ニト朗＋（風紀委員）のブログ一覧

新車に付属していたトップ・ブーツ・カバーは「もったいない」を理由に2年ほど開封しないで保管していました．しかしこれを装着しないでトップを下ろして走行するといろいろ問題がある事が分かり、通勤に使用しなくなった事もあって装着しっぱなしにする事にしました．そう言う事に気が付くまでに色あせたトップの裏が気になっていました．



一般論としてトップ・ブーツ・カバーは

１，下ろしたトップの裏が色あせないようにするため．

または

２．下ろしたトップの色あせてしまった裏面を隠すため．

に装着するものと解釈しています．



また、トップロックを開いたまま走行すると錆びやすい事も分かりました．
夜間は退色の心配はありませんが．面倒でもトップを下ろしたらブーツカバーを装着した方が良さそうです．

といっても、仕事を終えて駐車場のロードスターに乗り込んで、特に理由なくトップを開けた時の爽快感は実に得難く貴重な解放感です．走行する距離や時間によりますが、必ずブーツカバーをとり出して装着するのも無粋な事もあります．こういう事はオーナーがTPOで判断したら良い事で、何がなんでも守らねばいけないしきたりではないと思います．



改めてみると爪でひっかいた傷が目立ちます．ブラッシングしても変わりません．トップブーツを装着しないで走っていた頃の物だと思います．トップブーツを装着してればクルマから降りてそれを取り外さねばならず、その際は必ずトップを外から上げますからこの部分を爪でひっかく事はありません．



助手席の方がトップ上げましょうか？と言ってくれても失礼を承知でお断りすべきです．自分のロードスターは自分自身と、ロードスターの扱いを熟知した方にのみ操作してもらいましょう．昔、助手席の方に走行中なのにリアスクリーンのジッパーを下ろさずトップを下ろしてもらい、スクリーンに一生残る傷が付いた事を思い出しました．気を使って頂いたので仕方ありませんが．

トップを見ているとどんどんとイヤな事を思い出して心が腐るのでさっさと作業します．



トップロックを取り外す時にドライバーでなめてしまいました．
心が腐っているからです．
面倒でもインパクト・ドライバーを使うべきです．
回転工具はネジ頭の勘合部がブレずに回るのでビスを傷めません．



この前に施したラッカー塗装は弱いので黒染に変更します．
シンナーに浸けて落としてしまいます．



マスカーで養生して染めQで着色します．



少し染めすぎてしまいました．

時々トップの裏がひどく色あせたロードスターを見る事があります．
ここが黒いと若返って見えるのでお勧めします．

クロス地のトップが色あせた場合に補修するケミカルがあります．

Convertible Top Reviver

これより染めQの方が良いかも知れませんが．

Renovo社の製品は扱いやすく入手も比較的容易なのでお進めです．
私はConvertible Top Waterprooferをブーツ・カバーに使っています．

普通の防水スプレーでも良いとも思いますが．

調子に乗ってドアのストライカーを黒染してみます．



あくまで自己責任、自己満足の世界です．
さらに雨の日に乗り出さないと言う制限付きだから挑戦できる事かもしれません．
でも錆びる時は水をかけて洗車するだけで錆びてしまうものです．



運転席側、10回ほど開け閉めしてみました．実際に走行するとさらに剥げる部分が多くなるのかも知れません．しかし黒染の下から覗くクロメートのいやらしい事．下にクロメートがあるからこれは錆びません．



考えてみればクロメートの上から黒染スプレーを塗っても食いつかないのでしょう．
助手席側はクロメートを除去してみます．
ナウシカの脚を焼いた酸の海（？）です．



この泡が臭い、泡からでるガスは水素でしたっけ？赤錆と違ってクロメートはたちまち中和されますから頃合いを見てさっさとすすぎます．トルクスのボルトもメッキを落とします．



トルクスのボルトが僅かにナメていたので目立てやすりでならしておきました．
生の鉄の色です．



今回は使用法通りあまり加熱しないで（触れる程度に加熱）塗った後に、1時間ほど経ってからヒートガンで熱を加えました．使用開始は24時間後とあります．取付は明日にします．



ドア側のラッチのビスは3個ありますが一度に外すとラッチがドアの中に落ちてしまうはず（復旧には内張外してドアスクリーンを外す必要が）、一個残して二回にわけて塗ります．緩み止めワッシャ付きで固く締まっているので#3＋ビットを付けたインパクトドライバーを使います（締める時も同様）これは憎きクロメートではないんですが塗るならついでにと．



ストライカーはボルト周辺でのみボディと接触する形なのでスキマが汚れます．この際お掃除しておきましょう．
ストライカー側はパネルの向こうにネジを切ったプレートがあり、調整できるようにスライドします．これは落ちないようになっています．



