ニト朗＋（風紀委員）のブログ一覧

ついに自分のラジコンを走らせてちょうど3ヶ月が経ちました．
当時3ヶ月後のイメージなどあるわけもなく、知識ゼロ、経験ゼロ、思い入れもロマンもゼロからスタートました．
まさにニト朗ゼロです．
相棒はタミヤDT03XBモデル（箱から出して充電したら直ぐに走れる完成品！）
何も汚れを知らぬ真っ白な初心者でした．



今日はサーボを交換します．
というか、既にタミヤ純正のサーボはこのサンワのものに交換されています．
サーボが何か知らなかった当時から3カ月です．
ラジコンの歴史も何もすっ飛ばして最新のデバイスから入門です．



タミヤ純正のものはどこだったかのOEMでTSU03です．
初心者には充分な性能なのですが、一秒でも速く初心者からステップアップしたいのでたちまち交換されてしまいました．
交換したサンワのHVS702はそれこそ充分すぎる性能ですが求めやすい価格です．
なにしろサーボとはいくらのものかと言う知識もないのです．
初心者ですから．



今回装着するのは台湾のSAVOX SC1251MG、MGは恐らくメタルギアの意．
Made in China と表記されています．
メイドイン台湾でいいのにね．



速度、トルク共にサンワをほんのちょっと上回る性能で定価は同じ、こちらをDTに与えてサンワはロードスター用のMシャシーに引っ越し．



アルミのマウントにアルミの段付きビスで取付．
癒される眺めです．



今日は小改造、発泡ウレタンをカットして2枚をリボンを挟んで接着します．
リボンはとり出す時に引っ張るためです．
ここに受信機フタバR314SB-E（初心者にはもったいないがどんなものか知らないので）をはめ込んでシャシー奥の秘部に仕込むのであります．

青いリボンは軽井沢ミーティングでロードスターに「だん待ち」のリボンをかけて遊んでいた時の神様ご愛用のものです．



スレンダーなDT03シャシーの秘部に受信機を押し込んで完成．
本当はESCも秘部にマウントできるのですが電源スイッチが基盤固定のESCなのでそれは無理、ヒートシンク上に冷却ファンも載ってるので難しそう．



本来バッテリー搭載スペースの一部であった秘部が使えなくなったのでバッテリーはもうショートリポしか使えなくなりました．
それも見越したバッテリーターミナルの変更でもあったのですが．
ショートでも容量は充分、重量は軽量、重量バランス改善、電圧アップ、大電流、とメリットしかない．発火の危険等あると言いますがちゃんとした店舗で買ったメーカー製なら間違いなしと考えてます．
これからバッテリーを買いそろえていく初心者なので初めから回り道せず最適なものを揃えます．



ラジコンに付属してきたニッカドと友人が気前よくくれたニッカド、初めて買ったニッケル水素、それとショーとリポ、今日はすっかり使い切って走ってきました．
帰ってクルマをお掃除してタイヤを外して水洗い、タイヤにWD40を塗っておしまい．



DTはショートリポ専用なので他の3本を使ったのはMシャシーの方ですが．



リアのボディポストがどうしても当たるので加工したけど、実はちゃんと短いものが存在してた．それがDT03用だったと買ってから知ってなにやってんだか．
まだまだ初心者なのであります．

すっかり秋深まりますね．
季節の移ろいをラジコンで知る．



作業の前に水を飲みましょう．
どこかで見た？



バッテリーもアンプ（ESC）も「タミヤコネクタ」付きです．
容量は15A、ニッカドバッテリー等なら充分ですが．
オスメス共に端子が露出しない安全な構造ですが、接触不良が起きやすいのが欠点．
気が付いたら端子を潰したりすればいいんですが、複数のバッテリーと複数のアンプ、それと社外品の充電器を使っているので接触が安定したものに交換しようと思っていたところ、ある不思議な出来事が起きたのです．



「ディーンズ（特許所有者名）」「T型」と呼ばれているもの、オス接点を裏からステンレスバネで押さえる構造、容量は50A．



上からXT60（ヨーロッパ規格・60A）ディーンズコネクタ（米規格・50A）タミヤコネクタ（日本規格・15A）．

XT60は抜き差しが容易でオス接点がむき出しにならず容量も大きいが少し高価、本来はこちらにするつもりだったが、この端子を採用しているバッテリーは少なく、現在主流とも言える（最新タミヤを含めて）T型に統一する事に．
50Aの容量は今やそれが必要、スタンダードといえる．



