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ブレーキホースを交換しました～。

先日のブレーキO/Hのときに書き忘れてたんですが、今回はブレーキホースも同時に交換しました。
今まで特に問題があったわけでは無いけど、英国のゴム部品は古くなるとどうにも怪しいので、予防保全的に交換することに。

左が元々ついてた純正品。
今回はステンメッシュのブレーキホースにして、ちょっとグレードアップ？

オフ走行で脚が伸びたときに突っ張り気味な感じもあったんで、ちょい長めのホースにします。


ホースの交換自体は、フレアナットを緩めて、ホースを繋ぎかえるだけの簡単な作業。
どちらかと言うと、その後のエア抜きのほうが手間がかかるくらいです。
そんなこともあって、実はだいぶ前から部品は入手してたんですが、ホースだけ交換するのも面倒だなーっと思いながら、今に至ってます(^^;)


フロントは左右各１本。
リヤはＡアーム付近に１本だけで、ホーシングのとこから左右に配管が分かれてます。


さて、ステンメッシュホースの効果の程は？
ブレーキタッチがカッチリする、とかいう話も良く聞きますが、はっきり言って良くわからん（笑）
今回はローターもパッドも同時に交換したこともあり、そちらが馴染むまでは逆に効きが悪くなったと感じるぐらいで。。。
まぁ、長さに余裕ができたことで良しとするかなｗ

昨日はスキーに行ってきました～。

行き先は、日帰り圏内でこの時期でも雪質が望めそうな、長野県木曽エリアの、おんたけ2240スキー場へ。
諸々と用事もありまして、前回から１ヶ月以上も間が空いてしまった。。。

良い天気に恵まれ気温も高くて、もう春の陽気ですね。


ゲレンデも空いてたし、気持ちよく滑走が楽しめました♪


でも昼ごろには雪が緩んできて、春スキーらしいザラメ雪となるのは致し方なし。


御岳山といえば、去年の夏には噴火の災害に見舞われましたね･･･。
一昨日で、その噴火からちょうど半年。
山は今もなお噴煙が上がっていました。

スキー場からさらに上部の登山道では、まだ立入規制が続いているようです。

さーて、今シーズンはたぶんこれで滑り納めかなぁ。
スタッドレスタイヤを交換して、土の上を走りに行くか～(^o^)

ハブ周りのオーバーホールを実施しました～。

ブレーキキャリパーのO/Hとローター交換をしたついでに、せっかくなのでハブのO/Hやっておきました。
ローターまで外す機会があれば、作業の手間は似たようなもんなので、同時にやってしまうのが楽やと思います。

※保安部品の分解作業になりますので、マネする方は自己責任で、自信が無ければプロに任せましょう。

ハブを外すとこまでは、前回と同様の流れで。。。

写真ではキャリパーを完全に取り外してますが、ハブのO/Hだけやるなら、ブレーキ配管は外さずに、キャリパーを適当なとこに吊って固定しとけばOKです。

構造はこんな感じ。
これはリヤの図で、フロントだとこの内側にスイベルハウジングは付きますが、基本的には同じ構造です。

分解手順は、１１のハブフランジを外してから、９のハブナットとワッシャを外すと、４のハブ本体と、６のベアリングが抜けてくる。
年式によってはベアリングのインナーとアウターの間にプリロード調整用のスペーサーが入ってるものもあり、自分のはそのタイプでした。
７のハブシールは再利用できないので同時に交換が必要。
１０がブレーキローターで、ハブと一体で外れます。
５がスタブアクスルであり、フルフロート構造のアクスルになってるのがわかりますね。

ハブベアリングを分解。
アウターレースは圧入されてるので、内側からタガネ等で叩いて抜きます。


今回は新品のベアリングを組み付けることに。
純正品は高価なので、TIMKEN製のOEM品です。


アウターレースを油圧プレスで圧入。
インナーレースにグリスをたっぷり塗り込みます。

なお、ベアリングを新品交換しない場合は、アウターレースを抜かずにこの状態で洗浄だけして、グリスを塗り替えればOKです。

そして、ハブにベアリングを組む。
各ハブでインナー＆アウターがあるんで、計８ヶ所で同じ作業をやります。


ハブシールを打ち込んで、ローターも取り付け。


ハブシールもOEM品です。


ここからは追加作業になりますが、自分のはデフオイルがハブ側に流れてきてる感じやったんで、スタブアクスルのシールも交換することにしました。


上の図面の８が、アクスルのシール。


スタブアクスルを固定してるボルトを緩めて、取り外し。


裏側にシールがあるんで、これを交換。


一連の作業が終わったら、ハブを元通りに組み付けます。


ベアリングを馴染ませながらハブナットを締め込んで、プリロードを確認。
自分のは内部のスペーサーで調整するタイプやったんで、規定トルクで一発締め付けです。

あとは、ハブフランジと、ブレーキキャリパーを組付け。

そんな感じで作業完了です。
いろいろ説明を端折ったとこもあるんで、詳しくはマニュアルを読んで下さいね～(^^;)

ブレーキ周りのオーバーホールを実施しました～。

これまでブレーキパッドの交換をするたびに、キャリパーピストンの痛みが気になっていたので、ぼちぼちブレーキ周りの諸々をメンテすることに。
ローターもかなり磨耗してきてたんで、この機会に交換しました。

※保安部品の分解作業になりますので、マネする方は自己責任で、自信が無ければプロに任せましょう。



まずはリヤから。
キャリパーは裏側から２本のボルトで固定されてるので、それを緩める。
ブレーキ配管も取り外し。
フルードが出てくるので、下に適当な容器で受けときます。


キャリパーを取り外し。


ハブフランジを外して、ハブナットを緩める。


これで、ハブとローターが一体になって抜けてきます。


フロントも同様の手順でバラします。

リヤとの違いは、キャリパーが対向４ピストンなのと、ローターがベンチレーテッドになってることぐらいかな。

では、キャリパーのピストンを引き抜きます。
リヤは対向２ピストン。


フロントは４ピストンなので、ちょっと面倒。


シール類も取り外し。


ちなみに構造はこんな感じ。
７がピストンで、１０がピストンシール。
９がダストシール、８がそれを固定するリテイナーになってます。


交換するピストンは、純正のは鉄製で錆びやすいので、社外品のステンレス製を選んでみた。


シールは、信頼できそうな純正品を。


キャリパーを洗浄してから、新しいピストンとシールを組み込みます。
まず、シールにラバーグリスを塗って、キャリパーに取り付け。
そして、ピストン側にダストシールとリテイナーをはめておいて、ピストンと一緒に押し込みます。
リテイナーは組むときに曲がりやすいので、当て板してＣクランプで圧入。
100均で買ったクランプでも、問題なく使えましたｗ


こんな感じで、１台分で１２本のピストンを取り替え。


続いては、ローターの交換。
ローターとハブは、この５本のボルトを緩めて分解します。
結構固いので、インパクトじゃないと辛いかも。


固着ぎみやったんで、ハンマーで叩いて抜きました。


交換するローターは、DELPHIのOEM品にしました。


新旧を比較。


写真じゃわかりにくいけど、左の古いローターは磨耗して縁のほうにかなり段差が付いてしまってます。

せっかくなんで、パッドも新品に交換して組んでおきました。

あとは元通りに組み戻せば完了です。
マニュアルに従って、各所を規定トルクで締め付け。
必要なとこにはロックタイトを忘れずに。
組付けが終わったら、ブレーキのエア抜きを。

自分は今回は、ハブのO/Hも同時にやったんで、まだ作業が続きます。

続きはまた次回。。。