Rinnのブログ一覧

前回の投稿から半年以上。
もはや、生存確認と言っても過言ではない久しぶりの投稿です。

ここ２か月ほど、ダイソーのポケットカーで遊んでます。

遊んでますと言っても、何処かのコースを走らせているわけでもなく、昔々の第１次ミニ四駆ブームの頃に遊んでいたのを懐かしんで、少し手を加えるのを楽しんでるだけです。

噂にたがわず、タミヤ製とは比較にならないほど作りが粗いですね。
素組では動きが悪く、速度は遅いわモーターは過熱するわ。当然ながら駆動音もノイジー。


でも、それがイイ！！


パーツ精度の高いタミヤ製だと、作るだけで終わってしまいます。
（カスタムという沼は置いといて）

その点、作りが悪いと「製品としてダメな所をどのように改善するか」という方向でアレコレ考える事ができる。
言い換えれば、「手段の為に目的を作る」事で、イジり厨な私の満足度を満たす事ができると。



そんなこんなで、２０２２年１２月現在、販売されている３車種を作成。


写真左：バット ファング
パッケージを初めて見た時の印象は低車高でスタイリッシュに見えたのですが、実際のボディは中央部が盛り上がっていて、コレジャナイ感が。
そこで、ボディをロー＆ワイド化。ついでに尻下がりなリア部分を跳ね上げました。


写真右：レックス レボリューション
恐竜頭のデザインは流石にミ〇四駆らしく無かろう、と思いましたが、実際のボディを見ると「ダッ〇ュ四〇郎」に出てきそうなデザイン。
第一次ミ〇四駆世代の私は、何とも言えない懐かしさを感じました。
ボディ前方の高さを活かし、シャシを前後逆向きにして、フロントモーター化。



写真に載せてない：スピードスター
パッケージの初見ではレックス レボリューションよりミ〇四駆っぽいと思って購入。
リアウィングが高すぎるので、ボディ天井部と同じ高さにローウィング化したものの、何をどうしてもコレジャナイ感が。
「どうやったらミ〇四駆っぽくなるか」を考えてる最中なので、お見せできません。
他のシャシと比較するため、コレだけは素組みです。



全体的に、「改造は付属の部品（ランナー・ステッカーなど不要となる部分も含む）だけ」という、誰得な縛りで作ってます。
どうしても不足する部品は「ダイソー商品縛り」で使用。

走りに関するカスタムは「駆動ロスを減らす」ことに徹してるので、手を加えた時に変化を感じ易いのが面白いところ。
ロスが減るほど駆動音が静かになるので、満足度が高いですね。

前回の投稿が１月１日なので、実に半年ぶりの投稿です。
パーツレビューや整備手帳ならまだしも、ブログとして放置し過ぎですね。

実は、前回の投稿と同じ頃に、中古のファミコンを入手しました。
AV化やメンテナンス＆改造を施しつつ、リサイクル店で昔持ってたor欲しかったカセットを収集したりと、趣味全開の半年間。


そして最近、グラディウスのアーケード化など、改造ROMに手を出したくなりまして。

改造に使えそうな基板を探すべく、ジャンクや安売りのカセットを買ってきては、殻割りしまくってます。


最初の頃は、マイナスドライバーを使って殻割りしていたのですが、結構手間だし、多少なりともドライバーでコジった跡が残るし、何より固定用の爪が割れ易い。
最悪なのは、カセットの片面が真っ二つに割れて、元に戻せなくなったものも・・・

これじゃ、思い出のカセットがボロボロになるばかりです。
（殻割りしない、という選択肢は無いらしいｗ）



そこで、カセットオープナーを作ってみました。

これを使うと、一瞬で殻割りできて、しかも爪が折れません。
手持ちカセットをメーカー問わず数十本割ってみましたが、いずれも傷すら付きません。
（カセットの天井部分にラベルシールが貼られてる場合は注意が必要）

これは、なかなか便利。



ファミコンカセットの改造（フラッシュROM化）は、かなり前に一部界隈で流行ったネタですが、殻割り方法はマイナスドライバーを使う方法が一般的のようなので、こういう方法もありますよって事で写真載せておきます。