大きいモンキーレンチに端子を挟んでハンダをのせる．
ハンダゴテを90W状態にして、コテ先端をキレイにして、一滴ハンダをのせて、さっと端子を焼いてハンダをのせる．



芯線は被覆をむいて、まっすぐに整えてから、かるく捩じって広がらないようにして、平形の端子と馴染むようにヤットコ状のペンチで平たくしてからハンダで揚げます．



より線はぼってりせず端子にぴったり張り付いてハンダされました．
久しぶりのハンダ作業、コテ先の形状も文句なくだんだんコツがわかってきました．



アンプ側も交換、コネクター自体が小さくロックもないので要注意．でもタミヤコネクタに比べて抜き差しは容易で確実．



天気の良い広場でラジコンを持ち寄って遊んでいるとき、バッテリーコネクタが接触不良で動いたり止ったりする車両．
「Mくん、原因はここです！」
俺はそう言ってバッテリーコネクタを指で押さえると、膝の上で勢い良く後輪が回りはじめた．
タミヤコネクタの接触不良ですね！

少し前に、こんな夢を見た．



良く晴れた休日の公園で、夢と全く同じ事がおきた．
とてもふしぎだが、妙に納得がゆく．
こうなることになっていたのだ．
このときのために、全ての行いをなぞっていたのだろう．



充電器からこの状態でぶら下がっているのは気持ち良くないが、チャージが終わると端子に電圧は出ないから大丈夫だと思う．
いつ見てもドキッとするけど．

二分割シャシーを接着して強度を出す方法をネットで紹介しているユーザーがおられました．欠点のないとても良い補強です．
なにかの時に真似してみたいと思っていました．
破損したギアケース（実は割れていなかった）と繊維強化ダンパーマウント等のパーツを組み込むため分解するのでこの機会に試してみました．



分割して洗浄．
本体の左右は3ヶ所タッピングビス結合されているだけ．
シャシーは単に強度が高ければ良いものではないと思います．
ギアケースやダンパーマウントを装着する事で総合的に強度があがるのですが、ここは強度・剛性の誘惑に負けます．



手持ちの接着剤、プラ用や塩ビ用、アセトンを含むものなどをシャシーの目立たぬ部分で試しましたが、シャシーの樹脂は溶けませんでした．
やはりアクリル用接着剤しかないようです．
以前は仕事で使う４L缶があったはずなのですが見当たらず（見つけ出しても気が抜けてつかえないでしょう）ホームセンターで小瓶を購入．
成分はちゃんと塩化メチレン（だけ）．



今回はあわせてシャシーに使われているタッピングビスを全てM3ヘックスビスに交換．
M3はタッピングビスに比べピッチが細かくトルク管理が容易．
DT-03本体はXB（完成品・エキスパートビルド）だったので初めからタッピングビスで組まれていたが、分解してみるとビスはどれも決してキツク締められておらず、というか、こんなにユルイの？とても弱いテンションと知りました．

M3に変更するのは強度というより、ビスの頭が接してから何°締めるか、の管理がしやすいから．
タッピングビスは本当に慎重に締めないと樹脂を壊してしまいますし、プラス頭の押して回さないといけない特性は好ましくありません．



タップはタミヤの樹脂用のものを使用、これはねじ山を切削しない不思議なタップですが施工後は樹脂の穴にキレイなスレッドができています．
ビスは最初に逆回しして入れますが「かちっ」とよい音でスレッドに入ります．
もうこの感触を知るとタッピングには戻れません．

Mシャシーを組む時も樹脂タッピングは注意深く慎重に使ってきたので穴の状態はそれほど悪くなく、このタップで切り直す事で良いスレッドを作る事ができました．



気に入って使っているスイスツールのヘックスドライバー、グリップが細身なので速く回せて最後にテンションをかける際も指先の感触だけできちんとトルクをかけられます．
テンションと言うよりビス頭が当たってからぴたっとクリアランスを殺す感じ．
常識としての「ビスをしっかり締める」とは全く違います．



先端は六角ストレートなのでスレッドの感触がビスの頭を通して指先に伝わりやすいです．ボール状の先端はその点で少し好みではありません．



シャシーはたった3本のヘックスビスで結合する構造です．スキマに塩化メチレンを流して接着します．接している面に流れ込み、浸透して樹脂を溶かして一体化します．
揮発性は高くたちまち乾きます．
手でひねってもびくともしないカツオ節状のシャシーになりました．



そもそも本体の接合面はジグザグに成形されて強度が出る構造になっています．
シャシー単体での強度より構造体を結合する事でどんどんトータルの強度が上がるのですが、一つのトライとしてシャシー接着という考え方です．
このリアエンドは（不適切な）ジャンプで割れるところらしいです．