チェックしないで取り外してしまったのですが、このストライカーは左右があるかも知れません．
上の写真では右側．打ち抜きがえぐれている方が外側、打ち抜きが残っているのが内側のようです．
ぼくの個体ではそうなっていました．
これを逆転されるとドアとリアクォーターパネルの面のチリが変わるような気がします．
単なる精度誤差でパーツとしてはそんな区別はないのかも知れません．
あれば矢印で刻印があるか、そもそも非対称な形にするでしょうね．



やはりクロメートを落として黒染しないと意味なさそうです．
10回くらいの開閉では目立つ剥がれはありません．
いずれ剥がれてくるでしょうが塗装とは違うので良しとします．
トーチランプで焼いて塗って、時間が経ってからもう一度焼いて塗りました．
加熱する際は焼きなましにならぬよう程々に、加熱しすぎると黒染が弾かれて着色できません．

このクロメートメッキ、気にしないでおけば別に気にならないのですが、
どうしても缶詰の様な色が好きになれません．

記憶の印象なので誤解があるかも知れませんが、以前読んだカー・グラフィックの「某国産ミッドシップ・スーパースポーツ」の記事で「フェラーリと比べられる様な性能のスーパースポーツでありながら、一般乗用車と同じ感覚でクロメート色のパーツがエンジンルーム内に散見されるのは興ざめだ」との内容の記述がありました．さらには「テールパイプに被せてあるラッパ型のマフラーカッター（飾りのフィニッシャー）は子供が乗る仮面ライダー自転車のレベルの幼稚さである」という戦慄すべき一節すらありました．どなたの文章か記憶にありませんがまるでトラウマのように強く印象に残っています．ガレージの屋根裏に積んであるCGの山を崩したら正確な表現を今でも確かめる事が出来ると思います（が、あとが大変なので今はしません）

CGはぼくにとって自動車に対する見識の規範であり、文章とはどう書くものであるかの手本、バイブルでありました．自動車文化に触れるのであれば少しは英文も読み書きしたいと思ったのもCGの影響です．AT車に乗ると左足ブレーキを使うのもCGの影響ですが、今日では様々な面倒な要因が、こういう辛辣で的確な表現の自由を制限するのでしょう．メーカーに迎合する事のない中立な評価は信頼出来るものだったと思います．残念ながら主に経済的理由からずいぶん前に購読をやめてしまいました．

とにかく、ぼくは以前からずっと黄色いクロメート色のパーツの安っぽく目立つ印象が好きではないのです．もう憎しみといって良いかも知れません．ユニクローム（青っぽい銀色）も次に好きではありません．最近のクルマはこういう部分がどうなのかまったく知りませんが、これらを自分のユーノス・ロードスターから一匹残らず駆逐できたなら、ぼくにとってそれは快哉を叫ぶに値するのであります！！

by　ニトロー・イエーガー（お掃除兵団）

開いたトランクリッドでいつも気になる部分



下を見るとこれも気になる部分



クロメート処理は気になり出すと止りません．



これもです．



塗りました．



分解して驚きました、このロッドがなんとアルミ製です．
軽量化などの理由ではないと思います．
キーシリンダーを壊したら曲がって開かなくなるとか防犯的な意味があるのかも知れません．



なぜアルミなのか？？
今日まで知りませんでした．



「スペアキー含む2本ともトランクに閉じこめてJAF呼んだの誰だった？」



クリップは綿棒でスキマをお掃除



気にならなくなりました．



思ったより剥がれが少ないです．



悪くない眺めです．



こちらも良い眺めです．

以前買ったものがトラスコ製、二千数百円でホームセンターにあったので買ってみたもの．
今回買ったのはスプレーブラッセンと言うものでよく見るとほとんど同じ成分の様だし「トラスコ品番」とかあって同じものだと思っていましたが、こちらの方が艶がない感じです．1200円ちょっと．



スプレーブラッセンの方には塗ってから加熱すると良いとあります．

実際使ってみた印象ですが、

ボルトの頭に塗ってレンチで締めてもあまり剥げない
ネジ山に塗ってナットを通してもあまり剥げない
爪で擦ってもほとんど剥げない
クロメートでも焼付塗装面でも何でも塗れる
白塗装されたボルトに塗ると隠ぺい力が強く一回で真っ黒になる、レンチで締めても剥げない
金属で擦ると剥げる
ラッカーシンナーで溶け、必要なら除去できる

などの特徴があり、いわゆるラッカースプレーと違います．
ポイントは塗膜が数ミクロンと薄い事で、塗装処理は塗膜の厚みで強度を出し美観演出、防錆しているの対し、黒染は塗膜の薄さで部品精度に影響を与えないのが目的です．塗装ほどの防錆効果はありません．
この塗膜の薄さが黒染仕上げの独特の味になっています．
これを好ましく感じるなら大変使いやすく効果的な処理だと思います．
なにより安上がりですし．



