ニト朗＋（風紀委員）のブログ一覧

ぼくはどういうわけかサイドシルに手をつかないとユーノスから降りられません．

なぜか？

身体が硬いから？
降りる際にユーノスの何かを足で蹴るのがイヤでそれを避けるため？

ま、どうでもいいですね．

ユーノスから降りる時にインナー・ドアハンドルを優しく引いて、
かちっとドアが開いたらドア内張の上部、少し弾力のある丸い形の部分を手で押して、
右手でサイドシルに手をつくと、
ひんやりとしたユーノスの鉄板の温度を感じて、
白いボディに黒染した黒いストライカーがチラ見えしてドキッ、

ま、どうでもいいですね．



なので、ステンレスのサイドステップは付けない方が好みです．

この部分は新車時よりスコッチのクリアテープを貼っていまして、
巾が24ミリまでくらいしかなくて何列も貼るんですが、
結構汚れたり剥がれたりして面倒でもありました．

最近使っているのは積水のオリエンテープと言うテープ．
ホームセンターにありました．



これ、フィルムの光沢が高くて白いボディに白いテープを貼るととてもキレイです．
とても気に入っています．
後で剥がした時に糊が全く残らないです．
粘着力は強くも弱くもなくちょうど良いです．

フィルムは固くほとんど伸びません．
だから50ミリの巾でも貼りやすいです．
再塗装部には貼らない方がよいかもです．



こんな傷の上に貼ると



こんな感じです．

万一、靴で蹴ったりしても塗装面にはダメージなさそうです．

ぼくのユーノスのサイドシルは2006年の修復時になぜか塗料が回っていて、
一部、再塗装塗膜が剥がれました．
その辺のアラ隠しと言う意味でもあります．

降りる時に手で触れる部分なのでこのテープは滑らなくて良いです．
エンジンルームなどにも少し使っています．



前輪が戻ってきました．
今度はスペイン製でした．
アロンソファンなのでプチ嬉し．

フロント・フッド・ストライカー（ボンネットをロックする部分）にはカバーをしていました．
車はここがすり減るものだと思っていて、納車時にいつか古びるのがイヤでいろんなものを巻いていました．

ビニールテープ　速攻でダメになります．
コルゲートチューブ　速攻で切れます
スパイラルチューブ　速攻でズレます

えーい、面倒くさい．
普通の人みたいに何も付けないでおこう．

と言う期間がかなりあり、

熱収縮チューブを収縮させたものが結構長持ちする事を発見．



何度か交換しながら使っています．

何と言っても普通の車と違って走ったら必ずフロントフッド（ボンネット）を開けるのでどうしても摩耗するんですね．



ストライカーの上部がすり減っています．

これは変に当て物をするからストライカーが強く当たってすり減りやすいとも言えるかも知れません．



あまり太くすると締まりにくくなるので要注意．

こういう事に意味があるのか？と言われると疑問です．
意味と言うより弊害がなければ、個人が自由に変態要素を展開すればいいんだと思っています．



ちなみに「フロントフッド」というのはアメリカ式で日本では普通「ボンネット」という英国式の呼び名を使います．

「パンツ」というか「ズボン」と言うかの違い？

パンツじゃないから恥ずかしくないもん．

言うと思った？

昨夜AT-Xでストパン劇場版を観てたら次女が帰宅「すっげーアングルや」と感心していました．

違う、それは誤解だ、お父さんの話を聞け、これはパンツではなくてズボンなんだぞ、ほら、シャーリーさんも「この赤ズボン隊め！」って言ってるやろ？これみんなズボンなんだぞ！

しかも文部省からもホメられた素晴らしい作品なんだぞ．
（平成２０年度、文化庁メディア芸術祭「審査委員会推薦作品」）

以上、ストライカー繋がりからズボンの話など、深夜のたわごと．．．

このステーは納車後直ちに取り外していたもの、リレー類が6個取り付けられるステーに樹脂のカバーが被せてあるだけ．実際にはワイパーモーターのリレーが一個だけの為に必要．タイラップで休ませてあるのはウインドウウォッシャーのカプラー．



当時はあまり意味のないパーツと考えて取り外したのですが、クロメートを黒染して納得して取付．
アースポイントは車体の水平面に取付るのが正しい、けど水をかけると必ず水に浸る場所なので勝手に移動しました．



タイラップでハーネスに縛ってあったダイアグノーシスも正規のステーに取付．
これも納車後即取り外したもの．
ステーは黒染で．


タービンの熱は影響ないはず．



エアクリーナーが純正ではないので何もない空間にぽつんと立ってるのが違和感．



アクチュエーターを取り外して再塗装、再研磨．



余計な所を黒染してしまいました．

ステアリング、シフトノブ、パーキンググリップのセット．
年に何度か行うレザーからウッドへ取り換え．



時々取り換えるのでパーキンググリップは接着していません．
本来のディーラー作業ではゴム系接着剤を使ってしっかり固定する事になっています．
このユーノスの純正オプションにも接着剤が付属していたと思います．
緩くなってきたらグリップの内側に木工ボンドを少量塗って調整します．



固くしすぎると割れますし、緩いとブレーキを引いた際に回って不快です．
ちなみに走行中にこれを使うような走り方をする人は二度と取れないように接着するべきです．



樹脂の芯を使ったレザー巻きのグリップ、純正の樹脂グリップには周り止めの溝が成型されており、鉄板を巻いて作られたグリップの溝ににかんごうしているので取り外しの際に不用意に強く回すとブレーキのグリップ自体を変形させるので要注意です．

取付マニュアルで取り換えの際に樹脂グリップをわざわざ切開して廃棄するように指示されているのはそのためです．
グリップを痛めずに取り外すならパーキング・ブレーキそのものを取り外し、スチールの部分を加熱して接着剤を緩めるとよいと思います．

私のユーノスは新車時に直ちに抜いたので加熱せず抜けた覚えがあります．



フーエルリッドの中の水の跡がサンポールで簡単にスッキリ取れました．
アルミだと穴が空きます、ステンレスならではのインチキお掃除．

ドア内張パネルのきしみ音が気になっていました．
「くぎゅくぎゅっ」





内張を取り外して裏返すとガイドピンがあります．
ここがドアのガイドに擦れているのかも知れません．



適当な太さの熱収縮チューブを被せます．
縮めなくてもちょうど良い具合の太さがありました．
あ、撮った写真を見て初めて6.0φと太さの表示があるのに気が付きました



先っぽをライターであぶって縮めます．
助手席側のドアのきしみはこの処理だけで治りました．



ビニルの部分でなんとなくきゅっきゅしそうな所にマスキングテープを貼ってみました．



内張上部の中央辺りに突起があります．



ドア本体のこの突起が当たる部分の塗装が剥げています．



養生テープを小さく切って重ねて貼ってみます．

ドアを取り付けて確かめてみます．
よい具合になりました．
自己満足度アップです．
こう言う細かい作業の積み重ねで愛が深まるのでしょうか．



このキャップがいつか壊れそうです．
sr.1だけのパーツ（他車種にも使ってそうですね）