太巻きのブログ一覧

今日もいいお天気で、ドライブ、ミニ弄りに絶好の一日でしたね。

タペット音の大きいのがずっと気になってたので調整しました。
しかしタペット調整なんて四半世紀ぶりなような。（大汗）
覚えているか微妙に心配でしたが意外と忘れてないもんですね。

ところでタペット調整っていうより「バルブクリアランス調整」って言う方が自分的にはしっくりきます。だいたい「タペットってどれ？」って思いません？（笑）「カムとバルブの間に介在して隙間を調整する部品」を指すんだと思いますが、OHCで直動式だとシムですね。ミニみたいにOHVだとロッカーアームがそれに相当するんですが、「ロッカーアーム」って言う立な名前があるし。アジャスティングスクリューもしかり。ま、余談ですが。（笑）

では以下作業手順を。

①外さなくてもできますが、タイミングマークを見やすいのでまずグリルを外します。

②プラグを軽く緩めます。ゴミ入ったり、万一ネジとか落っことすと大事件なので外さない方がいいです。圧縮を抜くためなので緩めるだけで十分。

③シリンダヘッドカバーを外します。くっついてたらプラスチックや木ハンマーで軽くコンコンと。


④１番か４番を圧縮上死点に合わすべく、クランクシャフトを回します。一般的にはクランクプーリーにメガネレンチを掛けて回すんですが、ミニは全然届かないのでオルタネーターで回しちゃいます。

オルタだけカラ回りしちゃったので、ここでベルトの張りが緩いことに気付いてまず調整しました。

⑤クランクプーリーに1ヵ所キリ欠き（タイミングマーク）がありますので、それをブロックに付いてるギザギザ（タイミングスケール）の一番大きいトンガリに合わせます。だいたいでいいです。

これで１番か４番、どちらかが『圧縮上死点』になりました。

⑥１番か４番、どっちかっていうのはディストリビューターキャップを外してローターの向きで見てもいいですが、ロッカーアームをカタカタさせて動く方が圧縮上死点、動かない方が排気上死点です。


≪点火順序について≫
ミニを始めとする４気筒エンジンは点火順序が①-③-④-②になってるのがほとんどだと思います。
これはクランクシャフトの捻れや熱、振動などができるだけ均等になるように、隣あったシリンダで連続して爆発することを嫌っているためです。でも４気筒では③-④と②-①と続いちゃうのは仕方ないですね。ちなみに直列６気筒は①-⑤-③-⑥-②-④（他のパターンもあります）なので連続するところがありません。

≪バルブの並びついて≫
ミニのエンジンはカウンターフロー（INとEXが同じ側にある）なので、画像のような並びになっています。
これも理由があって、キャブでガソリンを気化した混合気の霧化を促進するためにエキゾーストの熱でインテークを温めるようになっています。決してエキパイを１本ケチるためではありません。（笑）

一番が圧縮上死点にできたとして、このときにどのタペットを調整できるかですが、よく見かける４サイクルエンジンの４行程にシリンダー番号を割り振るとわかりやすいです。

１番が圧縮上死点のとき、１番の次に爆発する３番はそのひとつ手前の行程、吸入下死点です。同じように順番に見て行くと４番は排気上死点、２番は膨張下死点です。

タペット（バルブクリアランス）を調整できるのは閉まっているバルブ（正確にはカム山に掛かっていないバルブ）ですので、圧縮上死点の１番はEX、IN両方OK。２番は膨張下死点なので、EXは開きかかっているのでNG、INはOK。３番は吸入下死点なので、INはまだ開いておりNG、EXは閉まっていてOK。４番は排気上死点なのでどっちも開いて（オーバーラップ）いてNG。

整理すると、１番圧縮上死点で調整できるのは
　１番　EX　IN
　２番　IN
　３番　EX
となります。

もっと簡単にいうと、
バルブを１番シリンダー（向かって右）の方から数えて「1」「2」「3」「5」です。


同様に４番を圧縮上死点にしたときには、４番シリンダーから数えて「1」「2」「3」「5」。


理屈を覚えるのが苦手な向きには
　「EX-IN-IN-EX」と「1-2-3-5」
を呪文のように覚えましょう。（笑）

ということで、やっと調整です。

⑦ロックナットを緩めてアジャスティングスクリューをマイナスで回してロッカーアームとバルブの隙間を加減します。

基準値は1000の場合、EX,IN共冷間で０．３mmとか。

０．３mmのシクネスゲージを入れてと。

えっ？、でんでんキツイやん。
あんなカチャカチャいうてたのになんで？

０．２８でも窮屈。０．２５の固い目くらい。
でも手でロッカーアームをカタカタすると明らかに０．４mm、もしかしたら０．５mmくらいある。

う～む。。。熟考。（笑）

ロッカーアームの当たり面が磨耗してる？

シクネスゲージを奥まで入れなければ０．３mmがスカスカに入る。奥まで入れようとするとキツイ。
なるほどね。
完全に０．３mmが通るように調整したら当たり面での隙間はもっと広いわけやね。

先っちょだけ入れて（なんかヒワイw）調整するのは難しいので、ほとんで手の感覚で0.3mm狙い。
普段０．０５mm以下の公差を追いかける仕事してるのがこんなとこで役立つとは。（笑）