フラッシュROM化以外にも、動作しなくなったカセットのメンテナンス（カセット内部の断線修理など）にも役立つんじゃないですかね。


私が作ったモノは、材料費５００円未満。しかも工具不要。
誰でも簡単に作れます。


と、一部のニッチな需要に多少は役立つであろう今更な情報と、それでも答えを完全に示さず入手したい人は自分で考えましょう、という形で締めます。

先日試作したスマートウォッチスタンドを元に、改めて作り直しました。


スタンド自体は100均で購入できるモノなので、コッソリ買い換えまして。

充電ケーブルの先端が収まるようにくり抜いて、充電ケーブルも収まり易いように少し削って、互いの形が整ったらハメ込むだけ。

接着剤や両面テープを使う事無く、ピタッと収まるクオリティになりましたよ。



この手の充電ケーブルって、両端のマグネットが周辺の金属（机の脚とか、金属製のゴミ箱とか、ブックエンドとか、定規やハサミや工具など）に張り付き易く、中心の接点部分がショートし易いんですよね。
内部に保護回路が入っているとはいえ、頻繁なショートは色々な部分にダメージを蓄積する事になるので、なるべく避けたいところ。

スタンドに埋め込んでしまえば、これらのリスクを回避できますし、前のブログに書いた通り、スマートウォッチを近付ければ勝手に定位置へ吸い付いてくれますので、安全性と利便性を両立できます。


この手の充電ケーブルをお使いのスマートウォッチユーザーの皆さん、年末年始休暇の宿題に１つ作成されてみてはいかがでしょうか？





ちなみに、このスタンドはSeriaで見掛けました。
他の100均でも取り扱いがあるかもしれませんが、地元ではSeriaにしか無かったので、探される方はSeriaを優先的に巡ってみてください。

毎年Black Fridayの時期になると、何故か欲しくなるスマートウォッチ。

Apple Watchなど数万円するヤツだと気軽に買い換えできないので、狙うは5,000円前後の安価な商品。


そんなこんなで、今年も新調しました。


今回は血圧を簡易測定できるモノを探して、それなりにコメント評価の良い商品を購入。
バッテリー持ちも含めて満足なのですが・・・


充電ケーブルがね、マグネット固定なんですけど、小さ過ぎて簡単に外れてしまうんですよ。


充電用のスタンドが欲しいなぁと探したのですが、流通していません。

そりゃぁね、マイナーなメーカーのスマートウォッチだし、社外品どころか純正品ですら、そんなオプション出してませんよ。



無いなら作れば良いだけで、素材を探しに100均へ。
Apple Watch用のスマートウォッチスタンドを発見。


加工する前に、スマートウォッチを置いてみる。
雑に置いても安定してて、使い勝手良さそう。

位置を確認したので、スマートウォッチ付属の充電ケーブルが収まるように加工。

最初は丁寧に削ってたけど、強度の弱い部分が途中で割れてしまったので、その先はニッパーでザックリと。
綺麗に仕上がれば作業風景を掲載しようと思ってましたが、最終的にお見せ出来ない仕上りになってしまいました。

いいんだ、使えれば。


充電ケーブル先端の磁石が功を奏して、斜めに置いてもクルッと動いて定位置に収まってくれます。
そして同時に充電開始。

これ、実に便利。




こういうのを知ってしまうと、色々なメーカーから周辺パーツが出揃ってるApple Watchが羨ましくなります。

いくら待っても無いものは無い。だったら作るしかないのです。

電話と言えばスマホ全盛の今、固定電話に関する商品は１００均に並ぶ事が無く、ホームセンターや家電量販店でも入手が難しくなってきました。

そんな中、固定電話を移設する事になり、長めの電話線が必要になりまして。
地元のホームセンターや家電量販店で電話線を探したら、思いのほか高額。
そこで、手持ちのＬＡＮケーブルを代用して延長する事にしました。


ここで必要となるのは、電話線ことモジュラーケーブルの先端に使われているＲＪ１１コネクタと、ＬＡＮケーブルの先端に使われているＲＪ４５コネクタの変換アダプタ。
市販品も出回ってますが、それなりの金額。
だったら作ってしまえと、ダイソーで「ＬＡＮ中継コネクタ」を買ってきました。


パッケージから取り出したら、バラして不要なピンを抜いて元に戻す。それだけ。
ＲＪ１１とＲＪ４５の違い。
ＲＪ１１は６ピン。ＲＪ４５は８ピン。
ＬＡＮ中継コネクタから両端のピンを外して６ピンにすれば、モジュラーケーブルがスムーズに着脱できる電話線用の中継コネクタに早変わり。
とはいえ、ＬＡＮケーブルの結線を知っている人なら、中央６ピンのみの接続に気持ち悪さを感じますよね。長くなるので説明はしませんが。

電話機の多くは２芯もしくは４芯なので、思い切って両端を２ピンずつ撤去し、４ピン仕様にしてみました。
これで、ＬＡＮケーブルも利用可能なモジュラーケーブル中継アダプタの完成です。

サイズ違いで生じる左右の隙間は、結束バンドの切り捨てた部分でも押し込んでおけばグラつく事は無いかと。



以上、私以外に需要の無い改造ネタでした。