ニト朗＋（風紀委員）のブログ一覧

私はサイドブレーキを引くのが嫌いだ．
正しくは、サイドブレーキを「ぎゃっ」と音を立てて引き上げるのが好きではない．
言うまでもないがグリップを握ってしっかり引き上げる操作こそが正しいサイドブレーキの操作法である．
私は変人なので正しい操作法であるところのその操作自体を嫌っており、サイドブレーキを使う時は承知の上で間違った方法で行っている．

だから何だと言われれば、それは別にどうでもよい事だ．



ドライバーによっては信号待ちでもサイドブレーキを引く人もいるだろう．
私は信号待ちの停車では、後続車がユーノスのブレーキランプを眩しく思わぬ車種（つまり目線の高いクルマ、まずほとんどの車種がそうだが）であればフットブレーキを踏んで待ち（これもおかしな日本語だ、以下略）同じロードスターが後ろにいる場合は信号が変わるまでの間ドライバーが眩しくないようにブレーキを踏まずサイドブレーキを引くことにしている．

若い時の話だが、私は友人のクルマの助手席でどこかへ送ってもらった事があった．
彼はクルマが停止するたびに容赦なくサイドブレーキを勢いよく引くので、私はその都度「ギャッ」と響く音に「ギクッ」と何度も驚いた．
車外にもよく響くサイドブレーキの音が私にはとても不快で、自分が運転する時は綺麗な管理人さんにこの思いをさせぬようにしよう、そもそもドライバーとしても自分が不快なのだから、これは避けようと、その夜に決めた．

サイドブレーキはグリップを握りリリースボタンを押したまま引けばラチェットの音はしない．
しっかり引いてからボタンを離せばロックする．
ユーノスを手に入れる前のクルマの、その前とさらにその前のクルマを手に入れた時から、その習慣は続いている．不都合を感じた事はないし、サイドブレーキを勢いをつけて引き上げることは普通は不要だと思っている．



走行中に後輪を瞬間的にロックさせて車体を旋回させるきっかけと（正しくは前後左右の荷重移動を行った後に）する航行法（サイドキック）がある事は知っている．そのためにロックしない仕掛けになっているリリースボタンを取り付ける事もあるようだ．それはそれで自分には関係のない世界の事だからもちろん否定もしないが、習慣的にブレーキを引く時には必ずボタンを押しているので、そのような部品の必要性は感じた事がない．むしろ180度スピンターンの際ならサイドブレーキを引き上げた瞬間に左手でシフトダウンを行うのでボタンがロックしてくれないと困ると思うのだが．クラインフィールドにリソースを割きながらのこの戦法はイ401とごき潜水艦には不可能なはず．
まぁ、それはドライビングテクニックなど皆無である自分如きが論じることはない．



ユーノスのサイドブレーキのハンドルは薄い鉄板を円筒状に曲げて作られおり、その中をロッドが通っているのだが、リリースボタンを押してからハンドルを引き上げるとまれにこのロッドが噛んでしまい戻らなくなる事がある．この時はそのままもう少し強く引き上げて一度ラチェットとカムを動作させると復帰できる事があり、そういうこともあるのでサイドブレーキは8割程度の効きで使っている．
強い力で思いきり引いてしまうとそれができないし、そもそも構造を見てしまうと強い力で引き上げる気にはならなくなった．

NA8納車直後、トウイングフックは取り外した．
軽量化のためである．
フロント片側で675ｇ，リア片側で720ｇ、4個で2.79キログラムが前後オーバーハングから軽量化できるのだからやらない手はない、と思っていた．若気の至りである．



これがなくてもプロは車載に乗せてくれるが、必要な時はトウイングフックを使うべきである．
小豆色はもちろん取り外す気などないが、自分のユーノスにも取り付ける事にした．
もう他人の力を頼らねばどうにもならぬこともありかも知れん．
マツダのパーツリストではタイダウン・フックの名だ．





小豆色のタイダウンフックはサビも出ていて状態が悪く、新品を発注した．
自分のユーノスには新車時に取り外したものを塗装発注して使う事に．
フロントトウイングフック左はNA01-56-34YC．
NA6の最初期のみNA01-56-34YA、これが1989年6月に（国内発売前）末尾がYCに変更されている．
以降、NB8の最期までこのパーツナンバーは変わっていない．



しかしこの番号は既に廃盤で現在発注できるのはNA01-56-34YDとなる．
この末尾のアルファベットをバージョンとすると新しいバージョンとなっていることになる．
これは同じパーツだと思っていた．



なんか違うぞ．



左からNA8 sr.2, sr.1,そして今回新品発注したNA01-56-34YD、ループの先端に角度が付けられている．
車体に取り付けた際はこの角度でフックが水平に保たれるだろう．
これは改良なのか？



塗装から上がってきたフック、美しい仕上がりに満足．
全くサビはなかったがループの内側は積載車で使われたようで塗料がはがれていた．



取り付けたりワイヤーをかけたりして使うのは勿体ないと思ってしまう．



新品フックの裏、溶接ガスが反応したものが塗料を弾いている．茶色いがサビではないと思う．

予定通り新品は小豆色に、美しく塗装したものは自分のユーノスに取り付けよう．

＜10/8追記＞
みん友さんより情報を頂きました．
NB3よりフロントのタイダウンフックの先端が曲がった仕様となったようです．
私がNAの品番で発注した際にこのNB3用のフック（部品番号末尾”D"）にて手配されるようです．
謎が解けました、ありがとうございます！

