの知識はないままで良いでしょう．

いまや送信機と受信機、そしてサーボとアンプは膨大なデータを相互に送受信し、送信機の液晶画面を見ながらステアリングやブースト、ブレーキの設定までもできる時代．
そして反応速度の高速化を競い合う時代となったようです．
この時点でその世界を知る事になった初心者です．



一方で実車を模した車両の走行メカニズムは変わりません．
今日はアップライトを含むリア回りを分解して洗浄しました．



このような作業は楽しいですね．

ついに自分のラジコンを走らせてちょうど3ヶ月が経ちました．
当時3ヶ月後のイメージなどあるわけもなく、知識ゼロ、経験ゼロ、思い入れもロマンもゼロからスタートました．
まさにニト朗ゼロです．
相棒はタミヤDT03XBモデル（箱から出して充電したら直ぐに走れる完成品！）
何も汚れを知らぬ真っ白な初心者でした．



今日はサーボを交換します．
というか、既にタミヤ純正のサーボはこのサンワのものに交換されています．
サーボが何か知らなかった当時から3カ月です．
ラジコンの歴史も何もすっ飛ばして最新のデバイスから入門です．



タミヤ純正のものはどこだったかのOEMでTSU03です．
初心者には充分な性能なのですが、一秒でも速く初心者からステップアップしたいのでたちまち交換されてしまいました．
交換したサンワのHVS702はそれこそ充分すぎる性能ですが求めやすい価格です．
なにしろサーボとはいくらのものかと言う知識もないのです．
初心者ですから．



今回装着するのは台湾のSAVOX SC1251MG、MGは恐らくメタルギアの意．
Made in China と表記されています．
メイドイン台湾でいいのにね．



速度、トルク共にサンワをほんのちょっと上回る性能で定価は同じ、こちらをDTに与えてサンワはロードスター用のMシャシーに引っ越し．



アルミのマウントにアルミの段付きビスで取付．
癒される眺めです．



今日は小改造、発泡ウレタンをカットして2枚をリボンを挟んで接着します．
リボンはとり出す時に引っ張るためです．
ここに受信機フタバR314SB-E（初心者にはもったいないがどんなものか知らないので）をはめ込んでシャシー奥の秘部に仕込むのであります．

青いリボンは軽井沢ミーティングでロードスターに「だん待ち」のリボンをかけて遊んでいた時の神様ご愛用のものです．



スレンダーなDT03シャシーの秘部に受信機を押し込んで完成．
本当はESCも秘部にマウントできるのですが電源スイッチが基盤固定のESCなのでそれは無理、ヒートシンク上に冷却ファンも載ってるので難しそう．



本来バッテリー搭載スペースの一部であった秘部が使えなくなったのでバッテリーはもうショートリポしか使えなくなりました．
それも見越したバッテリーターミナルの変更でもあったのですが．
ショートでも容量は充分、重量は軽量、重量バランス改善、電圧アップ、大電流、とメリットしかない．発火の危険等あると言いますがちゃんとした店舗で買ったメーカー製なら間違いなしと考えてます．
これからバッテリーを買いそろえていく初心者なので初めから回り道せず最適なものを揃えます．



ラジコンに付属してきたニッカドと友人が気前よくくれたニッカド、初めて買ったニッケル水素、それとショーとリポ、今日はすっかり使い切って走ってきました．
帰ってクルマをお掃除してタイヤを外して水洗い、タイヤにWD40を塗っておしまい．



DTはショートリポ専用なので他の3本を使ったのはMシャシーの方ですが．



リアのボディポストがどうしても当たるので加工したけど、実はちゃんと短いものが存在してた．それがDT03用だったと買ってから知ってなにやってんだか．
まだまだ初心者なのであります．