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車検に向けて　その6　アイドリング不調
去年の暮、山道を走っていた時のこと、チェックエンジンがしばらく点灯した後に消えたんですね。
まぁいつものことかと放置してましたが、山を降りて信号待ちしていた時、アイドリングが変なんですよ。ニュートラルなら普通に1000rpmでまわるのにDレンジに入れると800rpm位に下がり、そこからスタートしても明らかに被ったような症状が。
帰宅して、先ずはプラグの点検で外してみましたが、

1番と4番がちょっと湿気ってるようですが特に問題は無さそうですし、











2000rpm以上回せば普通に走れるので、プラグは無罪放免ですかね。
調べてみると、スロットルポジションセンサーがNGだとそんな症状が出るとのことで、テスターを当てると、イグニッションONで出力側に155mv出るらしいですが反応が無いんですね。
こりゃTPSが壊れたか?と国内外で探してみましたが、ランチアデルタ用のPF09はあってもPF10はなかなか見つからないんですよ。ebayにはNewが出品されてますが、¥200kだと手が出ません。
更に調査すると、オートバイのモトグッチに使っている車種があるようで、これで調べると中古ですが、インマニ含めて¥50kであるので、ためらいながらもポチッときました。

でも届いたTPSを接続しても症状は変化無し。単体で抵抗値を測ると、内部で断線してるみたいです。

かくなる上は、FBに出ていたアリエクのコピー新品（こちらは¥1.5k）を急遽取り寄せ試してもやっぱりNGなんですね。

うーん八方塞がり状態で、どうしようかと思案していてふとコネクターを見ると、何だか配線被膜が変色してるような？

悪さをしてるのはここかも？とストックしてあるコネクターのターミナルで新調すると…

しっかり出力側で電圧確認出来ました。
何のことはない、TPSは無罪だったようで¥50kは無駄金だったようです。
この後、ISCVも外して清掃しましたが、ここはちゃんとファーストアイドルが効いていたので、必要なかったかも。
更に続きます

ガタのあったラックエンド。ボルボ用のパーツ加工が完成したので、いよいよ取り付けます。
21mmのスパナはロッドエンド側、17mmは半分にカットしたロックナット、14mmと13mmのスパナはそれぞれ面取りしたラックエンドにピッタリ。
ブーツを通してから、縮めながら締め込みます。

更にタイラップで締め込むブーツのロッドエンド側ですが、

前回はここで確かブーツを破ってしまったはず。またオーダーするのも日数がかかるので、オイルを塗って慎重に被せます。

4.8mmのタイラップで締め込みます。
さぁ、後もう少し。下に潜ってラックエンドをねじ込んで、アッティバアームにロッドエンドを通せば
ほぼ完了です。



因みに国産車でよくある割ピンを通すタイプではなく、ナイロンナットで規定トルク締めになってます。サービスマニュアルには34.3Nmと表記があるのでそれに従います。ついでにアッティバアームとハブを繋ぐタイロッドも増し締めしておきましょう。
ラックケース側のタイラップは7.4mmのものを使います。このブーツにはステンレスのバンドが付属してましたが、タイラップのほうが締め込みが楽なので、もっぱらこっちを使ってます。
これでラックエンドのガタ修理は終了ですが、もう一つ問題が。
冬の間に妙にハンドルが重い症状が出てました。
調べると、ステアリングシャフトにある上下のユニバーサルジョイントの動きが悪くなると出る症状とのこと。
室内側の上のUJは問題無しですが、バルクヘッドからエンジンルーム側に突き出ている下側は固着することがたた有るらしいですね。

CRC556を吹いて、ハンドルを右に切ったり左に切ったり何度か繰り返すと、気持ち軽くなったような気がするので、スプレーグリスを一吹きしておきます。
ついでにATオイルパンやデフの一雫を拭き取って下回りはこれで終わりです。
後は走行中に突然起こったアイドリング不調か!?

ネジ切りで苦労しましたが、
対角で面取りするとバイスに挟みやすくなります。

ダイスでのネジ切りが断然ペースアップしました。

取り合えず完成しました。
そのままだと緩むので、ロックナットを挟みます。
これは厚さ10mmのナットを削って半分の5mmにしてあります。
本締めはしてありませんが、
外したNG品と同じ寸法（1mm前後の差は有ります）で左右とも完成です。

後は脱脂してネジロックを塗布後、ブーツを被せて本締めが待ってます。
しかし、これだけ苦労するなら、鉄工所探して加工してもらったほうが良かったような？
まぁ、二度としたくはありませんね😮‍💨

ディスクグラインダーで荒削りしたら、平ヤスリに持ち替えて面を整えていきます。



所々ノギスで測りながら、φ12mmに仕上げます。

後は外したNG品に合わせてカット、M12P1.5のダイスでネジを切れば完成です。

ロックナットの分を合わせて長めにネジ切りするんですが、

以前やったアルミ棒のねじ切りと違って
鉄はなかなか手強いですね。オマケにバイスで掴むところが短くて、負けるんですよ。パイプレンチで掴んで何とかこれだけ切りましたが、
残念ながら時間切れ。後日の宿題にします。

他車種流用のラックエンドですが、ロッドエンド側との接続がM12P1.5なので
外径15㎜を12㎜にする必要があります。
そこで、電ドルを使って簡易旋盤モドキを作ってみました。
そのままだと、回転が速すぎるので、スピードコントローラーを挟んでいます。

チャックが13㎜までなので、M14P2.0のねじ部分はフリーハンドで
サラッと削ってチャックにつかめる太さにしてあります。

切削バイトはディスクグラインダーで代用する予定です。