⑧ロックナットの締めを再確認。ヘッドカバー、プラグ、プラグコードを元に戻して完了です。

エンジン始動。

お、タペット音小さいやん～。(^^)
狭すぎるとスロー（アイドリング）でエンジンが振れやすいですがそれもなし。

とはいえ、大事なのは「温間」でのクリアランス。

暖機後一回り試運転してから再確認。

ほんのちょっと狭くなった？くらい。さっきのが０．３mmとしたら０．２５mmになったくらいかな。

これなら大丈夫でしょう。
停止中、走行中とも明らかにエンジン静かになりました。メデタシメデタシ。

≪おまけ≫
ボンネットの補助ロックが塗装面に当たるのが気になってたので０．５mmのアルミをペタ。


長編にお付き合いありがとうございました。m(_ _)m

先月パサで出掛けたときのこと。

レストランで食事終わって駐車場でリモコンでカギ開けてドア開けて、キーシリンダにキー刺して、（ACCに回さず）ドア閉。

数分立ち話しの後乗ろうとしたら、、、


　　　　　　　カギ掛かってますやん！（驚）

なんで？(＠_＠;)

まにゃ☆さんが一緒だったので、お願いして自宅まで（片道50ｋｍ！）スペアキーを取りに戻って事なきを得ましたが、いやぁ～めっちゃ焦りました。(^^ゞ
まにゃ☆さん、その節はありがとうございました。m(__)m　助かりました。

その数日後、今度は自宅駐車場で夜に乗ろうとしたらロック解除してドア開けてもルームランプ点かない。
こりゃキー関係のコンピューター的な故障？

翌日Dに電話で聞いたらカーテシランプスイッチじゃないかと。でもだったらロック解除の時点でルームランプ点かないのはなんで？

症状はそれっきり出ないのでなんとも困ったちゃんだったんですが、さっきナビをバージョンアップしようとしたら、キー開でルームランプは点いたものの、ドア開でメーターパネルのインジケーターは知らん顔。助手席開けたら点灯しました。

やっぱ運転席のカーテシスイッチ？だったら安上がりでいいんだけどなぁ。
こないだのDの話しだと、運転席のドアロック（回路？）だったら４諭吉オーバーとか。

ミニの相手ばっかしてるから拗ねたかなぁ。
ま、このぐらいカ○ア○ャス○ー逝くのに比べりゃカワイイもんですけどね。(笑)

期待した（何をｗ）方、ごめんなさい。（笑）

いや、じつはトランク真っ暗なんで開閉連動でライト付けようかとか考えてたんですが、モノタロウで見つけたこのライトで十分なんじゃないかと。電池付きで280円（驚）だし。

マグネット付きなのでボンネットにもくっつくし結構明るい。




フックで引っ掛けられるし向きも自由に動く。


問題はタンクにくっつけててミニの乗り心地にマグネットが耐えられるか。（笑）


オマケ

全塗装時に撤去したフェンダーのアンテナの代わりをリアウインドに付けました。感度はまだ不明。（笑）

オクにたくさん出品されてるので御存知の方多いと思います。中古レカロを張り替えてリーズナブルなお値段で売られてるお店を覗いてきました。

お店というより工場のような倉庫のような。
張替え済みの在庫品とこれから張り替えるベース中古がごっちゃに置いてあって、みんな誇りまみれ。（笑）
若干「なんだかなぁ」感で引きかけてしまいましたが、オーダーで新しく張り替えてもらってもお値段は同じとのことなので、ま、そこは割り切りましょ。（笑）

レカロといってもサーキットを走るわけではないので、窮屈でなさそうな「LX」かなぁなんて漠然とイメージしてましたが、座らせてもらうと意外とSRの方がしっくりきました。

２脚で１１．８諭吉かぁ。それにシートレールが８Ｋ×２だそうな。

う～む。。。やっぱ１０インチが先かなぁ。

ナビのルート案内のままに辿り着きましたが、ふと地図を見れば信貴生駒スカイラインの南端近く。
これって下道走るより信貴スカで帰った方が早いかも。

ということで、生駒山の尾根を走るワインディングを約２５ｋｍ。楽しかった～。(^^)
最初から終わりまで前後にクルマ１台もなし。すれ違ったのも２～３台。満喫しました。
でもやっぱ運転ヘタだわ私。（再自覚大汗）

市販のキーレスを付けて以来構想を練ってた、トランクのキーレス化をやっと実行しました。

本来のロック自体を開閉することは構造的にできないので、リッドのロックに溝を入れて、ここにアクチュエーターで動作するアームを噛み込ませることでハンドルを回せなくします。これはネットで勉強させていただいた先輩諸氏のアイデアです。ありがとうございました。m(_ _)m

ただ、ミニはバッテリはトランクにあることが最大のネックなんですよね。ロック状態でバッテリが上がるとドツボに嵌ってしまいます。なんとかバッテリが上がっても開けることができないか。散々考えて作ったのがこれです。

4ｍｍ厚のポリカにアクチュエーターをネジ留め、ホームセンターで買った金物を曲げてアームにしました。

ロック装置をトランクリッドに設けないで、リアトレイの裏に吊り下げました。
既存の穴２箇所を使ってあとは両面で固定しています。

アームを噛み込ませる相手はリッドにあり、閉めないと両者が出合わない。でも閉めるとどうなってるか見えない。位置関係を決めるのが難しかったです。トランクに入りたかったです。（笑）

リアシートからトレイの穴にカメラを突っ込んで撮った画像。（開状態）

ワイヤーが見えますが、これはリモコンでの開閉動作には関係ありません。

ワイヤーはアクチュエーターではなく、リアトレイに伸びています。

バッテリが上がったり、アクチュエーターの故障などで開けられなくなったときの安全装置で、引っ張れば強制的にロック解除できます。（ドアはバッテリに関係なくキーで開けられます）

これでキーはエンジンとガソリンタンクの２本で済みます。もちろん持ってはいますけどね。
ちょっと残念なのは閉まるときの音。トランクから「ガチャン！」っていかにも手作り感満載の音がします。（笑）