非常に塗膜が薄いのでねじ山に塗っても大丈夫．



燃圧センサーにも塗ってみました．この地味さは好きです．



ワイヤーの端末も黒染、塗ってからヒートガンで少し加熱．
パーツを加熱する際は構造を理解して加減する事．



キャッチの金属が当たる部分は地金が露出してくるでしょうが薄い塗膜なので擦れる部分のみ色が取れてくる感じになるでしょう．



分解できない部分にも使用できるのは助かります．



剥がれに強いと言っても頭はなめない様に．
この部分がキレイなのは良いです．



それにしても地味．
このようなスプリングは塗膜の厚みがある塗装ができない部分です．
小さなスプリングの黒染は良い雰囲気です、



無意味に大きく重いアースポイント、取り外していたのですが黒染して戻しました．
もう黒染様々です．この処理が出来なければこのパーツ付ける気になりませんでした．
ついでなので真ちゅうの端子も磨いておきます．
この端子が一等地で目立つ場所です．



チラリと見えるリンクがキレイ
自己満足．



こんなことでもないとお掃除できないパーツ．
フッドラッチのワイヤーのサポート．これ付ける時にワイヤーの経路を変えたのが誤りだった事が判明．



向かって左半分終了．
限りなく自己満足．
インマニの太ももとオルタネータが光っているとグッと印象が変わるのにな．などと
深夜のガレージで1杯飲んで妄想する癒される一瞬．

いつも不祥ブログをご覧頂いてありがとうございます．
役に立たない面もたくさんあると思いますが、一連のお掃除ブログの中から何か一個でも皆さんのお掃除のヒントになる事があればとても嬉しいです．(^_^)

さて、

エンジンルームのお掃除は黒染するパーツを取り外したりハーネスを浮かせたりして何とかボディの隅っこまで手を入れたいのですが、ガラガラの助手席側は問題ないけど運転席側が如何ともし難い状態．
とにかく、運転席側バルクヘッドの下辺りにの隅っこにどうしても手が届きません．これ汚れと言うか、ほとんどが虫の死骸です．見てしまったら放っておきたくない光景、ブラシで払って掃除機で吸ったら良さそうですが、どうしてもホコリやシール材の隅までキレイにしたい．



良い方法がないのでケルヒャーで一気にカタを付けます．
・弱い方のヘッドで十分
・使用する水量は少ないしあっという間に終わるから水の飛散はそれほどでもなかろう
・ホントはエンジンをアイドリングしてやりたいのだが（水で止ったらすぐ分かる）
・水はすぐに吹けば良い
問題ないでしょう．



狙いを付けて噴射して水圧でブラッシングするように汚れを払い落とすと簡単でした．
一瞬で終わりました．



フッド裏にもウインドウスクリーンにも飛沫は飛び散りませんでした．
リークが気になる部分は絞ったタオルなど被せておけば良いです．
これはとても簡単なのでお掃除メニューに入れます．

ただし、この作業は長時間やるべきではなく簡単に取れるゴミやホコリをとるだけ、こびりついたひどい汚れがラクに取れるとは考えてはいけません．どうしても簡単に手を汚さずやりたかったら家庭用スチームクリーナーを使うと良いでしょうが、あれを使うと「大切なアブラ汚れ」を除去してしまうから気をつけないと意外なところが錆び始めると思います．エンジンルームは油っぽいから汚れやすく、油っぽいから錆びにくい部分です．



流れ落ちたゴミはほとんどが虫の死骸．

ラクだからといってエンジンの頭っからケルヒャーぶっ掛けるなどやったらダメです．きっとダメな事が起きます．エンジンかけてたら、多分止りますから．



インタークーラーの虫も凄いので忘れずにやっときます、インセクトリムーバーをじゅぽじゅぽ拭きかけて間をおいてケルヒャー．簡単にスッキリキレイになります．このケミカルはしっかりすすぐ事．ぶら下がっているのオープナーのワイヤ、「ボンネット」と言う言葉は英国式表現なので個人的にあえて使わないようにしています．趣味の世界ですから．「サイドブレーキ」も「Eブレーキ」がヤンキー式．



一度キレイにしてあるから、瞬間的ケルヒャーでキレイになったとも言えるでしょう．



分解・組立してみると改めてよくレイアウト出来たと自画自賛．ナイトロのソレノイドは絶対に直立させて配置したかったこだわりの部分．この詰め込み具合は乗用車的な眺め、レースカーなら根本的に違うレイアウトになるでしょう、目的が違いますからね．