純正フォグのブラケットをそろそろ塗装発注しようと思っていたところ、ナットが変だ．



ここで使われているのは溶接しやすいように四隅がつぶされた溶接用ナット．



錆びてナットが貫通している．



ナットのスレッドはスリーブが入ってる様に見える．
ナットはそうやって作るのか？



20年かけて朽ちたのだろう．



サビは酸を使って除去しないと腐食の実体が見えない．
ナットの厚みを通過するほどの腐食なんかはじめて見た．



この状態でもM6ボルトがするする入る．



サビは恐ろしいものだ．



鉄工所にお願いしてM6ナットをアルゴン溶接してもらった．



これでやっと塗装に発注できる．

　「折れていますが純正のサイドミラーもございます。(お椀を作られるのに良いかと思います。)」

これは小豆色の前オーナーによる車両の紹介文、
笑ってしまいます．

お椀ではなくミラーとして甦りましたぞ．
シェルとベースは工場でクリアの上塗り済み．



まず金属のカップを接着、接着はゴム系接着剤で．



問題の内部パーツ、角ワッシャー、M5x50ボルト、ワッシャー、汎用スプリング（ケーエス産業株式会社の#4065）それとフランジが大きいフランジナット 9994-00-503（テールライトを固定しているナット）



ホームセンターの角ワッシャがぴったり．



仮組み、良い感じ．ベースのカバーを入れ忘れぬように．





ミラーをセットした後はボルトの頭を押さえられないのでボルト、ワッシャー、スプリングをこれで接着、金属を接着する用途の接着剤で硬化するとかなり固くなる．粘度の低いコンクリートボンド状．



接着剤が硬化するとボルトは滑らず下から締める事ができた．よしよし．



チューブの口をきたなくするのがイヤ．



金属塗装屋さんに依頼したベース．
意外と運転席からよく見えて目立つ部分．
こんなパーツさえ美しいデザインである．



ベースのパッキン、これは白い方から外したもの、両面テープでベースに接着されていた．



今回はパッキンを接着剤で取り付ける事に．
ドアに取り付けるとベースの突起がドアに接し、パッキンは強くはさまれない．



パッキンのお掃除にグリム緑を使用、容器のフタは開けにくく壊れやすく液がたまり、こぼれ、きちんと閉まらない最悪の形状なので本体キャップをそのまま外して使っています．こうするといつまでもキレイに使える．



シールをきらなくともこのまま回すと開く．
左が新品、右が使用中．



ナットを締めて程よい固さにするとスプリングはこれくらい縮む．



ミラーの緩衝材は5ミリ厚の発泡ゴムを切って両面テープ．



長短2本ずつ同じ長さにカット．



シェルにセット．
ミラーはアッシーなので内部パーツが出ない．
各所新しい素材でパーツを調達して再塗装して組むと気持ち良し



ミラーのフチはコケが生える、裏面に貼ってあるファブリック状のもののせいか？
これは使わず白い方から取り外したキレイな方を使う事に．



ミラーのフチの傷、砂ホコリがたまり擦れて傷になる．
磨いてもここまで．



グリムのペイントリノベーターでフチを心ゆくまで磨いたらゴム系接着剤で接着、ペンチで先を細くつぶしたノズルを付けて溝の中にていねいに接着剤を、はみ出しても除去できはするが必ず汚くなるので注意．



使ったらフタをする前に口をキレイに．細口ノズルがなければ先端を直接つぶす．



内部のウレタンが新しく弾力がありミラーが押されてフチが浮くのでしっかりテープで固定．

フロントバンパーの取付けはできるだけ新しいパーツを用意したつもりだが、ボルト類にいくつか手配ミスがあったので後で交換しよう．
ボルト、ナットもどんどん用意するとバカにならぬ金額になるので程々にしたつもり．少なくとも錆びているものはもう使わない．



バンパースライドと言う樹脂パーツ．新しいものは気持ち良い．



同じものはリアにも使われている．



セットプレートは新品が出た．ありがたい．錆びていたのでぜひ交換したかったパーツ．
固定用クリップは出ないので古いものを壊さぬよう、無くさないように．



これが錆びるまで自分がロードスターを運転している事はないだろうが、運が良ければ娘が乗り続けてくれていよう．
一つ一つのパーツに思いを込めて組んでいく．
自分が再度これらの作業を行う事はもうないのだ．



ライセンスプレートホルダーの取付け、ここには少し見えないモディファイを加える．
大きい穴はライセンスプレートの取付けボルトの逃げ、小さい穴がホルダーの取付け穴．
純正ではリベットを用いる事になっている



純正でホルダーを固定しているリベット、裏から見たところ．
（それにしてもiPhoneのカメラはズームすると見るに耐えない）



何度も迷って結局M4のナッターを使った．
裏に当てるワッシャーも用意したのだが迷った揚げ句使うのをやめた．



これでいつでもプレートホルダーを取り外す事ができる．
もっぱらお掃除のためだが．
純正以外の位置にプレートを取り付ける事は考えた事もない．



プレートホルダーも当然新品．
白化したこれを使う理由がない．



まだコンビネーションランプを取り付ける気は全くなかったのだが、社長が付けろと強く言うので取り付けてみた．
「ほら、クルマらしく可愛くなったじゃないか！」と笑顔で言われると嬉しい．
「ねぇ、もうすっかり思い入れが芽生えたんでしょう？そうでしょう？」と聞いてみたり．



新しいボンネットも届いた．
もとよりシリーズ2は裏面のラベルが一枚もないので貼るつもりもない．
塗装もオリジナル通りクリアは塗らない．



繰り返すが、パーツが出ることにはどれほど感謝しても足りない．
一時中国製のフェンダーが出回って品質が悪いと聞いた事があるが、そのようになっては困るのだ．
マツダが供給しなくなれば3rdパーティ製の粗悪品がはびこることだろう．



ノーズのエンブレムは裏から固定するスピードナットも用意したのだが、外から後付けすることにした．
ボディをポリッシュする時には取り外せた方がよいからだ．