ニト朗＋（風紀委員）のブログ一覧

非純正のミラーですが、この正円のモチーフが美しいユーノスのボディ上で際立ちます．
ステンレスポリッシュの輝きもコントラストが高く美しいです．



さて、通称「センターコンソール」正式名「パネル・センター」です．

ドライバーでこじると確実に傷が残ります．



ルーバーはさらにドライバーに弱いです．


ごりごり

これの取り外し方はいろいろありますがルーバーに棒を入れてこじるのが最も安全のように思います．
エアコン吹き出し口の「優しい」外し方を教えて下さい。



この車両はリトラ／ハザードスイッチに化粧プレートがビス止めされていました．





こういうパーツを開発するショップはスイッチのこの部分に穴が空いても問題ない事まで検証してるんですね．



上部には配線を取り出したような穴も．



穴と言えばステアリングコラムにも．
上部は新品が出ますが下部は廃盤ですぞ．

かなり昔ですが某会報誌で「自分の身体に（ピアスの）穴を空けるのは絶体イヤだけど、ユーノスのボディなら穴を空けるのはぜんぜん構いません」という女性の投稿を読んだ事をこんな時に思い出してしまいます．私にはそれくらい心に残ってしまう言葉でした．



このルーバー、センターパネル、は新品交換．
ステアリングコラムは中古品を入手しました．

ロードスターのベンチレータールーバーは代々「正円」の形状が受け継がれてきました．
ダッシュの水平線とルーバーの正円は今見ても美しいです．

VR-Aには純正のキーがついていませんでした．前オーナーもコピーキーを使っていたそう．

どうして車を手放す時に純正のキーを付けないのでしょうね．

このVR-Aのオリジナルキーが誰かの部屋の引き出しの奥にでも転がって忘れられているのでしょうか？

とにかくこれは絶体何とかしなくてはいけないのですが．



一本でもあればキー番号がわかるので簡単に発注できるのですがそれがないので困ります．
車検証記載の情報に加え、コピーキーの画像が必要との事．
その画像を元にキーを作るのだそうです．



純正のプライマリーキー、セカンダリーキー部品代＋工賃として3本分で4,500円．
計12,009円也．



キーは自動車販売店→マツダ部販．
コピーキーを親にしてブランクキーに孫コピーを作るのがイヤでした．
それは絶体イヤなのです．



コピーに比べると若干太く、差し込みは少し硬い感じがします．



まっさらのキー、ここからはじまる．

ドア内張の小さな穴を補修、
あまり目立たない位にはなりました．



使用したのはかくれん棒、建築内装の補修剤です．



混ぜ合わせる事で調色できます．
ロウ状の材料を少量切り、カッターの刃の上で加熱すると溶けます．溶けた材料を混ぜる事ができます．



裏面の折り返しの部分を使って色の確認．
結局調色しなくても「#04　パステルグレーオーク」がぴったりでした．



大きい穴は亀裂が動いていたので接着剤で定着させてから補修しました．



若干大きめに乗せたので境界がわかります．
耐久性は継続観察です．



小さい傷のほうは亀裂が開かなかったのでそのまま乗せました．



固い補修剤で埋めてから塗装するのが安心かも知れません．

左ドアは見たところ亀裂は皆無のようです．

ふと見ると黒い部分に何かが．



こんな傷あったっけ？



補修します．



黒の補修は目立たず簡単です．

ブチル剤が付着した部分、これは真っ先にきれいに除去しないと作業環境のあらゆる部分、身体や指などに知らぬ間に付着して拡散すると面倒です．



昔聞いた話ですが、ディーラーでウインドウの作業を行ったらシートにブチルが付着していて同乗者のバッグが汚れてしまった、そのディーラーに苦情を訴えるとバッグ代を弁償してくれたそうです．ディーラーも大変です．

さて、チェックしていきます．



接着がはがれている箇所多数、これはゴム系接着剤で補修．
両面に塗って少し乾かして張り合わせるのが鉄則．
片方に塗って一度貼り付けてからめくると同じ箇所の両面に正確に接着剤が広がります．