DT-03は初心者入門用廉価シャシーですが、なかなか良い設計だと思います．
いいよ新品のファイバー配合強化ダンパーマウントと新品ギアケースを組み付けます．



強化パーツは独特のツヤがあり一目でファイバー配合されているとわかります．



新品強化バーツをタップ加工したシャシーにヘックスビスで組む作業は快感です．指に伝わるスレッドの感触は正確で、パーツのすわりによって違いはありますが最後のトルクを　つっ　とかけるか　っ　とかけるか、指先のフィードバックで決めます．
グッ　や　キュッ　ではありません．
ビスのテンション自体で強度を出しているのではなく、パーツのかんごう（はめ合わせ）の補助といえるかもしれません．



ジュラルミンのヘックスビスは全く興味がなく（リアウイングに2本だけ使いましたが）締める際より緩めでの破損が怖いと思います．
もし重量にこだわるならチタンの一択ですが、一台分の全てのビスをスチールからチタンにしても大した軽量化になりません．
チタンビスのメリットは重量より車体としてのしなりやトルクの均一化などではないかと思います．（ラジコン用トルクドライバーもありますが）

全てのタッピングビスをスチールヘックスに交換したあとから言うことですが、いっそチタンにするのも良いではないかと思います．
メンテナンス製、錆びの問題、強度（ビスとしても頭のヘックス部の強度も）など悪い点がありません．

毎週末、仕事帰りに5本ずつ買って交換するとしたら、（直感的には）それほど負担にならずに達成できる目標かも知れません．

車体の台数にもよりますが．

週末にクルマを走らせ、改善点や問題点を見つけ、掃除、点検する．
これを実車でやると相当な負担になるところ．
まだまだ野良を走って感覚で判断できるレベル．



モータのブラシを点検することに．
バッテリー5〜10パックが交換の目安とあるが．



ブラシを用意．
お安いもの．



まだまだ使えそうなので交換せず．
パフォーマンスを発揮させられていないのかも．



ついでにピニオンを交換、付属品のアルミ製17Tからスチール製19Tに．
速く、速く．



スチールのホーローネジと六角穴付きボールを使ったダンパーエンド．
ボールを外さずスプリング交換できるようになっただけなんですが．
どんなパーツを使うと何が出来るかわかってきて面白いです．



トルク管理が難しいタッピングビスをM3丸頭六角穴ビスに交換．





いろいろ学んで隅々に手をいれると本当に愛着が沸きます．
他車と競っているわけではなく、まだクルマと一緒に勉強している感じです．
速くなるほどに操縦は難しくなります．



ファイバー混入樹脂の強化品オプション．
美味しそうです．





今日の走行で路肩のコンクリートに強打してギアケースを割ってしまいました．
アスファルトなのですり減ったタイヤを履いていた事もありますが．
ピニオン変更で少し速くなりました．
実車だったら大変な事です．



ちょっと大きな問題点はダンパー．
フロントはジャンプ台のスロープのアプローチに激突、リアは着地でボトミング、これを続けてるとシャシーが割れるんですね．

スプリングではなくジャンプに適した減衰力が必要です．



自分の「遊び方」ではタイムで正解を選ぶようなセッティングはまったく必要ありません．今はまだ、ある程度の壊さない操縦と壊れないセッティングに到達する過程がまだまだ面白いところです．

あるみん友さんのブログに紹介されていた

「ホンコン焼きそば」

これは絶対上手いはず、と買ってみました．



30食一箱、送料無料で北海道から送られてきました．



おれの知識と経験が（？）「これはぜったいはまる！」と言っている！



経験した事がない、しかしなぜか懐かしい、たまらない香りに出来上がりが待ちきれない．



鋭い牙で大穴を開けられたタイヤを瞬間で修理．
瞬間をたっぷり入れてモミモミするとしゅるしゅるとスキマに瞬間が入り込んでたちまちエアが漏れなくなった．

すっかり減ったのでオンロードの練習用．



リムにも牙の跡が、材質の柔軟さが幸いして貫通しておらず．



久しぶりに買ったマーブルチョコ．
この粒がガルフブルーに見えるぞの病．
あれ？シールが入ってない！



大正オトメ3話、清流の水が美味しいと案内された珠彦．
右手が動かない珠彦は上手くその水をすくえない．
夕月がその手で．



現代人が忘れた日本の純愛だ．

暖かい部屋でお菓子や即席麺を食べながらラジコンをいそしむ天国．