めくれていても取り付ければ見えませんが、放っておかないで直します．



クリップの下側は防水パッキンがついています．
硬化してぱりぱりなので片側7個、全部を交換予定．



この部分にスレ止めテープが貼ってあります、sr.1にもあったかな？



ほこりが溜まっているのできれいにお掃除、刷毛に僅かにショウシャインを付けて掃除すると簡単です．



金属製のネットは足が当って曲がっていますから裏から押してきれいなカタチに直します．
丁寧に、押し過ぎずに仕上がりを確かめながらやるときれいに戻ります．



レザーの折り返しや上部パッドの裏もきれいにお掃除します．
見えないからそのまま、ではその汚れが指に付いて他を汚す事になります．

上部パットの取付ビスが割れていたのは脱着作業の際に折れたのでしょう．
内装裏面はビスの錆びがなく、大変良い状態です

この車両を一別して「程度良し」と直感したのは内張の破れがない事です．
汚れは何とかなるとしても破れは修復が厄介です．
もちろんプロに依頼するとそれなりの結果が得られますが、とりあえず自分で出来る範囲で「オリジナル」を取り戻したいのです．

シート表皮とトップは交換前提です．

まずグリム紫でさっと拭いて汚れを落とします．
VR-Aの内装はトープと呼ばれる明るい色、タンより茶色みが少なく汚れが目立ちます．



なんとなくグリム紫だけで汚れが落ちきっていないのでグリムのレザークリーナーを、シボの中の汚れを取るようにブラッシングして濡れタオルで拭きとります．



まだまだ汚れが取れます．
全面くまなくレザークリーナーでお掃除します．



ドアハンドル周辺はやはり汚れています．
黒だと全く気が付かないのですが．



状態よしと書きましたが小さな穴が2個目立ちます．他には破れがないのでこれは良しとしましょう．
ロードスターではスピーカーの取付やツイーターの追加なども多く、無加工の良いオリジナル内装は貴重です．

これはあとで手当てする事にして、まずお掃除を．



ソールが擦れた跡ですね．黒だと目立たぬところですが．
擦過傷みたいになって表皮も痛んでいます．



こんな感じです、シボの中にソールのゴムが入り込んでいます．



ルーペで確認しながら綿棒に溶剤をつけて慎重に除去してみます．





これ以上は落とせませんでした．

さて、気になる二ヶ所の穴．



大きい方．



小さい方．
これらは改めて埋める事にします．



上部の黒い部分のレザー、トープ色の部分とシボが全く違いますね．

右ドア内張を外してみました．
このロードスターの事がいろいろわかります．





少し恐れてはいたのですが、第一印象は良かったです．



NAの内張のパルプ圧縮ボードは水に弱く、水が滲みると正直に跡が付きます．
スピーカーのやや後ろから水が滲みた跡がありますが、クリップは全て完全です．
ボードの反りもなし．
ドアスクリーンはその辺りが少し浮いていたのでしっかり押さえておきました．



内装のスレ、破れを覚悟してましたが、少し汚れているだけで健全な状態でした．
素晴らしい．



右ドアが少し下がっていたので上げたのですが、ドアの閉まりが固くなりました．
サイドウインドウを下げるとそうでもないので少し調整するために内張を外したのです．



少し下げてみました．
雨の進入を観察して最終的に元に戻すかも．



下の部分は貼り直したという雰囲気がない感じです．
ドアスクリーン未交換か．
あるいはブチルを全て除去して新しいドアスクリーンを貼ったのか？
ちなみにそのドアスクリーンも廃盤となりました．
ちくしょう．

時間があればドア側とドアスクリーンの両方のブチルを除去してみたいですね．



ドアスピーカはきちんと防滴されています．
これはパイオニアのスピーカに付属していたパーツ？



内張を外したので取り外さずお掃除．





ドアの上部のスクリューの部分はほとんど割れていました．
プラリペア発注しました（Jun君ありがとう！）

サイドウインドウはオオミチさんが左右修理済みとのことでした、アップ2.9秒！完璧です．





さらっとショウシャインで拭いただけでゾッとするツヤで輝いてくれます．
素性が良いユーノスです．